Это растение, пришедшее в культуру с просторов Южной Америки, привлекает внимание не только яркими цветками, но и тем, что его можно заставить цвести практически в любое время. Как комнатное растение оно непритязательно. Крупные великолепные цветки на высоком цветоносе - непременные участники парадных композиций мужских букетов.
Ботаническое описание:
Многолетние луковичное растение с мощным цветоносом высотой около 50-60 см., безлистым и полым внутри. Соцветие состоит из 2-6 крупных цветков диаметром около 18-22см. В зависимости от вида и сорта они могут быть с широкими округлыми или заостренными на конце лепестками.
Охотники за растениями, в XVIII-XIX веках бродившие в самых непроходимых тропических зарослях и топях, конечно, обратили внимание на растение с крупными, белыми цветками необычайной формы. Затем найденное растение, вместе с массой других тропических диковинок, на кораблях было переправлено в Европу. Ботанические описания опрделили его принадлежность к семейству Ароидные, многочисленных представителей которого не раз доставляли на континент из тропических джунглей. В те времена цветку, о котром идет речь, дали три названия: калла, зантедесхия и ришардия. Это научная версия появления в культуре столь популярнго ныне растения.
Ботаническое описание:
Калла - многолетнее травянистое растение с клубневидным корневищем. от его верхней части на мясистых длинных черенках отрастают крупные седцевидно-копьевидные листья. Высокий, от 40 до 130 см, цветонос несет соцветие-початок, состоящее из множасва мелких невзрачных цветков с тонким ванильным ароматом. Соцветие обернуто круным кроющим листом-покрывалом, цвет которого в зависимости от вида и сорта варьирует и может быть желтым, оранжевым, от белого до бордового, однотоным или с переходом. Цветение одного соцветия может длится 1-1,5 месяца, а растения в целом - с октября по апрель.
Необычен облик этих древних растений (они не похожи ни на какие другие цветы) Необычны места их обитания – южные оконечности Австралии, Африки и Южной Америки, остатки некогда огромного материка Гондваны; необычно впечатление, которое производят букеты с этими соцветиями: жесткие с ярко выраженной структурой, они создадут ауру торжественности, величавости и постоянства
Ботаническое описание:
Все протеи – растения южного полушария. Здесь на каменистых бедных сухих почвах и растут низкие деревья и кустарники с мелкими жесткими листьями и соцветиями оригинальной формы. Многочисленные мелкие цветки (почти без венчиков) собраны в соцветия или в виде колоса (протеи и леукоспермум). Декоративность соцветию придает обертка из ярко окрашенных листочков. Протейные используются в культуре сравнительно недавно, но благодаря оригинальному облику и устойчивости в аранжировке пользуются большим успехом у флористов. Размножаются семенами.
Антуриум - экзотический цветок, завоевавший, в последнее время сердца многих российских покупателей. Антуриум (лат. Anthurium) — род растений семейства Ароидные, или Аронниковые (Araceae). Возможно, самый многочисленный род своего семейства, некоторые источники насчитывают до 900 видов.
Происходит из тропических и субтропических районов Центральной и Южной Америки. Северная граница ареала находится в Мексике, южная — в Парагвае и на севере Аргентины. Многие виды этого рода являются наземными прямостоячими травами, другие, обитающие в тропических лесах, в процессе эволюции стали ползучими растениями — лианами или эпифитами с воздушными корнями.
Известны декоративнолиственные, но большей частью красивоцветущие разновидности, получившие широкое коммерческое распространение. Культивируется большое количество сортов и форм, полученных на основе нескольких десятков видов и около сотни гибридов антуриумов. В культуре применяется как садовое, комнатное или срезочное декоративное растение. При работе с растениями следует помнить, что сок антуриумов ядовит.
Роза по праву носит звание королевы цветов, это общепризнанный факт. И, как полагается представителю высшей знати, она любит иногда покапризничать. А задача влюбленного в неё цветовода сводится к тому, чтобы уметь эти капризы предусмотреть и предупредить, все прихоти её величества исполнить. Самые многочисленные заботы выпадают на летнюю пору.
Начнем с формирования кроны розы и обрезки ненужных побегов. Это удобно делать именно в начале лета, когда уже точно видно, какие из них восстановились после зимовки, а какие уже не жильцы. Загущенные кусты прореживают, удаляя все слабые, растущие внутрь побеги. У привитых роз обязательно удаляют появляющуюся дикую поросль. Для этого нужно разгрести землю, чтобы добраться как можно ближе к основанию главного корня, и вырезать дикий побег. При обрезке только на уровне почвы стимулируется образование новых таких ростков из спящих почек. Если эти дички не вырезать, то через несколько лет вместо роскошной розы будет не менее роскошный куст шиповника.
После цветения многие розы завязывают плоды, которые следует срезать, чтобы куст не расходовал понапрасну свои силы на образование семян. Если вы не селекционер-ботаник, конечно, и они вам совершенно не нужны. Ещё лучше – срезать отцветающие цветки или соцветия, не позволяя им усыпать весь куст своими лепестками. Если же момент упущен, лепестки желательно собрать, пока они не присохли к листьям намертво, притягивая всякие болячки на нашу королеву.
Лето – самое теплое время года, и розы требуют регулярного полива. Вода для полива должна отстояться и погреться на солнышке. В жару их поливают чаще, но всё, конечно, зависит от конкретных условий (состав почвы, возраст розы, стадия её развития). Тяжелые почвы дольше держат влагу, песчаные пересыхают быстрее. Молодые кусты с недостаточно развитой корневой системой поливают чаще, чем взрослые: 2 раза и 1 раз в неделю соответственно. Количество воды зависит от размеров и возраста куста, но нужно учитывать, что корни у роз располагаются глубоко, вода должна попасть в их зону. Значит, чем старше куст, тем больше требуется воды: в среднем 10-20 литров, а плетистым розам – до 30 литров.
Важно понять, что частые необильные поливы могут принести больше вреда, чем пользы. Они поспособствуют развитию поверхностной корневой системы, которая зимой будет подмерзать, а в жару больше страдать от перегрева. Для удобства вокруг кустов сооружают земляные валики по периметру кроны, которые препятствуют растеканию воды. А ещё лучше – огородить розы декоративной бордюрной лентой, внутри окружности насыпать мульчу: и красиво, и полезно, и удобно. Поливают розы рано утром или вечером до захода солнца.
Отдельного разговора заслуживают подкормки. Для развития сильных здоровых кустов розы подкармливают в среднем 3 раза в месяц. Особенно важно не забыть это сделать после первой волны цветения, чтобы куст восстановил силы для последующих этапов развития. Розы очень благодарно отзываются на органику, но ни в коем случае нельзя закладывать в почву под кусты неперепревший свежий навоз.
Удобнее использовать его в виде настоя: 10 кг коровяка заливают в большой бочке 100 л воды и настаивают в течение 5-7 дней. Полученный раствор для полива разводят водой в соотношении 1:10. Очень богат микроэлементами куриный помет. Его настой готовят аналогично, но в 100 л воды разводят не более 5 кг помета, для полива разводят в пропорции 1:20.
Не беда, если нет органики: торговля сейчас предоставляет огромный выбор комплексных минеральных удобрений специально для роз с оптимальными дозами микроэлементов. Впрочем, в продаже бывают и концентрированные растворы органики. Перед внесением раствора удобрений кусты вначале проливают чистой водой. Минеральные удобрения можно вносить и сухим способом, заделывая гранулы в почву вокруг кустов, но все-таки жидкие подкормки быстрее достигнут корней и окажут своё действие на растения. После каждого полива почву обязательно рыхлят (если она не укрыта мульчей).
Королеву-розу любят не только хозяева, но и насекомые-вредители. В начале лета особенно досаждают целые полчища молодых поколений тли, вредят белокрылка и паутинный клещик. Против них, к счастью, сейчас разработана масса всяких эффективных препаратов, только выбирай и пользуйся.
При нарушении ухода или неблагоприятных погодных условиях возможно появление грибковых заболеваний: мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина, серая гниль. И здесь на помощь придут соответствующие препараты и профилактические мероприятия. Главное – не полениться и уделить королеве цветов достаточно внимания. А уж она не заставит долго ждать благодарности и порадует своими восхитительными цветами.
Если вы хотите весной любоваться цветением этих роскошных цветков, то сейчас самое время запастись луковицами и немедленно высадить их в сад. Примерно с 20-х чисел сентября и до конца октября – оптимальные сроки высадки тюльпанов в средней полосе. Но не отчаивайтесь, если не уложитесь в эти рамки. Их можно высаживать вплоть до наступления устойчивых холодов, только зацветут они весной с небольшим опозданием.
А теперь – о самих тюльпанах. Эти цветы распространились по всему миру из Средней Азии. «Тюльпан» в переводе с персидского языка означает «тюрбан». Высота растений варьирует от 10 до 80 см, что позволяет выращивать их и на альпийских горках, и для украшения сада, и на срезку в букеты.
Окраска венчика бывает от белоснежной до практически черной, есть сорта с сочетанием нескольких цветов в виде полосок, штрихов, пятен. Разнообразие формы цветков удовлетворит любой каприз: простая и махровая, бокаловидная, колокольчатая, лилейная и т.п.
Для посадки тюльпанов наиболее подходят хорошо освещенные участки, защищенные от сильных ветров. При сильном затенении растения вытягиваются, стебли становятся тонкими и хрупкими, луковицы мельчают. В целом же они довольно неприхотливы.
Высаживать тюльпаны желательно на грядках с легкой супесчаной почвой, очень благоприятно сказывается внесение перепревшего компоста. На пользу будет внесение древесной золы из расчета примерно 200г/м.кв. Но даже если земля тяжелая и плотная, это поправимо. Внесение компоста, речного песка, подсыпка рыхлой плодородной земли способны решить проблему оптимизации состава почвы. Внесение свежего навоза совершенно недопустимо, иначе не избежать загнивания луковиц и вспышки грибковых заболеваний.
Оптимальная ширина грядки примерно 60-90 см. Перед посадкой на ней нужно сделать поперечные бороздки на расстоянии 25-30 см для крупных луковиц и на расстоянии 10-15 см для деток. Глубина посадки примерно 10-15 см для крупных и 5-7 см для мелких луковиц, но в каждом конкретном случае это зависит от состава почвы. С помощью лейки нужно пролить бороздки горячей водой с марганцовкой для профилактики заболеваний. Затем аккуратно расположить в них луковицы, слегка вдавливая в почву; крупные – на расстоянии 10 -15 см друг от друга, мелкие – потеснее.
И ещё один совет. Если почва очень тяжелая и склонная к застаиванию влаги, то на дно бороздок следует насыпать крупный промытый песок слоем не менее 3 см. Это позволит создать своего рода дренаж и предотвратить вымокание луковиц.
Засыпав бороздки землей, поверхность грядки нужно обязательно аккуратно выровнять с помощью граблей, чтобы не было явных неровностей, в которых будет застаиваться вода. В случае засушливой осенней погоды грядку спустя 7-10 дней после посадки необходимо будет обильно полить, чтобы луковицы могли развить хорошую корневую систему.
Если устройство отдельной грядки не получается, а тюльпанов всё равно очень хочется, можно посадить их небольшими декоративными группами в разных местах: под деревьями, на газоне, в альпинарии. Даже в самом, казалось бы, непригодном месте достаточно просто выкопать лунки и посадить туда луковицы. Лунки по ширине копаются произвольно, в глубину примерно 20-30 см. На дно нужно насыпать дренаж из небольшого количества гравия и крупного песка слоем до 7-10 см и немного присыпать землей. Расположив там луковицы по желаемой схеме на расстоянии около 10 см друг от друга, засыпать их слоем плодородной почвы в 10-15 см. Главное, чтобы в местах посадки не застаивалась вода, иначе луковицы просто вымокнут, а в зимнее время будет велика вероятность вымерзания. При такой посадке не нужно проводить ежегодную выкопку луковиц.
С наступлением устойчивой холодной погоды и началом промерзания почвы поверхность гряды и мест групповых посадок можно замульчировать перепревшим компостом или, в крайнем случае, торфом слоем 5-7 см. Что это даст?
1. Мульча предотвратит растрескивание почвы при перепадах температуры зимой и ранней весной.
2. Температура внутри почвы будет более ровная.
3. Верхний слой почвы будет оставаться рыхлым, хорошо пропускающим воздух и влагу к корневой системе.
4. А весной сквозь слой мульчи не смогут пробиться многочисленные сорняки.
На прежнее место посадки тюльпаны рекомендуется возвращать примерно через 5 лет. Но если нет возможности для такого севооборота, то нужно просто больше внимания уделять профилактике почвы от вредителей и болезней. Неплохими предшественниками для тюльпанов являются чеснок, тагетес (бархатцы), настурция, календула, которые своими фитонцидами оздоравливают почву.
Как украсить свой сад в желто-красных тонах с помощью одного вида растения?
Если вы предпочитаете яркие солнечные краски, причем всех оттенков – от желтого до бордового, то этот цветок – для вас! Выращивать его – одно сплошное удовольствие, ибо хлопот практически никаких. Весной нужно только бросить в землю семена, и буйная сочная зелень листьев в сочетании с насыщенными теплыми оттенками цветков будет украшать сад с начала лета до самых заморозков.
А называется этот цветок – настурция (Tropacolum majus). Родом она из горных районов Южной Америки, откуда её и привезли в Европу путешественники. Это травянистое растение, образующее сочные побеги с крупными круглыми листьями на высоких черешках. Бывают длинностебельные (2 м и более) и совершенно невысокие кустовые (25 – 40 см) разновидности. Листья – однотонной зеленой окраски и со светлыми штрихами, ровные и с волнистым краем.
настурция клубненосная
Цветет одиночными цветками, венчики которых имеют шпорце, чем напоминают капюшоны монахов-капуцинов, за что настурцию иногда так и называют – капуцин. Окраска цветков – от ярко-желтой до темно-бордовой, бывают кремовые и розово-лососевые оттенки. У нас она выращивается как однолетник.
Самый известный сорт плетистой настурции – Аврора со светло-оранжевыми цветками. Сорт Король Теодор имеет крупные красивые ярко-красные цветки, Голден Глим и Скарлет Глим – с полумахровыми желтыми и красными слегка гофрированными цветками. Из низкорослых сортов очень эффектны Отелло и Черный принц с темно-бордовыми цветками. Сорт Аляска отличается пестрыми необычными листьями. Сейчас в продаже есть великое множество сортов на любой вкус.
Уход. Настурция любит свет, тепло и умеренную влажность. Для посадки подходят солнечные места с рыхлой плодородной почвой и без застоя воды. При полутенистом расположении она образует много мощной красивой листвы, но меньше цветков. Кустовые сорта настурции рекомендуется выращивать на небогатой органикой почве, тогда у них будет более обильное цветение. А на слишком плодородном участке она будет жировать.
Семена у настурции крупные и плотные, поэтому перед посевом их можно замочить, залив горячей водой (до 55 градусов) и оставив на сутки. Это поможет размягчить оболочку и ускорить прорастание. Семена сажают прямо в почву в конце апреля – начале мая на глубину 3-5 см на расстоянии 10-15 см друг от друга. Можно сажать по 2-3 штуки в лунку, увеличив расстояние между ними до 30-40 см, но всё зависит от конкретных условий, размеров сорта и предпочтений цветовода. При возвратных весенних заморозках появившиеся всходы чем-нибудь прикрывают или слегка присыпают землей.
Дальнейшие заботы сводятся к прополке, рыхлению почвы, умеренным поливам и подкормкам. Особенно важны регулярные поливы в начале роста при сухой погоде, подкармливают растения только до появления бутонов раз в 7-10 дней. При этом используют только комплексные минеральные удобрения, органика вызывает бурный рост листвы в ущерб цветению.
Настурция развивается достаточно быстро и зацветает уже через 35-40 дней после посева, цветение продолжается вплоть до заморозков. Густые плети заполняют собой близлежащее пространство и подавляют рост сорняков, поэтому в дальнейшем нужно будет только иногда поливать. При выращивании длинностебельных сортов для вертикального озеленения их подвязывают к опорам, получая настоящий каскад из цветов. Хорошо смотрится настурция и в качестве ампельного растения в подвесных горшках и ящиках.
Она очень неприхотлива и способна расти в любом достаточно светлом месте сада. Посаженная под деревьями в виде нарядных ковриков, настурция украшает приствольные круги и одновременно защищает поверхностные корни от перегрева. Её очень выгодно сажать в групповых посадках весенних луковичных: после их отцветания настурция спрячет под собой их неприглядные отмирающие листья и до самой осени заполнит своими цветами создавшуюся пустоту.
Кроме украшения сада, настурция приносит пользу, отпугивая своим специфическим ароматом многих вредителей и обеззараживая почву от возбудителей грибковых инфекций. Помогает этот цветок и в уходе за волосами, её отваром ополаскивают голову после мытья. Отвар готовят следующим образом: 100 г листьев кипятят в 2 л воды в течение 10-15 минут на слабом огне. При регулярном применении прекращается выпадение волос и образование перхоти.
Семейство тутовых. Это одно из самых распространенных комнатных растений. Первое почетное место среди различных видов фикусов занимает Фикус каучуконосный или Фикус эластика. Также очень популярны Фикус Бенджамина, Фикус лировидный, Фикус бенгальский, Фикус карликовый и др.
Все фикусы не переносят сквозняков, переувлажнения почвы и прямого солнца (фикусы пестролистных форм более светолюбивы, переносят прямое солнце, но притенение нужно в самые жаркие часы).
Зимой фикус также нуждается в свете, поэтому горшки с растениями переставляют ближе к окну. А пестролистные формы, например фикуса бенджамина могут всю зиму стоять даже на южном окне. При недостатке освещения зимой образуются слабые и искривленные побеги и листья.
Размножаются фикусы черенками. Из побега можно получить столько черенков, сколько на нем листьев. Черенок для размножения должен состоять из одного листа с неповрежденным глазком и половины нижнего междоузлия без глазка. После срезания черенка его опускают в теплую воду для прекращения выделения млечного сока. Для лучшего укоренения внизу черенка делают разрез или расщеп (у черенка с твердой древесиной крестообразно, у черенка с мягкой древесиной один надрез). Черенки лучше укоренять с почвенным подогревом и укрыв черенок полиэтиленовым пакетом.
Для всех фикусов лучше всего подойдет такая почвенная смесь - 2 части листовой, 1 часть торфяной земли и 1 часть перегноя. Фикусы не любят когда их сажают в посуду значительно большую, чем их корневая система, поэтому пересаживают их тогда, когда предположительно корни заполнят весь горшок или кадку. При этом растут довольно быстро, следовательно, почва при пересадке должна быть питательной, кроме того, весной и летом проводят удобрительные подкормки (хорошо отзываются на подкормку органическими удобрениями, хорошо подойдет для этого перепревший коровий навоз или магазинное удобрение "Исполин"). Так же фикусы можно подкармливать такими удобрениями, как "Радуга" и "Пальма". Старые экземпляры крупных фикусов пересаживают очень редко - через 5-6 лет. Но ежегодно можно заменять верхний слой земли на новый. Так же следует заменить верхний слой земли, если на нем появилась белая корка - солевой налет.
Важные мелочи
Чтобы избежать переувлажнения почвы: Если в поддоне после полива осталась вода, ее нужно слить. Зимой поливать реже чем весной и летом. В горшке делается хороший дренаж. Если нет керамзита, то кладут битый красный кирпич - он хорошо собирает лишнюю воду. В почву добавляют кусочки березовых углей - они препятствуют процессам гниения.
Проблемы выращивания
Новые листья мельчают, старые желтеют и опадают - растению недостаточно питательных веществ, нужно пересадить в питательную почву.
На листьях появляются желтые пятнышки или края листьев желтеют, листья преждевременно опадают - при излишнем поливе, полив должен быть умеренным, т.е. почва должна успевать подсыхать.
Так же при излишнем поливе листья поникают становятся безжизненными и опадают.
Сухие сморщенные листья у фикусов - чаще бывает у ампельных форм - слишком сухой воздух, пересушка почвы, солнечные ожоги.
Внезапное опадение листьев - у разных видов может быть вызвано разными причинами - переувлажнением почвы у фикусов каучуконосного и лировидного, недостаток света или резкая смена климата у фикуса бенджамина; также такое явление может быть вызвано поливом холодной водой, низкой температурой в помещении, недостатком света, избытком питательных веществ в почве или холодным сквозняком. Хорошие реззультаты в таких случаях дает опрыскивание раствором "Эпина ".
Опадение нижних листьев - Считается, что опадение нижних листьев у древовидных форм фикусов - естественное явление (очень характерно для фикусов в комнатных условиях), но это не совсем так, нижние листья, естественно, при старении периодически опадают, но ствол, тем не менее не должен совсем оголятся. Оголение ствола происходит из-за несвоевременной пересадки, пересадки в бедную почву, отсутствия подкормок, нарушения температурного и светового режимов.
Коричневые пятна на кончиках и краях листьев - При слишком высокой температуре в помещении, сухом воздухе или при перекорме удобрениями.
Для фикуса лировидного и фикуса карликового опасна пересушка почвы. Если их забыть во время полить листья и побеги сохнут.
Вредители Фикусов
Чаще всего фикусы подвержены нападению:
Щитовки: коричневые бляшки по поверхности листьев и стеблей, высасывают клеточный сок. Листья теряют окраску, сохнут и опадают.
Меры борьбы. Для механической очистки вредителей листья протирают мыльной губкой. Затем растение опрыскать 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды).
Паутинный клещ: появляется при слишком сухом воздухе - в междоузлиях на стеблях появляется паутина, листья становятся вялыми и опадают.
Меры борьбы. Растение протереть мыльной губкой и обмывают под теплым душем. Регулярно опрыскивают. При очень сильном поражении фикус можно опрыскать 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды).
Трипс - появлению способствуют высокая температура и низкая влажность воздуха.
На нижней стороне листа трипс откладывает многочисленные колонии, а на верхней стороне листа появляются светлые точки. В результате верхняя сторона листа становится серовато-коричневой с серебристым блеском.
Меры борьбы. Растение следует опрыскивать, при необходимости неоднократно инсектицидами (фитоверм, децис, актеллик, инта-вир).
Кстати
Фикус карликовый, несмотря на то, что считается выносливым растением чаще всего, страдает от повышенной сухости воздуха, поэтому по возможности его лучше поместить на поднос с водой.
Удобрение Фикусов
С апреля по август фикусы подкармливают через каждые две недели специальным удобрением для комнатных растений. Подойдут такие удобрения как "Исполин", "Идеал", "Унифлор рост", "Радуга" и другие. Фикус крохотный надо подкармливать осторожно так, как он не смотря на то, что растет быстро при внесении слишком больших доз удобрений теряет листья.
Прежде всего, о кактусах хочется сказать, что было бы ошибкой считать их все неприхотливыми растениями. Не совсем понятно, почему во всей литературе, как, сговорившись, пишут о неприхотливости кактусов, ведь на самом деле это совсем не так.
У разных авторов представление о неприхотливости сводится лишь к тому, что кактусы не требуют частого полива. Но ведь вода не единственное условие жизни растений. Посудите сами - избыток воды - и кактус сгнил, недостаток света - искривленный уродливый стебель, подкормили органическим удобрением - и кактус может погибнуть, пересадили в слишком большую посуду - кактус может не зацвести и даже долго болеть, а то, что большинство кактусов требуют холодной зимовки, разве не говорит, что эти растения нуждаются в особенном уходе?!
Бесспорно, есть среди кактусов и особо неприхотливые, которые легко зацветают и не требуют особого внимания, но таких не много. Поэтому начинающему любителю кактусов следует особенно обратить внимание на характер будущего питомца.
Кстати
Систематика кактусов, несомненно, очень нужна. Определение принадлежности кактуса к определенному роду и виду дает не только красивое название, это позволяет выяснить условия содержания, которые сильно отличаются. Одним нужна холодная зимовка с полностью сухим субстратом, другим влажный воздух и регулярный полив. Исходя из этого очень часто используют следующую классификацию кактусов:
Можно кратко охарактеризовать оптимальные условия, свойственные каждой группе:
Кактусы влажных лесов – не переносят длительное воздействие прямых солнечных лучей, но предпочитают яркий рассеянный свет (северные, восточные окна). Требуют постоянной умеренной влажности субстрата и не переносят полной пересушки земляного кома. Период покоя проводят в умеренно прохладных условиях – в пределах 12-15 оС и при коротком световом дне.
Кактусы сухих лесов и Кактусы травянистых равнин предпочитают схожие условия – требуют некоторого количества прямого солнца, желательно утром или вечером, притенения днем (восточные, западные окна). Зимовка в прохладных условиях – в пределах 8-10 оС с ограниченным поливом, земля должна быть умеренно сухой, но не полностью пересохшей. Примерно поливают 1-2 раза в месяц.
Кактусы гор – нуждаются в свежем воздухе и полноценном солнечном освещении (южные окна). Имеют нежные легко травмирующиеся корни, сильнее предыдущих групп страдают от переизбытка влаги. Требуют очень светлой и холодной зимовки при температуре около 5-8 оС. Полив при этом очень редкий – не чаще 1 раза в месяц.
Кактусы пустынь – самые светолюбивые кактусы, свет им необходим как человеку воздух и зимой и летом. Не требуют притенения, хорошо растут на южных окнах. Для благополучного цветения нуждаются в светлой и холодной зимовке 8-10 оС с редким поливом, не чаще 1 раза в месяц.
Последний раз редактировалось Raduga; 26.07.2009 в 18:11.
Род Диффенбахия (Dieffenbachia Shott.) насчитывает по разным данным от 30 до 40 видов многолетних корневищных трав семейства ароидных (Aroceae) , произрастающих в тропиках Америки.
Название рода дано в честь немецкого ботаника Й. Ф. Диффенбаха (1794 - 1847).
Род диффенбахия представлен крупными растениями с крепкими стеблями и великолепными листьями. В культуре много видов, которые отличаются окраской и величиной листьев, наличием на них пятен, черточек и т.п. Диффенбахия имеет толстый сочный стебель, больше напоминающий ствол дерева, который несет шапку из крупных пестрых листьев. Точка роста находится на верхушке побега, но некоторые виды способны куститься. При этом пробуждаются спящие почки у основания побега, а иногда и расположенные более высоко.
Диффенбахии достаточно быстро растут. В хороших условиях каждую неделю появляется новый лист, а когда он разворачивается, внутри оказывается верхушка следующего. В зависимости от того, какие природные виды участвовали в выведении сорта, взрослая диффенбахия может быть среднего или крупного размера. Мощные сорта к пяти годам достигают двух и более метров в высоту, сорта помельче вытягиваются до метра.
В хороших условиях диффенбахия может зацвести весной - в апреле-мае соцветием-початком - фото -, появляющимся в пазухе листа. Соцветие охвачено зелено-кремовым покрывалом. Цветет она всего несколько дней, после чего цветок увядает, хотя сам держится еще долго. После цветения отцветший цветок надо удалить, так как он отбирает у диффенбахии много питательных веществ.
Несмотря на популярность, диффенбахия довольно требовательное к уходу растение. Она не выносит сильных похолоданий, сквозняков, нуждается в постоянном поливе. Кроме того, растение нуждается в регулярной обрезке, так как ствол быстро оголяется. Все части растения ядовиты, поэтому с диффенбахией надо быть осторожными. При приобретении растения учитывайте эти факторы.
В настоящее время существует масса различных сортов и гибридов диффенбахии с различной окраской листвы.
Используется как декоративно-лиственное растение для теплых, светлых помещений, оранжерей и зимних садов.
Уход за растением:
Диффенбахии относительно светолюбивы, но прямые солнечные лучи могут им повредить. Растениям с пестрыми листьями необходимо больше света, но без прямых солнечных лучей. При недостатке освещения яркая окраска листьев теряется. Растения с однотонной зеленой окраской листьев хорошо растут в тени, при этом листья становятся более насыщенного зеленого цвета. Они прекрасно чувствуют себя на расстоянии 1-2 м от окна при скользящем солнечном свете, а с дополнительным освещением нормально растут в глубине комнаты, если там нет сквозняков
В течение всего года содержат при комнатной температуре, в летний период оптимальная в пределах 20-25°С. В зимний период желательно содержать растение при температуре около 18°C. Растение не любит понижение температуры ниже 15°С. Желательно, чтобы ночная температура также не опускалась ниже 15°С. Растение не переносит сквозняков. От сквозняков растение начинает терять листья.
В весенне-летний период поливают обильно, но чтобы субстрат не был чрезмерно переувлажнен, но и не пересушен. В осенне-зимний период поливают растение умеренно, опять же без пересушки земляного кома. Поливают мягкой хорошо отстоянной водой комнатной температуры. Избыток влаги может вызвать пожелтение листьев.
Нежелателен слишком сухой воздух в помещении. Для этого диффенбахии следует регулярно опрыскивать мягкой либо кипяченой водой и один раз в неделю обмывать листья. Если размеры растения позволяют, лучше это делать под душем, следя, чтобы вода не попадала на землю в горшке. Крупные экземпляры протирают мягкой влажной губкой.
В весенне-летний период подкормку вносят каждые 10 дней, 0,5 дозы. Главное, чтобы удобрение не содержало извести. Очень хорошо пользоваться минеральным удобрением «Вито». Подходят для этой цели и другие жидкие минеральные удобрения. Для подкормки используют и органические удобрения. Но при этом нужно помнить, что сорта диффенбахии с белоокрашенными листьями при избытке азота и недостаточной освещенности могут зеленеть, теряя свои сортовые свойства. Поэтому для таких сортов необходимо избегать применения органических удобрений, а минеральные удобрения употреблять через каждые 20 дней.
Листья диффенбахий относительно недолговечны, так что стебель через некоторое время оголяется, поэтому растения необходимо регулярно омолаживать. Верхушку с листьями срезают примерно на 1,5-2 см под узлом. Млечный сок смывают со среза теплой водой, нижний конец подсушивают бумажной салфеткой и припудривают толченым углем.
Пересаживают растения, как только корни диффенбахии оплетают земляной ком, после пересадки несколько нижних листьев желтеют и опадают, а верхушка активно и красиво растет. Иногда за период с апреля по сентябрь приходится осуществлять перевалку. Каждый раз горшок берут чуть больше, чем предыдущий. При правильно подобранном субстрате пересадку в более просторную посуду можно заменить перевалкой, т.е. пересадкой без нарушения земляного кома. Пересаживать диффенбахию лучше зимой и весной (с февраля по май), в разгар лета пересадку лучше не делать, так как она очень трудно переносится. При перевалке условия те же, только ком земли не тревожится. Переваливают растение в другой горшок, предварительно поменяв старый дренаж. Обрезку делают только для старых и оголившихся растений. При этом на оставшемся стебле разовьются молодые растения (сколько почек останется на пеньке, столько и будет росточков).
Почвенная смесь для диффенбахии не должна содержать извести, она должна быть рыхлой, водо-, воздухопроницаемой. В чисто торфяном покупном грунте диффенбахия растет не лучшим образом. Торф — очень влагоемкий субстрат, и при переувлажнении корни полностью или частично отмирают. Из поврежденных корней инфекция распространяется в листья, вызывая появление пятен. На тяжелых субстратах развивается также плохо. Диффенбахии прекрасно растут в легком слабокислом субстрате, например в смеси листовой земли, резаного сфагнума, верхового торфа и песка (2:1:1:0,5) с добавлением измельченного древесного угля, можно вместо верхового торфа добавить 1 часть хвойной земли. Горшок не должен быть просторным, но не слишком большим, а должен быть лишь немного просторнее предыдущего всего на 1-2 см. Обязателен также хороший дренаж, чтобы обильный полив не вызвал застоя воды и загнили корней.
Размножают диффенбахии стеблевыми и верхушечными черенками, воздушными отводками.
Черенкованием размножают на протяжении всего года.
Вегетативное размножение делают стеблевыми и верхушечными черенками в тепличке с нижним подогревом. В домашних условиях для этого используют обычно старые растения, утратившие декоративность из-за оголенности нижней части стебля. В условиях цветоводческих хозяйств для черенкования используют молодые растения в возрасте 3-4 лет. Обрезанное растение уже не будет выглядеть красиво. Поэтому его необходимо использовать для черенкования максимально полно. Если черенкование делают с целью омоложения старого растения, то верхушку обрезают на максимально желаемую длину (до оголенного стебля), но таким образом, чтобы самый нижний узел был на 1,5-2 см выше места среза. Оставшийся от старой диффенбахии пенек не стоит спешить выбрасывать – если его укоренить, то можно еще получить несколько маленьких растений. Его оставляют в горшке с почвой и умеренно поливают. Через некоторое время из верхнего узла начинает развиваться новый побег. Когда на нем образуется 2-3 листа, его срезают и высаживают в легкую почву, где он быстро укореняется. Таким способом с одного пенька получают столько растений, сколько на нем узлов.
Верхушечный черенок хорошо укореняется в воде, сфагнуме, песке и в смеси песка с торфом. Основные условия - частое опрыскивание и обмывание листьев, отсутствие прямых солнечных лучей, умеренное тепло (21-24°С). Черенок, находящийся в воде, высаживают в субстрат, как только корни достигнут 2-3 см в длину. Чтобы получить несколько одновозрастных растений, стебель разрезают на части с одним узлом посередине, оставив в горшке лишь пенек с нижним узлом, из которого разовьется новый побег. Отрезки помещают горизонтально в смесь торфа с песком и держат при температуре около 25°С под пленкой. После укоренения молодые растения высаживают в землесмесь следующего состава: перегнойная земля, листовая, торфяная, песок (1:2:2:0,5). Можно также рекомендовать смесь листовой земли, резаного сфагнума, верхового торфа и песка в соотношении 2:1:1:0,5 и добавление измельченного древесного угля.
Стеблевые черенки перед посадкой надо подсушить 1-2 дня. Кусочки стебля, посаженные почками вверх в субстрат для молодых растений, укореняются при температуре 25°C и высокой влажности воздуха.
Диффенбахию можно размножать воздушными отводками (на практике почему-то этот способ применяют редко). Для этого нужно на намеченном месте стебля сделать несколько небольших надрезов (если есть небольшие придаточные корни, то не нужно). После этого стебель обкладывают влажным мхом сфагнумом, поверх мха обматывают целлофаном, затем обвязывают его с двух сторон нитками или изолентой и т.д. Что очень важно, целлофан не должен быть прозрачным. После того, как появятся корни, стебель вместе с целлофаном срезают. Предварительно удалив полиэтилен, отводок вместе со мхом высаживают в субстрат. Можно применить и баночку из-под йогурта, для чего в ней делают разрез в виде клина. В дне баночки проделывают отверстие, немного большее, чем диаметр стебля, и надевают на стебель размножаемого растения. После чего обвязывают баночку нитками и заполняют влажным мхом. За влажностью мха нужно постоянно следить, не допуская его малейшего подсыхания, иначе появившиеся молодые корни отомрут.
Меры предосторожности:
Сок растения ядовит, имеет белый цвет и при попадании на кожу вызывает ее раздражение, а при попадании в рот вызывает опухоль слизистых оболочек рта, языка и слюнных желез. При этом человек теряет дар речи, за что на родине растение получило название «немая розга». Местным населением часто используется как яд для грызунов. При черенковании необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы сок не попал на кожу и в глаза. По окончании работы руки надо вымыть несколько раз теплой водой с мылом. Но лучше все же пользоваться перчатками.
Целительные свойства:
По данным НАСА, диффенбахия очищает воздух от токсинов: формальдегидов, трихлорэтилена, ксилена, бензола. Рекомендуется выращивать на производствах.
Аналогичными свойствами обладают фикусы, плющи, драцены.
Возможные трудности:
При плохих условиях содержания диффенбахия становится очень чувствительной к грибковым заболеваниям.
Листья диффенбахии живут недолго. Срок их жизни укорачивается, если растение находится в очень тесном горшке и нерегулярно поливается. В подобном случае нижние листья быстро желтеют и засыхают, ствол оголяется. Диффенбахия становится похожей на пальму, что некоторым даже нравится. Поэтому время от времени растение омолаживают, срезая и укореняя верхушку.
Наиболее частый дефект при выращивании диффенбахий в доме — некроз (засыхание) кончиков листьев, а иногда и всего края листа. Это может объясняться несколькими причинами; сквозняками, пониженной или повышенной температурой воздуха, его чрезмерной сухостью, застаиванием воды в горшке, увлажнением листьев в темное время суток или на прямом солнечном свету.
Если окраска листьев становится менее яркой, значит, растению не хватает света, в почве содержится избыток азота и недостаток фосфора, калия и микроэлементов.
То же изменение окраски плюс деформация и измельчение листьев, а также ухудшение роста свидетельствуют о защелачивании субстрата. Когда же начинают быстро вянуть и засыхать нижние листья, время подумать о перевалке.
Основание стебля мягкое и теряет цвет:
Причина - загнивание стебля. Заболеванию способствует переувлажнение почвы и пониженная температура воздуха. В начале заболевания можно вырезать пораженное место, затереть ранку толченым древесным углем и пересадить растение в свежую почву. Если поражение обширное, верхушечную часть стебля можно укоренить, а оставшуюся часть растения выбросить.
Нижние листья желтеют и сворачиваются:
Причина - низкая температура зимой или холодные сквозняки, растение сможет пережить температуру 10-12°C, но нижние листья неизбежно пострадают. Возможная причина – нарушение солевого баланса в почве.
Утрата окраски листьев:
Причина - слишком яркий свет или попадание на листья прямых солнечных лучей приводит к их обесцвечиванию. Переставьте растение на менее освещаемое место. Возможная причина – нарушение солевого баланса в почве.
Коричневые края листьев:
Причина - пересыхание почвы. Она всегда должна быть влажной, но не переувлажненной. Другой причиной может быть холодный воздух.
Комбинированный вид
