Зеленые растения в доме создают уют и тепло. Цветы в интерьере всегда были и будут источником хорошего настроения и приятной атмосферы. Многие для создания определенного колорита и экзотики выбирают редкие растения, например, пальмы. Пальмы в интерьере чаще всего используют для того, чтобы создать впечатление тепла, солнца, пляжа, синего моря. Поставив в комнате пальмовое растение, можно ощутить дуновение теплого южного ветерка.
Для того чтобы пальма в вашем доме чувствовала себя комфортно и радовала вас своей красотой, вам необходимо знать несколько правил ухода за этим растением.
1. Пальмы – это высокорослые растения, они занимают достаточно много места. В природе пальмы могут достигать в высоту больше 10 метров, а в городских квартирах до 2,5 метров. Поэтому эту красавицу лучше ставить в большую комнату, там она будет смотреться наиболее выгодно. Если пальме хватает простора, ее эффектные раскидистые листья образуют изумительные перьевые веера, которые просто очаровывают своей красотой. В углу или возле стены листья сомнутся.
2. Необходимо помнить, что родиной пальм являются тропики Африки. Таким образом, создание пальмам тропических условий будет наиболее верным решением. Но это не значит, что нужно повышать температуру воздуха до +40ºС и выше. Совсем нет. Да, пальмы любят влагу и тепло, но в то же время их нельзя назвать капризными растениями. Для пальм оптимальна температура от +16 до +22ºС. Допускаются и небольшие отклонения от этой температуры. Перепады в один-два градуса не причинят этому растению никакого вреда. Некоторые виды пальм прекрасно чувствуют себя в зимний период в помещениях с температурой воздуха около +10ºС.
3. Весной и летом пальме требуются обильные, но редкие поливы. Зимой поливы должны сократиться, но пересушивать почву тоже нельзя. Если вы заметили, что листья пальмы начали желтеть – это верный признак того, что вы забыли ее полить. Впрочем, сухие кончики могут свидетельствовать и о том, что у вас в квартире сухой воздух. Не забывайте летом опрыскивать листья пальмы, а зимой – обмывать. Достаточно одного раза в месяц.
4. Пальмы – светолюбивые растения. Поэтому регулярно поворачивайте растения к свету. Например, кокосовая пальма и кариота просто не могут существовать без солнышка. Но есть пальмы, которые с трудом переносят прямые солнечные лучи, например, ховея, притхардия, хамедорея. Эти виды пальм нельзя ставить на южный подоконник, они там погибнут.
5. Так как пальмы – это крупные растения, высаживать их лучше в высокие горшки. Корневую систему пальмы нужно поместить в землю на ту же глубину, на которой она была и до пересадки. Иначе может начаться загнивание стебля. Пересаживать растение лучше всего весной. Если у вас очень большая пальма, то пересаживать не обязательно. Просто поменяйте верхний слой почвы. Для пересадки молодых растений можно приобрести землесмесь, которая состоит из дерновой, листовой, перегнойной земли и песка (2:2:2:1). На дно горшка посыпьте немного мелких камушков, чтобы вода не застаивалась, а легко проходила. Со временем долю дерновой земли необходимо увеличивать. Молодые пальмы рекомендуется пересаживать каждый год, а старые через 2-3 года.
6. Если вы решили срезать коричневые сухие кончики, то срежьте их так, чтобы над живой тканью осталась полоска сухой. Нижние листья, которые потемнели, нельзя отрывать, нужно тоже аккуратно отрезать. Ни в коем случае нельзя отрезать верхушку, так как именно на верхушке находится единственная точка роста. Если верхушку срезать, растение не просто перестанет расти – оно погибнет.
Представьте только, сколько радости и тепла подарит вам это уникальное растение! Ухаживайте за своей пальмой. Создавайте в своем доме атмосферу юга, романтики, лета и радости.
Это растение широко распространено в коллекциях цветоводов-любителей благодаря своей жизнестойкости, неприхотливости и удивительной элегантности. Как только его не называют в народе: «щучий хвост», «кукушкин хвост», «тёщин язык», «индийский меч». В Европе оно выращивается в качестве декоративнолиственного растения ещё с XVIII века. Речь идёт о сансевьере.
Сансевьера (Sansevieria) является вечнозеленым бесстебельным растением, названным в честь неаполитанского князя фон Сансевиерио, который увлекался естественными науками и всячески способствовал их развитию. Известно около 70 видов сансевьеры, произрастающих в дикой природе в тропических областях Африки и Азии.
Плотные кожистые листья отрастают от подземного ползучего корневища, образуя прикорневую розетку и устремляясь вверх и слегка в стороны. Листья темно-зеленого цвета с пестрыми серо-зелеными и беловатыми поперечными штрихами. Часто они покрыты тонким слоем воскового налёта, предохраняющего их от лишнего испарения влаги, что вполне характерно для растений из жарких регионов.
Сансевьеру выращивают в основном за её красивые листья, но она способна и цвести при правильном уходе. Нежные зеленовато-белые цветки с узкими лепестками появляются на длинном прямостоячем цветоносе, собраны в довольно густое колосовидное соцветие. Раскрываются они ближе к ночи, источая густой ванильный аромат, привлекающий в природе насекомых-опылителей. Всё соцветие выделяет в это время крошечные капельки нектара, который и собирают насекомые.
В комнатной культуре чаще всего выращивают сансевьеру трёхполосую, или гвинейскую, листья которой украшают чередующиеся тёмно- и светло-зелёные полоски. Есть сорта с жёлтыми и белыми краями, золотисто-полосатые и бело-пёстрые. Размеры у разных подвидов варьируют от 20 см до 1 метра. Другие виды сансевьеры, встречающиеся в культуре, не менее разнообразны. Среди них есть крупномеры и миниатюры, а карликовые виды на первый взгляд даже напоминают хавортии.
Условия содержания для сансевьеры подходят обычные комнатные, но желательна температура не ниже 15 градусов тепла. Она хорошо растет в светлых и затененных местах. Однако пестролистные сорта при недостатке света могут утратить свой яркий рисунок. Такое же может произойти и при избыточном удобрении растения. Хотя сансевьера родом из тропиков, лучше оберегать её от прямых солнечных лучей, особенно весной: на листьях могут появиться пятна от солнечных ожогов.
Сансевьера легко приспосабливается к сухому воздуху помещений, не страдает от недостатка полива и от жёсткой воды. Весной и летом поливать её следует умеренно и только после подсыхания верхнего слоя почвы. В зимний период полив сокращают до минимума, иначе возможно загнивание корневища и нижней части листьев. Поэтому следят, чтобы вода не попадала в центр листовой розетки. Листья полезно протирать влажной губкой, а почву периодически рыхлить для лучшей аэрации корневищ.
В весенне-летний период взрослую сансевьеру удобряют 2 раза в месяц удобрениями для кактусов, осенью и зимой – только в случае если почва в горшке слишком истощенная, применяя половинную дозу удобрений 1 раз в месяц.
Посадка и размножение. Для посадки сансевьеры используют неглубокие широкие горшки. На дне делают хороший дренаж, а сверху насыпают рыхлую плодородную смесь, которую составляют из листовой земли, перегноя, торфа и песка. Сансевьера неплохо растёт и на гидропонике. Молодые растения требуют ежегодной пересадки в свежую почву, взрослые пересаживают реже, по мере разрастания их корневой системы.
Размножают сансевьеру путём деления корневищ и листового черенкования. Причем пестролистные сорта нужно размножать только делением корневищ, чтобы сохранить декоративную окраску листьев.
Листья для черенкования нарезают кусочками примерно 10 см, обрабатывают срезы толчёным древесным углём, слегка подсушивают и помещают во влажный песок, заглубляя на 2 см и придав наклонное положение. Для лучшего укоренения температуру воздуха поддерживают не ниже 22 градусов, тогда через 1-1,5 месяца черенки укореняются. Таким же образом можно укоренять и целые листья.
Сансевьера – одно из самых неприхотливых и благодарных комнатных растений, способное украсить любой уголок помещения, не требуя взамен слишком много внимания. Это растение идеально подходит для тех, кто не любит возиться с цветами, но хочет украсить зеленью свой дом.
Как "выгонять" луковичные? Эксперимент с нарциссами.
Сейчас все большей популярностью стали пользоваться нестандартные подарки, которые или являются результатом творчества дарителя, или предполагают вклад одариваемого. Декупажные шкатулки, расписанные фоторамки, вышивки… Или наборы для творчества, например. И это еще полбеды. А что делать, если дарят, например, луковицы цветов? Погубить жалко, они же живые. Да и любопытство одолевает: а смогу ли? И каким будет мой цветок?
В первую очередь надо оценить текущую ситуацию. Предположим, на пакете с луковицами написано, что высаживать их нужно «с сентября по декабрь». На самом же деле здесь зашифрована информация, что высадка производится в грунт при температуре не ниже +9. В этом случае луковка успеет укорениться до наступления холодов, но еще не тронется в рост и замрет до первых оттепелей.
Иными словами, если даже на дворе еще октябрь, но земля подернута ледком, вариант высадки в открытый грунт годится разве что для цветоводов-губителей.
Редко дарят луковичные цветы в огромных количествах, скорее 5-10 луковичек. И чтобы не ждать будущего сентября, ломая голову, как сохранить посадочный материал в добром здравии, можно попробовать подарок «выгнать» прямо дома, в холодильнике. Через четыре месяца, а то и раньше пойдут росточки, и к весне у вас будет букет цветущих нарциссов.
В большинстве случаев луковицы к выгонке нужно предварительно подготовить. То есть, дать нарциссу дома пройти все этапы, которые бывают в открытом грунте: посадка, укоренение, холод, рост, вытаскивание на свет, начало полива, цветение.
Оценим луковицы на жизнеспособность. Её поверхность должна быть абсолютно сухая и гладкая на ощупь, как репчатый лук в отличном состоянии. Луковицы тверденькие, на донце коротенькие сухие корешки, плотно прижатые к луковице.
Начинаем, как водится, сначала.
1. Выбираем красивый горшочек, лучше керамический, не новый. И непременно с дренажным отверстием. Если же горшок новый, то его нужно подержать в ведре с водой несколько дней, чтобы он промылся от всех примесей, которыми обсыпался на заводе. Можно ли брать стекло? Можно, но бессмысленно, потому что эти луковицы будут сажаться в землю, а не в гравий с водой. Это не очень зрелищно. Горшочек должен быть достаточно широким, чтобы луковицы разместить на два сантиметра от краев и между ними было немного пространства. В глубину рассчитываем на три-четыре размера луковиц (место для корней).
2. Готовим почву. Главное, чтобы она была питательная и рыхлая (листовая, дерновая, с торфом и песком). Где брать? В магазине. Но будьте осторожны: часто магазинная почва бывает заражена личинками всяких там мушек-мошек-блошек. Лучше испросить рекомендации от покупателей, которым вы доверяете. Возле дома под деревьями. Можно брать любую почву, только не из-под вяза и дуба; лучше - из-под берёзы. С дачи. Очень хороший вариант.
Для лучшей водо- и воздухопроницаемости смешиваем землю с крупным песочком в соотношении 4:1. Мелкий песок не подходит: он схватится с землей и превратит ее в бетон. Пропарив эту смесь на водяной бане для избавления от разнообразной живности, даем ей остынуть и подышать. Оставляем на сутки, рассыпав тонким слоем на плотной бумаге или оставив в посуде.
3. Итак, почва подготовлена. Еще нужны мелкие чистые камешки для дренажа.
Укладываем камни на дно горшка и засыпаем их землей. Заполнив горшок на две трети, слегка увлажняем почву. И наконец, исполнившись отваги, легонько вдавливаем луковицы в почву так, чтобы донца схватились с землей. Луковки не должны ни касаться друг друга, ни близко подступать к краю горшка. Помните про расчетные два сантиметра?
Между прочим, подарок ценен еще и тем, что пробуждает детские осязательные воспоминания, те же игры с песком, когда пропускаешь почву сквозь пальцы, обсыпая луковки, да тут же и уплотняешь ее. Верхушки должны остаться на треть открытыми. И завершается этот этап аккуратным поливом. На луковицы вода попасть не должна.
4. Теперь помещаем горшочек на нижнюю полку холодильника, накрыв бумажной салфеткой в несколько слоев. Бумага выполнит функцию защиты от лишней влаги, света и крошек.
Холодильниковая жизнь луковок продлится около четырех месяцев. Их нужно периодически проверять, чтобы не пересохла земля, чтобы не появилась гниль от чрезмерной влажности. Ну, и удовлетворяем естественное любопытство, нет ли еще росточков. Рядом с горшочком ставим термометр и следим, чтобы температура держалась на отметке 6 градусов.
Что касается гнили, то этот процесс необратим и лучше до него не доводить. Как выглядят загнивающие луковицы, наверное, знают все. Гнилушки такие скользкие, проминающиеся пальцами, фууу. Как опознать процесс в самом начале? Потрогать поверхность луковицы. Если она «поехала», то все - началось. Гниль бывает от влаги, потому не особо усердно поливайте, только увлажняйте при высыхании, именно увлажняйте, в холодильнике почва сохнет долго.
Подготовим на подоконнике прохладное светлое место. Первую неделю после холодильника рекомендовано выдерживать цветы при температуре около 10 С. Для этого придется сделать какой-нибудь экран между холодным окном и теплой комнатой. Из пленки, например, или даже бумаги. В зоне выращивания нужно постоянно наблюдать за температурой воздуха, которая имеет огромное значение для успеха.
Когда росточки вытянутся до 6 см, достаем горшок из холодильника. Почему именно 6 см? Опытные «выгонщики» дают разброс размера для выемки из холодильника от 5 до 12 см, в зависимости от используемого сорта цветов. Какой сорт окажется у нас, сказать заранее невозможно. Мне в такой ситуации посоветовали ориентироваться именно на те самые 6 см, результатом я оказалась очень довольна, потому беру на себя смелость рекомендовать другим.
Теперь свет, холодный воздух и вода - наши лучшие друзья. При слишком высокой температуре (выше 18 С), цветение пройдет быстро и скупо.
Вода. Итак, достали горшок из холодильника, слегка полили землю. Именно землю, а не цветы. До появления цветоносов с бутонами поливаем не чаще раза в неделю, ориентируясь на состояние почвы.
Температура. Первую неделю на окне держим цветы при 10 градусах. Затем повышаем температуру до 16-18 С, убрав экран или изменив его высоту. Помните, как Коля с Мишкой цыплят выводили? Вот приблизительно так же квохчем над горшочком с цветиками нашими.
Вода. Прошла первая неделя, и наступает время второго полива, который нужно сделать со слабенькой подкормкой для луковичных (в крайнем случае, для цветущих). Подкармливать нужно до начала цветения, потом прекратить.
Если цветоносы с бутонами сравнялись по высоте с листьями, а бутоны уже лопнули и вот-вот раскроются, значит, наши луковки готовы зацвести. Можно их выставить на видное место, а можно оставить на подоконнике в привычной обстановке. Чем ниже температура, тем дольше будет длиться цветение. Идеальны все те же 18 градусов. Вот и все.
Вы представляете? Они выросли и цвели!!! По-настоящему. Маленькие желтые радостные счастья. И раз уж получилось у меня, абсолютно городского человека без малейшего опыта растениеводства, то у вас получится наверняка. Попробуйте. Хотя бы для того, чтобы знать, что вы это можете. Что вы можете и это тоже. Удачи!
Если занимаешься кактусами не первый год, то вопросов по правилам их пересадки как-то и не возникает. Но вот в самом начале коллекционирования можно наделать массу ошибок из-за отсутствия опыта в этом деле. Итак, начнем с того, что кактусовые – это не просто комнатные цветы, которые постоянно растут и требуют ежегодной пересадки в свежую почву. Эти необычные создания растут медленно, и пересаживать их нужно гораздо реже, чем представителей лиственной флоры.
Например, маммиллярии в комнатных условиях развиваются довольно активно, поэтому их молодые быстрорастущие экземпляры можно пересаживать и ежегодно. Взрослые кактусы можно переваливать через 2-3 года в более просторный горшок, подсыпав по краям свежую почву. Здесь не случайно употреблено слово «можно», а не «нужно». Дело в том, что всегда следует исходить из конкретной ситуации. Потому что даже если кактус давно перерос свой горшок, но цветет и не останавливает рост, значит, не стоит пока его пересаживать.
Когда из дренажного отверстия торчат корни, это ещё не означает, что кактусу тесно. Особенно если при этом наблюдается стабильный прирост. Это лишь говорит о том, что он отрастил хорошую корневую систему и может теперь наращивать стебель, колючки, цветки и плоды. И если его сейчас взять и пересадить в более просторный горшок, то ему снова придется наращивать корни для освоения новой земли, а цветение будет отложено. Поэтому никогда не нужно спешить с пересадкой кактусов, если нет явного дефицита пространства для развития корневой системы.
Пересадку-перевалку взрослых кактусов необходимо осуществлять вместе с комом старой почвы, особо не отряхивая её и не обрезая корни, чтобы лишний раз не травмировать здоровое растение. Исключение, конечно, в случае обнаружения отмерших старых корней или заболевания корневой системы. Тогда, соответственно, производят обрезку негодных корней или их лечение, после чего их подсушивают 1-2 дней и сажают. При перевалке в более просторный горшок растениям просто подсыпают по бокам свежую почву.
Посуда. Не верьте, что все кактусы нуждаются в малюсеньких горшочках. Даже для кактусов горшок не должен быть слишком тесным: корням ведь нужно развиваться. Поэтому при пересадке горшок берут просторнее не менее чем на 1-2 см. Ведь только хорошо развитая корневая система может обеспечить роскошную надземную часть растения! Крупные красивые кактусы в маленьких горшках вырастить просто невозможно.
Для посадки кактусов можно использовать самые разнообразные ёмкости, но любой горшок обязательно должен иметь дренажное отверстие для стока лишней воды. Споры по поводу большей полезности керамики или пластмассы не утихают. Считается, что керамическая и глиняная посуда не препятствуют дыханию корней. Но, с другой стороны, пластмассовые горшки предпочтительнее, потому что почва в них высыхает равномерно, а у глиняных – в первую очередь у стенок. Молодые тонкие корешки, потянувшиеся за влагой к стенкам, травмируются из-за перегрева и постоянного пересыхания.
Почва. Абсолютно для всех видов кактусов почва должна быть рыхлой, легко пропускать воду и воздух, но не быть сыпучей, как песок. Обязателен и даже необходим хороший дренаж на дне горшка, сверху него насыпается слой крупнозернистого песка и только потом почвосмесь. На поверхности почвы вокруг корневой шейки насыпается слой верхнего дренажа. Почвосмесь перед использованием рекомендуется не менее 30 минут пропарить на водяной бане.
Для составления смеси берут в равных частях хорошо перепревшую листовую и дерновую землю, промытый крупный песок, добавляют понемногу толченый красный кирпич, древесный уголь, для некоторых видов – известку в виде старой штукатурки. В некоторых источниках рекомендуется добавлять глину. Это довольно спорный вопрос. Ведь глина только в сухом состоянии рассыпчатая, а после увлажнения слипается, как цемент и не даёт дышать корням. Она долго держит влагу, отчего корни загнивают. А когда снова высыхает, то растрескивается и просто рвёт молодые корешки на части.
Примерно так же опасен и мелкий речной песок, который быстро уплотняется и образует плотную корку. А вот наличие черной плодородной почвы, не содержащей органики, в любом случае будет только на пользу. Можно в качестве разрыхлителя добавлять торф, если нет крупного песка. Очень подходит мягкая земля с кротовых кучек, но нельзя использовать почву из-под хвойных пород деревьев. Неплохой вариант почвосмеси можно получить из равных частей лиственной земли, земли с кротовых кучек и торфа с добавлением небольшого количества крупного песка и древесного угля. Если нет возможности составить почвосмесь самостоятельно, используют магазинный грунт для кактусов.
В какое же время года пересаживать кактусы, если весной они цветут, летом растут, потом уходят в зимнюю спячку? Речь идет о пересадке с полной заменой почвы. В принципе, кактусы пересаживать можно в любое время года, но очень удобно в начале зимы, когда они в покое. Поэтому ноябрь или декабрь – самое подходящее время. При этом новая почва должна быть совершенно сухая. После пересадки кактусы снова помещают в место зимовки. Перевалку кактусов можно делать даже при наличии бутонов и цветков, т.е. весной и летом.
Полив. Поливать сразу же после пересадки нежелательно, нужно дать корням время для адаптации в новой почве. Кроме того, при пересадке обязательно какая-то часть корешков травмируется, а поврежденные, они очень чувствительны к влаге и могут загнить. Поэтому лучше перестраховаться и не рисковать, пусть с неделю посидят без воды и залечат микротравмы. Это же кактусы – они не завянут. А через 5-7 дней можно немного полить.
Надеюсь, эти советы будут полезны начинающим кактусистам и помогут избежать проблем.
Выращивание редких растений из семян – настоящее удовольствие для цветовода. А уж вырастить из семян такую экзотику как кактусы – это и вовсе нечто невероятное. И, тем не менее, вырастить их не составляет особого труда при соблюдении определенных условий. А уж масса положительных эмоций от этого процесса будет вам обеспечена!
Опытные кактусисты имеют специальные теплички с лампами и отражателями, предназначенные для этого таинства. Но для успешного взращивания своих собственных кактусят все эти атрибуты не обязательны, хотя и желательны. Кактусы из семян вполне возможно вырастить без этих «наворотов», было бы желание.
Итак, если вы не уверены в своих силах, для первого опыта можно использовать недорогую магазинную смесь семян кактусов, чтобы не рисковать дорогими элитными семенами. Семена необходимо продезинфицировать, чтобы не допустить развития грибковых заболеваний. Для этого их нужно поместить в розовый раствор марганцовки на 10-15 часов. Набухшие семена и взойдут быстрее.
Поскольку для удачных всходов необходимо два главных фактора – свет и тепло, значит, в средней полосе подходящее время наступает примерно с середины февраля. В это время день уже достаточно длинный, солнце пригревает, можно сооружать на южном подоконнике мини-тепличку. В качестве теплички можно приспособить пластиковую упаковку от торта (хотя всё зависит от количества имеющихся семян). В глубокой части на дне проколоть множество отверстий и поставить её на прочный поддон, а вторую прозрачную часть использовать в качестве крышки. Хочу обратить внимание, что при перемещении коробка под тяжестью почвы прогибается, что нежелательно, именно поэтому необходим твердый поддон, в котором тепличку можно будет смело переставлять.
Для посева семян нужно заготовить почвосмесь с большой долей крупнозернистого песка (50-70%). Эту смесь обязательно пропаривают на водяной бане в течение получаса: в кастрюлю наливают немного воды, сверху помещают дуршлаг, застеленный тканью и заполненный грунтом, плотно накрывают крышкой. После получасового пропаривания огонь выключают и дают почве остыть постепенно, не снимая крышку. Вот этой стерильной почвосмесью и заполняют чистую, обеззараженную спиртом (или крепким раствором марганцовки) тепличку.
Сеянцы, 1 месяц
Слой почвы не должен быть слишком глубоким, достаточно 2-3 см. Её разравнивают и делают бороздки на расстоянии 1,5-2 см, слегка вдавливая линейку. В эти бороздки и раскладывают семена. Хотя многие используют ковровый метод, просто густо посыпая семена по поверхности почвы. Но при «линейном» способе удобнее помечать по номерам бороздок, где какой вид посеян, приклеив снаружи полоску бумаги, на которой написать порядковые номера напротив каждой бороздки.
Перед посевом почву тщательно увлажняют очень теплой (до 50 °С) кипяченой водой через поддон. Семена кактусов нельзя засыпать землей, их сеют только поверхностно. Для этого вооружаются остро заточенной спичкой, зубочисткой или иголкой. Обмакивая её кончик в воду, цепляют на него семечко и аккуратненько кладут в бороздку. Так переносят все семена, раскладывая их в бороздки на расстоянии 1 см. Тепличку плотно закрывают крышкой и ставят на светлое окно. Всходят семена довольно быстро, через 3-10 дней.
Теперь главное – поддерживать необходимый микроклимат для сеянцев: температура внутри теплички должна быть в диапазоне 25 -30 °С, но не круглые сутки. Необходим перепад дневной и ночной температуры для лучшего прорастания, поэтому ночью нужно обеспечить температуру не выше 18-20 °С. При расположении теплички на южном окне в солнечные дни температура в ней поднимается до 30°С и выше, а в пасмурные нужно давать нижний подогрев, например, с помощью электрогрелки. За температурой ежедневно следят с помощью градусника.
Ещё один важный момент – полив. В течение первого месяца почва всегда должна быть влажной. Пересыхание даже на сутки приводит к повреждению нежных молодых корешков. Поливать лучше всего с поддона, потому что, используя опрыскиватель, можно разметать семена по всей поверхности почвы, что приведет к неизбежной путанице. Вода берётся обязательно кипяченая и теплая. И только со второго месяца можно постепенно приучать сеянцы к обычному режиму полива, давая почве немного подсыхать.
Для правильного развития кактусов жизненно необходим свет. Конечно, молодые всходы нужно беречь от прямых солнечных лучей. Их нежная кожица очень чувствительная и быстро краснеет, а это замедляет рост сеянцев. Поэтому они нуждаются в легком притенении. Покрасневшие сеянцы нужно временно притенять, пока они не приобретут нормальную зелёную окраску. В целом же зеленовато-бурый цвет кожицы вполне характерен для находящихся на солнечном месте кактусов.
Очень важен для прорастания семян и хорошего развития сеянцев свежий воздух. Поэтому в крышке обязательно должны быть небольшие отверстия, либо просто немного её сдвигать в сторону, чтобы тепличка проветривалась и там не завелись водоросли. Хотя некоторые кактусисты рекомендуют в течение первого месяца совсем не открывать крышку. Но можно уже через неделю начинать проветривания, снимая крышку на несколько минут, чтобы испарялся обильный конденсат воды со стенок. А в солнечный день обязательно оставлять щелочку для вентиляции, чтобы всходы не перегрелись внутри. На ночь крышку плотно закрывать.
Сеянцы, 4 месяца
По мере роста сеянцев их пикируют, рассаживая на большее расстояние друг от друга. Технология пикировки такая же, как и при посеве: плошка, бороздки, нумерация видов. Почвосмесь используется такая же, как и для посева семян. Она должна быть в умеренно влажном состоянии. Каждый сеянец нужно аккуратно переносить с помощью маленькой лопаточки или вилочки в подготовленную луночку с комочком почвы на корешках. Глубина посадки производится с таким расчетом, чтобы семядоли находились на поверхности почвы. А расстояние между сеянцами примерно равняется их диаметру.
Вывод: не так страшен черт, как его малюют. Кактусы из семян вполне можно вырастить при минимуме приспособлений в подходящее время года. Желаю удачных посевов энтузиастам!
Многие растения легко и быстро разрастаются в помещениях, охотно отзываясь на минимальную заботу. С их помощью можно достаточно быстро озеленить уголки и целые стены, превратив их в настоящие экзотические заросли.
Одним из таких растений является Циссус (Сissus) из семейства Виноградовых (Vitaceae), родом из тропических и субтропических районов Азии, Америки и Австралии. В дикой природе встречается около 350 видов, среди которых преобладают вьющиеся вечнозелёные многолетние лианы с цельными или тройчатосложными зубчатыми листьями. Их лазающие стебли цепляются за опоры с помощью усиков. Иногда встречаются прямостоячие кустарники и даже многолетние стеблевые суккуленты.
У цветоводов-любителей чаще всего растут некоторые виды неприхотливых травянистых лиан, получившие народное название «комнатный виноград». Пожалуй, больше всех известен Циссус ромболистный (cissus rhombifolia) – травянистая лиана с темно-зелеными, тройчатосложными листьями ромбовидной формы с зубчатым краем. Стебли и черешки густо опушены мелкими волосками, имеются небольшие усики. В природе он цветет мелкими зеленоватыми цветочками, собранными в кистевидные соцветия. После цветения образуются красные съедобные ягодки. Этот вид самый неприхотливый для выращивания в помещении.
Циссус антарктический (cissus antarctica) – ещё одна травянистая лиана. Листья темно-зеленого цвета, очередно расположенные, яйцевидной формы, до 10 см длиной, с зубчатым краем. Стебли, черешки и усики густо опушены бурыми волосками. Цветки зеленоватые, собраны в щитковидные соцветия.
Реже встречается Циссус разноцветный (cissus discolor) – довольно требовательное растение. Листья расположены очередно, яйцевидной формы, с сердцевидным основанием и мелкозубчатым краем. Поверхность листа бархатистая, красновато-зеленая или оливковая, с серебристыми пятнами между жилок. Нижняя сторона листа, черешки и стебли пурпурного цвета.
Условия содержания. Циссус совершенно некапризен, его можно выращивать на вертикальной опоре и просто как ампельное растение. Для размещения лучше всего подходят комнаты с восточной и западной ориентацией, неплохо растут эти лианы и на северной стороне, при искусственном освещении, у южного окна требуют притенения от прямых солнечных лучей.
Циссус ромболистный наиболее светолюбив, он великолепно себя чувствует недалеко от солнечного окна, а летом хорошо растет в полутени на свежем воздухе. При сильном недостатке света циссусы сбрасывают листву в нижней части стеблей, замедляют рост. Но самый главный их враг – сквозняки, особенно холодные. С учетом этого и нужно подбирать для циссуса тихое местечко, где не будет гулять ветер.
Температура воздуха для циссуса ромболистного и антарктического предпочтительна умеренная, а зимой – прохлада в 15-18°С, минимум 10-12°С. Они хорошо переносят сухой воздух в помещениях, но жара их угнетает, вызывая высыхание и опадение листьев. Циссус разноцветный любит повышенную влажность воздуха и более высокую температуру, зимой – 16-22°С. В помещении с центральным отоплением ежедневное опрыскивание идет только на пользу, как и еженедельный теплый душ.
Циссус нуждается в обильном поливе с весны до осени, с октября по февраль поливать следует умеренно. Пересушку почвы переносит плохо, но и избыточный полив в зимнее время может привести к гибели из-за загнивания корней. Необходимо следить, чтобы в поддоне не застаивалась вода. Циссус растет очень интенсивно, поэтому почвенный запас питательных веществ быстро заканчивается. Учитывая это, необходимо еженедельно подкармливать растение жидким раствором удобрений в период с середины весны до середины осени.
Посадка и размножение. Почвосмесь для циссуса составляют из равных частей дерновой, листовой, перегнойной земли, торфа и песка. Молодые растения ежегодно весной пересаживают в свежую почву и больший горшок. Верхушки побегов прищипывают для усиления ветвления. Взрослые растения в возрасте более 5 лет пересаживают раз в два года, обновляя старую почву.
Размножается циссус верхушечными и стеблевыми черенками весной и летом, корневыми отпрысками. Для этого с двулетних побегов срезают черенки с 2-3 почками и укореняют в воде или легком субстрате. При температуре 20-22°С они уже через 2-3 недели дают корни, после чего их сажают по несколько штук в один горшок.
Возможные проблемы.
Пожелтение листьев – из-за недостаточного полива, недостатка питательных веществ в почве, избытка кальция в почве при поливах слишком жесткой водой.
Листья становятся бледными – слишком яркое освещение, а также возможно поражение красным клещиком. На поверхности листа при этом образуются сплошные белесые пятна, листья преждевременно опадают. Развитию вредителя способствует сухой воздух в помещении.
Коричневые кончики листьев – слишком сухой воздух в помещении, недостаточный полив, воздействие холодного воздуха или от прикосновения к холодному оконному стеклу зимой.
Коричневые пятна на листьях – появляются при резком понижении температуры или переувлажнении почвы, из-за полива очень жесткой водой. Кроме того, буреющие пятна появляются и при поражении щитовкой.
Высыхание и опадение листьев – происходит при содержании в жарком помещении и слишком сухом воздухе, при скудном поливе или же, наоборот, при заливе и застое воды.
Из вредителей на циссусе иногда встречается тля, щитовка, паутинный клещик.
Стапелии обладают всем необходимым набором качеств, способным пленить сердца любителей цветов всего мира: их красота сравнима с орхидеями, простота ухода – с кактусами, а экзотичность – с хищными насекомоядными растениями. Но завести эти необычные цветы у себя дома решаются только истинные ценители редкой красоты, готовые простить им некоторые неудобства.
Вид цветущих стапелий всегда вызывает лавину неравнодушных реакций: от восторженных восклицаний до полного неприятия. Что же так завораживает в этих цветах и одновременно отталкивает от них? То же самое, что и в загадочной раффлезии арнольди: парадоксальное сочетание неописуемой красоты и отвратительного запаха, служащего природным механизмом привлечения мух-опылителей.
Stapelia gigantea
Родиной стапелий (Stapelia) считается Южная и Юго-Западная Африка, где произрастает более 75 известных видов этих растений. Они относятся к семейству ластовневых (Asclepiadaceae) и являются суккулентами, то есть запасают влагу в своих тканях, благодаря чему способны переносить длительную засуху. Высота их редко превышает 20 см. Наиболее распространенный в культуре вид – стапелия крупноцветковая (S. Grandiflora).
Выглядит она как декоративный кустик изумрудных четырехгранных бархатных «пальчиков» с мягкими зазубринками. Очень эффектны нависающие над ним пухлые бутоны, размером с кулак, демонстрирующие готовность распуститься в любой момент. Но настоящий восторг вызывают удивительные «мохнатые» пятилепестковые цветы 15 см в диаметре, раскидывающиеся над мясистыми стебельками и напоминающие причудливо окрашенные в бордовый цвет морские звезды.
Stapelia schinzii
Другие виды стапелий выглядят примерно так же, как и стапелия крупноцветковая, различаясь плотностью стеблей, их поверхностью (гладкая или бархатистая), формами цветков (колокольчатая, пятилепестковая звезда, завернутые лепестки к основанию), поверхностью цветков (гладкая, с волосками, с толстым выпуклым кольцом) и, конечно же, их окраской (темно-пурпурная, желтая с коричневыми полосками и точечками, серебристая, черная и т. д.). Размеры цветов варьируют от 1 мм до 0,5 м. Самая известная из крупных стапелий – гигантская (Stapelia gigantea), поражает своими огромными (40 см!) цветками-звездами светло-желтой окраски, с многочисленными поперечными красно-бурыми извилистыми полосками, усеянными редкими красноватыми щетинками.
Великолепное зрелище распустившегося бутона инстинктивно побуждает всех на совершение двух действий: вдохнуть аромат прекрасного цветка и немедленно запечатлеть его красоту фотоаппаратом. Вот здесь-то и открывается страшная тайна стапелии, до поры цветения ничем себя не выдававшая, а теперь распространяющаяся по комнате - запах несвежего мяса, особенно усиливающийся по мере нагревания цветка солнцем. Этот момент является переломным для многих цветоводов, четко разделяющим их на ее ярых противников и горячих сторонников, покорно смиряющихся с такой ложкой дегтя в медовой бочке достоинств.
Stapelia villetiae
Любителей стапелий проблема запаха не пугает: они либо держат окно постоянно открытым (хорошо, что цветение происходит в теплое время года), либо выращивают цветы в нежилой комнате, на балконе или оранжерее для суккулентов. Некоторые стапелии вообще не издают никакого «аромата».
Воспоминание об однажды распустившемся цветке не дает любителям стапелий покоя и заставляет повсюду выискивать редкие экземпляры диковинной красоты. Если одна из новинок, наконец, обнажает свой цветок, радости хозяина нет предела: все родные и близкие тут же в добровольно-принудительном порядке отправляются на бесплатную экскурсию в место нахождения зеленого питомца, подгоняемые счастливым цветоводом.
Вообще, в случае со стапелиями очень кстати поговорка, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать (или прочитать). Оценить всю необычность этих цветов можно только вырастив их самостоятельно или увидев где-нибудь своими глазами.
Stapelia paniculata
В их выращивании нет ничего сложного. Стапелии растут и обильно цветут в светлом, солнечном и теплом месте. Поливать эти цветы надо редко, между поливами земля должна хорошо просохнуть. Им подходит готовая земля для кактусов с содержанием песка, продающаяся в магазинах. Сажать их лучше в неглубокие, но широкие горшки, так как они разрастаются вширь. Очень удачно смотрятся стапелии, растущие в подвесных горшках на окне – в этом случае стебли каскадом свисают вниз с «распластавшимися» на них выразительными цветками.
Тонко чувствующая энергию растений целительница Ева–Катарина Хоффманн утверждает, что стапелии очень благотворно влияют на человеческий организм и способны залечивать глубокие душевные раны своего хозяина. Проверить достоверность этого мнения можно только на практике, поселив стапелии у себя на подоконнике и с любовью заботясь о них.
Готова поспорить: этот чудо-гибрид не одну меня купил своей декоративностью и очаровательной шапкой ярких цветков, собранных в аккуратные «зонтики». Помню, задолго до покупки этого растения я бродила между полок цветочных магазинов и не могла решить, какая каландива всех симпатичнее: вон та с розовыми соцветиями, или вот эта – с красными… Или все-таки с желтыми?
Решилась на покупку полтора года назад: в декабрьский морозец несла под курткой подарок самой себе ко дню рождения. Небольшой такой горшочек, крепкие темно-зеленые листья размером с ладонь, соцветия ярко-оранжевого цвета. Почему оранжевого? Питерское солнце зимой не особо ласковое, потому я и решила, что быть моему «каланхоэ» (так назвал его продавец) с расцветкой «сумасшедший апельсин». Цветок получил гордое имя Калан, был пересажен в новый горшок (с предварительным промыванием корней) и торжественно водружен на подоконник.
Как сейчас помню, вечер своего дня рождения я посвятила посиделкам в Интернете. Искала информацию о том, как помочь моему Калану отцвести и перезимовать на подоконнике. Все что я поняла – мне продали не столько каланхоэ, сколько каландиву. И если о первом растении информации было море и маленькое озеро, то про каландиву поисковики мне ничего толкового не рассказали. И решила я методом проб и ошибок подружиться с Каланом, чтобы в будущем организовать на подоконнике небольшой садик из этих милых растений. Забегая вперед, скажу: Калан жив и по сей день, порадовал меня не только обильным цветением, но и здоровым потомством.
Пересадка. Советую пересадить растение в день его покупки. Дело в том, что магазинный грунт, состоящий по большей части из торфа, никуда не годится для этих неприхотливых (на первый взгляд) растений. По мнению опытных цветоводов, промывать корни сразу не стоит, лучше дождаться периода покоя. Поэтому в день покупки достаточно обычной перевалки в новый грунт.
Я же все свои растения предпочитаю сразу пересаживать, тщательно промыв корни. Почву советую брать универсальную – растюхи в ней быстрее приживаются. Особое внимание следует уделить дренажу – он просто необходим для каландивы! Не 2-3 камушка для вида, а приличный дренаж в два сантиметра.
Полив. Пересадили и полили сразу же. Обязательно. Воду нужно взять отстоявшуюся, комнатной температуры. Полив должен быть обильным, с полным увлажнением всего горшка. После этого можно про растение забыть недели на 2: молодая каландива много не пьет, потому что корневая система еще не достаточно развита. Чтобы определить, пора или не пора поливать растение, советую потрогать листья: когда не хватает воды, они становятся мягкими.
Освещение. Каландива не очень любит избыток солнечного света, поэтому растение лучше не размещать на южной стороне. Если выбора нет, то можно устроить легкое притенение. А в период покоя горшок нужно поместить в тень. Но ни в коем случае не в темное место, как пишут некоторые горе-цветоводы! Одна моя каландива после двухнедельного «отпуска» под кроватью погибла, не оставив завещания. Я, конечно, расстроилась, но с тех пор ни одно мое растение не помещается в кромешную тьму, что бы ни советовали специалисты по этому поводу.
Период покоя. К моменту, когда отцветет последний «зонтик», каландива потеряет всякую декоративность. Многие поклонники этого цветка выбрасывают горшок с растением сразу после цветения. Действительно, есть из-за чего огорчиться: побеги вытягиваются, большие листья отмирают, на их месте вырастают мелкие. Я предпочитаю срезать растение практически под корень, отправлять в тень и ждать, когда появятся первые листочки. Период покоя, как правило, выпадает на осень-зиму, что позволяет растению спокойно вырасти и заново сформироваться.
Поливать растение до весны нужно совсем редко, не обильно. Листьев-лопухов, стоит сказать, на каландиве дважды увидеть не удастся. Поэтому, лучшее решение – прищипывать листья (по паре) и формировать такую крону: кто-то делает деревце из каландивы, но я предпочитаю пышный кустик. Выполняя эти нехитрые правила, будьте уверены, что скромная каландива за зиму наберет ровно столько сил, чтобы в марте-апреле проснуться, выпустить цветоносы и до самой поздней осени снова радовать своими яркими и пышными зонтиками-соцветиями!
Какие кактусы легко выращивать? Mammillaria prolifera
Кактусы рода Маммиллярия (Mammillaria) очень подходят для малоопытных цветоводов. Представленные в нем растения могут удовлетворить любой вкус: и любителя ярких цветов, и ценителя красивых колючек. За легкость в выращивании и неприхотливость маммиллярии пользуются заслуженной популярностью.
Самыми распространенными и адаптированными на наших подоконниках являются виды Mammillaria prolifera, различающиеся по цвету колючек. У неё невысокий сравнительно тонкий стебель, на котором быстро и в изобилии появляются детки, со временем образуя сплошную гроздь кактусов. Колючки двух видов: игольчатые и волосовидные, очень плотно покрывающие стебель. Цветет с раннего возраста небольшими желтовато-кремовыми цветками, продолжительно и обильно. Через несколько месяцев после цветения без переопыления образуются красные продолговатые ягоды с семенами.
Этот вид маммиллярии выживает практически в любых условиях, легко прощая небольшие ошибки в уходе. И все-таки при правильной агротехнике кактусы и выглядят получше, и цветут регулярно.
Освещение. Маммиллярии требуют много солнечного света, в летнее время очень любят расти на свежем воздухе. В сильную жару в полуденные часы их нужно слегка притенять от палящего солнца.
Температура. Температура подходит обычная комнатная, то есть умеренная. А вот в зимнее время наступает период покоя и температура не должна подниматься свыше 15°С. Оптимальный диапазон в пределах 7-10°С.
Полив. Весной и летом поливать маммиллярии нужно достаточно обильно, но в зависимости от температуры воздуха. В жару – чаще и больше, в пасмурную прохладную погоду – совсем не поливать. Периодически в течение этого времени можно подкармливать слабым раствором специальных удобрений для кактусов. Но кактусы, посаженные в свежую почву, до следующего сезона не подкармливают.
В конце лета полив постепенно сокращают до минимума, чтобы с ноября поместить их в прохладное место для зимовки. Зимовка должна проходить в хорошо освещенном месте с температурой воздуха 6-12°С. Почва в горшках к этому времени должна быть сухой. Всю зиму маммиллярии отдыхают, и поливать их не нужно. Исключение составляют лишь маленькие молодые растения, которые можно поливать примерно раз в месяц совсем по чуть-чуть, лишь смачивая верхний слой почвы. После этого дать полностью просохнуть почве в теплой комнате, затем вернуть в зимовник.
Ранней весной, когда становится много солнца и заметно теплеет, маммиллярии пробуждаются, на них появляются бутоны цветов. Их поливают теплой кипяченой водой и переводят на летний режим содержания. Уже через несколько дней кактусы заметно увеличиваются в размерах, активно зеленеют, выпускают новые бутончики.
Посадка и размножение. Маммиллярии сажают в рыхлую почву, хорошо пропускающую воду и воздух, но не слишком песчаную. Компромиссный вариант: смешать в равных частях крупный песок и рыхлую листовую землю, можно добавить немного кирпичной крошки. Обязателен и даже необходим хороший дренаж на дне горшка, сверху него насыпается слой крупнозернистого песка и только потом почвосмесь. На поверхности почвы вокруг корневой шейки насыпают слой верхнего дренажа. Это главные правила, которые несколько дополняются в зависимости от конкретного вида.
Mammillaria prolifera легко размножается «детками», в изобилии образующимися на материнском растении. Причем часто «детки» уже имеют воздушные корешки. Такую «детку» осторожно чуть заглубляют в рыхлый субстрат из крупного песка и земли, для устойчивости подпирают камушками и буквально по капельке поливают. Камушки поддерживают малыша, пока у него не отрастет достаточно крепкая корневая система. Потом их можно будет убрать. Многие маммиллярии хорошо размножаются и семенами.
Mammillaria prolifera – самые простые в уходе и редко поражаются болезнями и вредителями. Если вам нравятся кактусы, но не хватает навыков, то начните собирать свой домашний кактусный мир именно с этих скромниц.
Какие кактусы легко выращивать? Виды маммилярий для начинающих.
В природе маммиллярии произрастают на юге США, в странах Центральной Америки, на севере Южной Америки. В этот род входит несколько сотен видов и множество разновидностей. Среди всего этого многообразия есть совершенно неприхотливые и легкие в выращивании, а есть и более капризные и требовательные.
По внешнему виду маммиллярии – некрупные кактусы с шаровидным или короткоцилиндрическим стеблем, бывают одиночные и в виде колоний с детками, образуя целые куртины. От других кактусов они отличаются наличием на стебле вместо рёбер многочисленных сосочков (mamma – сосок), расположенных спирально. Сосочки могут быть в виде четырехгранных конусов или цилиндрически-округлые. На верхушках сосочков располагаются колючки, а цветки появляются из пазух между сосочками – аксилл.
Обычно цветки располагаются в виде венка вокруг макушки. Они бывают мелкие и относительно крупные, различных оттенков белого, кремового, желтого и малинового цвета. После цветения у многих видов в комнатных условиях образуются плоды-ягоды красного цвета, внутри которых находятся мелкие семена. Удивительное разнообразие колючек, волосистого опушения в пазухах сосочков делают многие виды маммиллярий очень декоративными даже в нецветущем состоянии.
Mammilaria gracilis
Mammilaria gracilis – небольшой кактус с удлиненным стеблем. Небольшие сосочки в виде бугорков несут белоснежные тонкие колючки. Образуется много деток, которые легко отваливаются и, попадая на почву, укореняются. Цветет осенью мелкими белыми цветками. Ягоды образует после переопыления.
Mammilaria longimamma – отличается от остальных видов длинными сосочками с острыми колючками. Цветет крупными желтыми цветками, довольно легка и неприхотлива в культуре. Вырастить новый кактус можно даже из срезанного и подсушенного сосочка.
Mammilaria elongata – имеет тонкий удлиненный стебель с невысокими сосочками. Колючки золотистого цвета собраны в красивую розеточку, есть разновидности с красно-коричневыми колючками. Цветет редко, белыми цветками, хотя в комнатных условиях растет хорошо. Обильно ветвится и образует красивые семейки удлиненных побегов толщиной 1-1,5 см. Ягоды образует после переопыления.
Mammilaria bocasana
Mammilaria bocasana – имеет довольно толстый стебель диаметром до 5 см, с тонкими длинными сосочками, покрытый множеством деток. Особое очарование – в колючках: центральная колючка длинная, коричневого цвета, на конце с крючком. Вокруг неё располагаются тонкие игловидные колючки, но больше всего длинных белых волосовидных колючек, которые делают этот кактус похожим на пушистого котенка. Цветет с раннего возраста небольшими беловато-кремовыми цветками. Ягоды образует после переопыления.
Mammilaria wildii – с толстым удлиненным стеблем, диаметром до 5 см. Сосочки тонкие удлиненные, украшенные тонкими золотистыми колючками, центральная колючка с прочным крючком. На главном стебле образуются детки, которые крепко держатся и сами не опадают. Цветет небольшими белыми цветками, ягоды образуются после переопыления.
Mammillaria matudae
Mammillaria matudae – имеет одиночный цилиндрический стебель 3-5 см в диаметре, плотно покрытый небольшими белыми и красно-коричневыми колючками. Цветет весной восхитительным веночком ярко-малиновых цветков на макушке.
Mammillaria rekoi
Mammillaria rekoi – шаровидный кактус диаметром до 5-7 см, с удлиненными сосочками. Колючки короткие белые и длинные светло-коричневые, центральная до 2,5-3 см с крючком на конце. Цветет весной цветками от бледно-розовой до темно-малиновой окраски, расположенными веночком вокруг макушки. Бывают и гибриды со светло-зелеными цветками, который и есть у меня.
Mammillaria ernestii – растет одиночным цилиндрическим стеблем диаметром 5-7 см. Колючки короткие прямые, красно-коричневые, одинаковой длины, красиво расположены на сосочках. Цветет весной насыщенно-малиновыми цветками, расположенными в виде венка на макушке стебля.
Mammillaria fittkaui – имеет шаровидный одиночный стебель диаметром 3-4 см. Сосочки небольшие тонкие, украшены тонкими белыми и коричневыми колючками, центральная с крючком. Цветет розовато-кремовыми цветками, без переопыления образуются тонкие красные плоды-ягоды.
Mammillaria plumosa
Mammillaria plumosa – это нечто особенное. Она не имеет колючек в прямом понимании. Она имеет оперение! Колючки белые, по своему строению напоминают птичье перо и наощупь мягкие, плотно покрывают весь стебель. Образует много деток, превращаясь в красивую белую колонию, которая цветет небольшими белыми цветками. Поливать её нужно осторожно, чтобы вода не попадала на роскошные перья-колючки.
Как невозможно объять необъятное, так невозможно и в рамках одной статьи описать множество красивейших видов маммиллярий. Но надеюсь, что этот небольшой обзор позволит кому-то посмотреть на мир кактусов другими глазами…
Советы цветоводам-любителям
Линейный вид
