|
Покой не только снится
http://s53.radikal.ru/i141/0906/bf/6862fbeb0ccb.jpg Каждый любитель комнатных цветов, хочет он того или нет, периодически сталкивается со стремлением некоторых своих питомцев к покою. Попробуем разобраться, что это такое и что с ним делать. Зачем растениям «отдых»? В каждой климатической зоне есть свои неблагоприятные периоды. Где-то бывает время холодов, когда снег застилает кустарники и деревья. Где-то правит бал засуха, а где-то и то и другое одновременно. В местах, откуда родом комнатные цветы, иногда даже бывает два неблагоприятных периода в год – обычно засушливое жаркое лето и холодная зима. В каждой климатической зоне есть свои неблагоприятные периоды. Где-то бывает время холодов, когда снег застилает кустарники и деревья. Где-то правит бал засуха, а где-то и то и другое одновременно. В местах, откуда родом комнатные цветы, иногда даже бывает два неблагоприятных периода в год – обычно засушливое жаркое лето и холодная зима. А в некоторых регионах и вовсе большая часть года абсолютно непригодна для существования растений, за исключением пары недель, когда они растут, цветут и плодоносят. Зима там бывает разнообразной и не всегда совпадает с календарной. Но для всех растений условной «зимой» считается период, когда рост приостанавливается, чтобы понапрасну не расходовать силы и оставить их для бурного весеннего развития. Растительная «весна» тоже не всегда календарная – обычно она означает, что растения проснулись после зимы и готовы активно расти. В некоторых климатических зонах не бывает зимы, например во влажных экваториальных лесах. Кстати, это также означает и отсутствие весны, то есть бурного одновременного роста и цветения. Растения родом из этих мест не имеют периода покоя, хотя могут в него входить (покой вынужденный, не несущий никакой пользы). Поэтому для них нужно зимой пытаться создавать максимально комфортные условия – повышать влажность воздуха, освещение и температуру. Но многие растения все же впадают зимой в настоящую спячку, к которой они приспособились за тысячи и миллионы лет существования в природе. Они привыкли к зиме и без нее не могут. Если период покоя предполагается длительный и в суровых условиях, то растения могут сбрасывать листья, некоторые при этом накапливают питательные вещества в клубнях и луковицах, прячась под землю. Но как же они определяют, когда впадать в спячку? У них есть «внутренние часы», основанные на изменении освещенности, влажности, температуры. Как отправить? Жизнь любителей комнатных цветов значительно облегчилась после замечательного открытия: практически любое растение при сокращении полива, светового дня и некотором охлаждении можно заставить думать, что настала зима. Поэтому в квартирах удобнее для всех них устраивать зиму одновременно, причем бесхитростно – с ноября по январь: так удобнее. Итак, день стоит и без того короткий, а что же делать с прохладой и поливом? Ведь иногда в комнатах очень жарко натоплено? Вот тут возникает сложность, температуру нужно снижать всеми силами. Для разных растений нужна разная зимняя температура в диапазоне от +5 до +15°. Но не 20 и не 25! Снижение температуры – ключевой аспект успешной зимовки. Добиться снижения можно, поставив цветы на застекленный балкон, приоткрывая окна и занавешивая шторы, поместив луковицы и клубни в прохладный погреб. Погрузив растения в условия покоя, необходимо прекратить их удобрять, уменьшить полив (но не засушивая). Как долго это нужно делать? Пока растение не проснется. В противоположность началу покоя просыпаются они сами, ничего для этого делать не нужно. О «подъеме» будут свидетельствовать начало роста, появление новых почек, бутонов, а для луковиц – появление листьев и цветоносов. Когда это началось, восстанавливайте прежний режим полива, начинайте удобрять: весна! Помните, весна бывает только у тех, кто пережил зиму. Если растение нуждается в покое, а его не обеспечили, то о бурном цветении и росте не будет идти речи. Кому нужен? Как определить, какие растения «усыплять», а какие нет? Очень просто: для этого нужно знать, откуда растение родом, и взглянуть на его строение. Итак, растению нужен покой в одном из следующих случаев: ● если у него есть луковицы, клубни, утолщенные стебли; ● если растение родом из пустынь и полупустынь; ● если растение происходит из субтропиков. Растения, которым нужен покой: кактусы и другие суккуленты, большинство орхидей, любые листопадные, луковичные, клубневые, средиземноморские деревья и кустарники – бугенвиллея, лавр, самшит, мирт. А вот распространенные комнатные растения, которым покой не нужен и, более того, вреден: филодендроны и другие вечнозеленые лианы, марантовые, сенполии (фиалки), спатифиллум, диффенбахия, любые тропические водные и болотные растения, папоротники, бромелиевые. Источник: http://www.aif.ru/ |
Фуксия: Барышня с характером
http://s57.radikal.ru/i156/0906/61/65c34daef03c.jpg Фуксию не встретишь на полках цветочных магазинов: слишком капризна красавица, требует особого отношения. Поэтому если вы вознамерились украсить дом этой привередой, ищите ее в «закромах» цветоводов. Да не просто любителей, а почти профессионалов. …Откуда она вообще взялась, эта фуксия? С Гаити, точнее, из Доминиканской Республики пожаловала в Европу триста лет назад и навеки вечные взяла в плен сердца всех, кто неравнодушен к красоте в горшочках. А привез ее отец иезуит Шарль Плюмье. Святоша так тяготел к ботанике, что почти не занимался своими прямыми религиозными обязанностями. Но Плюмье за это не наказывали, а наоборот, пригласили как-то в экспедицию по Вест-Индии, откуда он привез 22 тома с описаниями заморской флоры-фауны и, как вы догадались, фуксию. Кстати, именно ботаник-иезует и нарек ее фуксией – в честь немецкого врача Леонарда Фукса, очень уж уважал его отец Плюмье. Надо сказать, увековечил на славу: у растения 20 тысяч форм – простые, махровые, однотонные и двухцветные, полосатые и крапчатые, фиолетовые и красные – и все это цветок «имени Фукса». Семейство, к которому принадлежит заморская гостья, носит забавное название ослинниковые. Казалось бы, с таким «имечком» сам бог велел быть выносливым и терпеливым, да не тут-то было. Если хотите любоваться россыпью бутонов и густой глянцево-зеленой кроной, приготовьтесь усвоить некоторые азы цветочной премудрости. Можно, только осторожно Первый же «визит» в справочник по цветоводству приводит в замешательство: якобы во время цветения фуксию нельзя поворачивать и передвигать. А если принять во внимание, что она имеет манеру цвести по полгода и больше, становится непонятным: как же мыть окна и протирать пыль на подоконнике, когда там разместилась мисс Неприкосновенность? Спокойствие, цветущую фуксию можно даже пересаживать, главное – не менять угол освещения. Иначе растению придется разворачивать листики вслед за солнышком, а на это требуется много сил, и чтобы их хватило, иногда приходится жертвовать цветками. Если хотите угодить красавице с землей, посадите ее в рыхлый и питательный грунт, идеальный вариант – цветочная почвенная смесь или «микс» для гераний. Снежная королева Зимой фуксия должна пребывать в холоде, если, конечно, хотите получить от нее изобилие роскошных бутонов. Оптимальная температура - 5-10 градусов, но никак не ниже нуля: при промерзании земляного кома растение погибает. Именно поэтому лучшая среда обитания для фуксии - застекленные лоджии и зимние сады, на худой конец, прохладный подоконник. Воздух ей требуется чистый, без проветривания она быстро заражается сажистым грибком, однако малейший сквозняк - и фуксия заболевает «цветопадом» и «желтухой» листьев. Так что потрудитесь найти тонкую грань компромисса. Ярко, но не жарко Освещение гаитянским барышням подавай яркое, но ни в коем случае не прямые солнечные лучи. В короткие осенние и зимние дни желательно «досвечивать» растение лампами дневного света. По сути они могут преспокойно существовать при искусственном освещении при условии, что соблюдены другие требования. Мало – плохо, много – еще хуже При поливе фуксии руководствуйтесь золотым правилом «ничего сверх меры». Пожалеете воды – от малейшей же «засухи» капризная принцесса сбросит цветки и листья; пару раз напоите влагой «до отвала» - моментально погибнет. Так что лучше поливайте по чуть-чуть, но часто. Еще один сложный момент – подкормка. Чтобы не ломать голову, от чего эта несносная дама опять «оголилась», подкармливайте ее только в период обильного цветения. Еженедельно, строго соблюдая дозировку, указанную на упаковке удобрения. В период покоя (а длится он с ноября по январь) подкормки нужно прекратить, полив сократить, а само растение отправить на зимовку в прохладное место. Все под нож Владельцы фуксий прекрасно знают, что зимой их любимицы имеют бледный вид: растениям не хватает света, поэтому они изо всех сил тянут веточки, чтобы раздобыть скудные лучики. Как бы ни «зудели» руки желанием обрезать блеклые побеги, сдержите порыв. До тех пор, пока не появится крепенькая весенняя поросль. Тогда можно удалить и чахлые веточки, и «проредить» молодняк, который загущает кустики. Обрезанные стебельки можно использовать для черенкования, фуксия отлично пускает корни в воде. Летние каникулы С наступлением теплых дней знатоки советуют перенести фуксии в сад, причем подобрать место летнего квартирования нужно так, чтобы макушка растения была на свету, а «ножки» в тени. Поскольку жару цветок не переносит, следует укрыть «подножие» фуксии мхом или углубить в землю. Если нет возможности организовать капризуле выезд в сад, постарайтесь создать для нее условия на подоконнике, по крайней мере, смастерите защиту от прямых солнечных лучей. С наступлением первых осенних заморозков фуксии можно возвращать в дом, не забывайте перед этим обработать растение от вредителей. Итак, если сумеете выдержать все условия из разряда «это нельзя, то не надо, а вот так можно попробовать» - честь вам и хвала, можете считать себя цветоводом-асом и с февраля по ноябрь наслаждаться цветением красивейшего растения. Источник: http://www.myjane.ru/ |
Каждой квартире нужны комнатные растения
http://i037.radikal.ru/0906/10/b98937f8a060.jpg Комнатные цветы не только создают уют, но и приносят пользу. Они очищают воздух в помещениях от токсических веществ, которые выделяют пластиковые покрытия, лаки, клей, моющие средства, синтетические смолы, повышают влажность воздуха, убивают бактерии и снижают электромагнитное излучение. Поэтому если вы хотите жить в чистой квартире, обзаведитесь несколькими растениями, только главное – правильно выбрать какими. Чемпионом среди цветов является хлорофитум. Нескольких таких растений достаточно для поглощения формальдегида, выделяемого теплоизоляцией из синтетических материалов в квартире средней величины. Хлорофитум обладает и значительным бактерицидным эффектом. Специалисты выяснили, что за 24 часа этот цветок почти полностью очищает воздух от вредных микроорганизмов. Растение это неприхотливое, хотя летом требует обильного полива. Интересно, что его очистительные свойства заметно усиливаются, если положить в цветочные горшки активированный уголь. Другое широко распространенное растение, которое выделяет биологически активные вещества, убивающие стафилококки и стрептококки, - это комнатная герань. Этот цветок рекомендуется держать в спальне. Вдыхая, вырабатываемые им полезные соединения, человек успокаивается, что очень важно при стрессах и бессоннице. Герань распространена во всем мире, и это не удивительно: растение неприхотливо, легко размножается, долго радует глаз красивыми цветками. Растение светолюбиво, весной и летом требует обильного полива. Фитонцидными свойствами обладают также фикус и пестролистая диффенбахия. Они очищают воздух жилых комнат от токсинов, поэтому их место в жилых помещениях, окна которых выходят на шумную автостраду или фабрику. В комнате эти растения необходимо держать в хорошо освещенном месте, но не под прямыми солнечными лучами. Диффенбахия любит интенсивный полив, при недостатке влаги растение вытягивается в длину и сбрасывает нижные листья, по мере роста верхушку нужно прищипывать. Фикус же, наоборот, осенью и зимой нередко сбрасывает здоровые листья из-за чрезмерного полива. Поэтому опытные цветоводы советуют зимой не поливать растение, а только опрыскивать листья. Лавр - небольшой вечнозеленый кустарничек, выделяющий вещества, которые убивают вирусы и бактерии. Особенно полезно держать это растение людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, спазмами кишечника и желчных путей. Лавр светолюбив и хорошо растет только в солнечном месте. Растение легко поддается стрижке, обычно ему придают шарообразную форму. Еще одна группа полезных фитонцидных растений - кактусы, особенно с длинными иголками. Эти растения не только убивают микробы, но и снижают вредную ионизацию воздуха, защищая нас от электромагнитного излучения. Лучшее место для этих цветов - вблизи телевизора и мониторов компьютеров. Для нормального роста им необходимо много тепла и света. С помощью цветов можно добиться и повышения влажности воздуха. Цветы, которым нужно много влаги, обычно возвращают ее через листья. Это фиалки, цикламены, папоротники. Источник: Век |
Сад в бутылке
http://i042.radikal.ru/0906/e8/f3161566362c.jpg Бутылочный садик - это стеклянный или прозрачный пластиковый сосуд, внутрь которого высажены комнатные растения. Доступ воздуха в ёмкость ограничен или полностью перекрыт, в результате чего образуется влажный климат, благоприятный для выращивания нежных и прихотливых растений, которые с трудом переносят суровые комнатные условия. http://s47.radikal.ru/i115/0906/26/9ce4d7d47352.jpg Каждому, кто увидел этот растительный мирок, который образуется в условиях замкнутого пространства с постоянными влажностью, температурой и освещением, мирок идеальный для отапливаемых помещений, хочется сделать себе такое же чудо. Это вполне реально! http://s45.radikal.ru/i109/0906/05/0479486c5bf5.jpg Замкнутый растительный мир создается в террариуме. Террариум - это небольшая стеклянная емкость, в качестве террариумов можно использовать аквариумы различных форм - от круглых до обычных прямоугольных, большие бутыли, необычной формы стеклянные сосуды или даже стеклянные салатницы большого размера, накрытые сверху стеклом. В закрытом прозрачном сосуде нет сквозняков и главное- можно поддерживать высокую влажность. Это позволяет выращивать нежные растения и создавать великолепный миниатюрный ландшафт. В террариумах чаще всего выращивают те растения, которые мы привыкли считать комнатными. В то же время при тщательном подборе и соответствующей температуре можно выращивать и небольшие субтропические и даже тропические растения, которые трудно разводить в домашних условиях и потому обычно можно встретить только в оранжереях. Эти растения поистине самосохраняющиеся, ибо они совершенно или почти не требуют полива. Гораздо большую опасность для них представляет избыток влаги. http://s40.radikal.ru/i088/0906/93/23b16f968ef2.jpg В закрытой бутыли растения месяцами будут благоденствовать, не требуя никакого внимания, и вы сможете отправиться на отдых с уверенностью, что даже капризные папоротники и селагинеллы будут в безопасности до вашего возвращения. Если вы оставите бутыль открытой и будете поливать очень осторожно, сад в бутылке сможет вместить и те растения, которые довольствуются менее влажными условиями. Можно использовать даже цветущие растения, если заботиться о регулярном удалении увядших цветков, чтобы избежать их загнивания и распространения болезни. http://s51.radikal.ru/i132/0906/48/3ac7321fb7f6.jpg Можно поместить в бутыль причудливые маленькие коряги, которые заполнят свободное место между растениями и горлышком бутыли. А если добавить в сосуд небольшие камни, то получится очаровательный миниатюрный ландшафт. http://s57.radikal.ru/i158/0906/cd/ad58d5a359c3.jpg Подготовка После того, как вы выбрали сосуд, положите на его дно 1-2-см слой гравия, а потом тонкий слой древесного угля. Сверху положите слой почвенной смеси на основе торфа толщиной в 5-7 см в зависимости от размера сосуда. Чтобы положить три указанных слоя последовательно, пользуйтесь конической воронкой, свернутой из плотной бумаги или картона. Уплотните почвенную смесь ватным тампоном, надетым на кончик бамбуковой палочки. Затем создайте видимость миниатюрного сада, положив сверху на почвенную смесь камешки или кусочки шифера. Не кладите ничего деревянного: древесина быстро гниет. http://s47.radikal.ru/i115/0906/39/3b88e79aee39.jpg Групповые композиции. Не пытайтесь поместить в сосуд слишком много растений, вполне достаточно пяти-шести. Компоновать растения легче, если сбоку посадить доминирующее растение, а вперед выпустить хотя бы одно стелющееся. http://i011.radikal.ru/0906/e5/829ee3198d05.jpg Посадка. Емкости с узким горлышком трудно засаживать, для этого нужна определенная сноровка. Растения опускают в сосуд с помощью старой чайной ложки или вилки, привязанной к прутику. Ложкой, кроме того, выкапывают маленькие лунки, а вилкой разравнивают поверхность почвенной смеси. Ее уплотнение вокруг корней проводят ватным тампоном на кончике бамбуковой палочки. http://s58.radikal.ru/i160/0906/95/0a1533b3ad97.jpg Полив. После аккуратной посадки увлажните почвенную смесь, не беспокоя при этом растения. Для этого вполне подойдет лейка с длинным носиком. Через некоторое время стекло обычно запотевает. Ситуацию можно исправить, сняв крышку или вынув пробку. Не забудьте закрыть сосуд после того, как стекло прояснится. Дальнейший полив может оказаться ненужным, так как будет достаточно влаги, испаряющейся с поверхности листьев. Так создается саморегулирующаяся система. http://s57.radikal.ru/i157/0906/fe/15456ad9b168.jpg Для выращивания в бутылке категорически противопоказаны цветущие растения, суккуленты, кактусы и быстроразрастающиеся виды. Следует выбирать компактные молодые растеньица с небольшими листьями, требующие приблизительно одних и тех же условий выращивания. Предпочтение - медленнорастущим видам. http://s56.radikal.ru/i151/0906/c3/a5e6fa6a2175.jpg Растения для террариумов Число растений, которые можно выращивать в террариумах и бутылях, достаточно ограниченно. Высаживать можно лишь те растения, у которых корневая система мала или вообще отсутствует. Ниже приводится перечень растений, пригодных для выращивания в террариуме, расположенном вдали от источника света. http://s57.radikal.ru/i157/0906/b0/46af2a338df8.jpg Аир злаковый "Вариегата". Травянистое вечнозеленое растение с пестро-окрашенными (по всей длине кремовая и зеленая полосы) листьями, высота 25 см. Легко выращивать, хорошо переносит недостаток влаги. Бегония королевская. Пригодны только формы с мелкими листьями. Хорошо смотрится в центре композиции, высота 15 см. Драцена Сандера. Стройное растение с узкими листьями в крупных белых пятнах, растет довольно медленно. Высота 30 см. Криптантус бромелиевидный. Травянистое бесстебельное растение с распростертыми звездообразными розетками зеленых листьев с белыми крапинками снизу. Мелкие белые цветки, собранные в головчатые соцветия в центре растения, выглядят весьма привлекательно. Высота 8 см. Маранта беложилковая. Некоторые разновидности имеют очень привлекательную пятнистую листву. Стелющиеся стебли. Высота 20 см. Папоротники. Особо могут быть рекомендованы следующие: адиантум Радди, адиантум мелковолосистый), пеллея круглолистная, птерис мечевидный "Виктория". Пеллиония красивая со стелющимися красноватыми стеблями. Темно-зеленые листья покрыты сетью коричневатых жилок, снизу листья пурпурные. Высота 7,5 см. Пилея Кадье, серебряная пилея. Используют карликовую форму "Нана". Яркий серебристый крап на зеленых листьях делает это растение привлекательным. Высота 15 см. Плющ обыкновенный. Некоторые из многочисленных сортов плюща имеют совсем маленькие листочки и потому удобны для выращивания в сосудах с ограниченной поверхностью. Это "Литтл Диамонд", "Спетчли", "Тре Купе". Селагинелла Крауза. Разветвленные стелющиеся стебли, маленькие листья с пленчатыми выростами, напоминающими мох, - растение создает прекрасное покрытие почвенной смеси в террариуме. Фиттония Вершаффельта. Крупные супротивно сидящие листья с красными жилками на оливково-зеленом фоне. Фиттония серебристожильчатая - отличается от предыдущего вида серебристо-белыми жилками на изумрудном фоне листа. Оба этих растения низкорослы, высота 7,5 см. Хамедорея изящная. Небольшая пальма с грациозными стеблями и перистыми листьями с узкими заостренными долями. Высота до 1,2 м, но растет очень медленно, поэтому является идеальным растением для размещения в центре композиции. Источник: Комнатные растения на Урале |
Вриезия
http://s53.radikal.ru/i141/0906/78/1ea6848392c3.jpg Родина - Венесуэла, Бразилия. Розеточное растение семейства бромелиевые до 30-35 см высотой с надземным корневищем. Листья до 10 см шириной, зеленые, иногда с красноватыми поперечными полосами или темно-зеленым мраморным рисунком. Концы листьев отогнуты вниз. Цветки желтые с ярко-красными прицветниками, собраны в колосовидное соцветие. Вриезия декоративна и цветет длительное время. Однако после цветения и плодоношения розетка отмирает. В хороших условиях вриезия успевает воспроизвести дочерние розетки, которыми ее и размножают. Но до цветения молодым растениям придется прожить еще несколько лет. http://s44.radikal.ru/i104/0906/e1/5475f68d399c.jpg Род вриезия насчитывает около 200 видов, но самая ценная представительница рода - вриезия блестящая (или зебровое растение). Ее листья украшены нарядными широкими коричневато -красноватыми поперечными полосами, а соцветие достигает в высоту 80см. http://i019.radikal.ru/0906/9c/6d980f516a80.jpg Вриезия свето-, тепло-, влаголюбива. Зимой растение нужно содержать на южном окне, а летом притенять от прямого солнца. Температура не должна быть ниже 18°С. Летом ком земли содержите постоянно влажным, наливая небольшие порции воды в розетку, но не допускайте длительного застаивания воды, часто опрыскивайте теплой мягкой водой. Подкармливайте каждые две недели. Зимой полив сократите, доливать воду в розетку не нужно. При переизбытке влаги или сухом воздухе в отапливаемом помещении наблюдаются повреждения листьев вриезии. Если растение не хочет цвести, можно стимулировать цветение этиленом (как это сделать, читайте в описании бромелиевых растений). Размножается семенами и отводками, но лучше использовать размножение молодыми розетками, дождавшись образования деток после цветения. Перед посадкой их подсушивают 2-2,5 часа в теплом месте, затем высаживают в рыхлую смесь из листовой земли, торфа, рубленого мха, песка (1:1:1:0,5). Регулярно переваливайте молодые растения в новую посуду. |
Фатсия
http://s59.radikal.ru/i164/0906/2f/8019b57f4c42.jpg Распространена в Японии и на о-ве Тайвань. Род включает 2 вида. http://s56.radikal.ru/i152/0906/ca/43f04733f4ef.jpg Ф. японская [F. japonica (Thunb.) Decne. et Planch.]. Вечнозеленое кустарниковое декоративно-лиственное растение с крупными (до 40 см) сердцевидно-округлыми 5—9-лопастными кожистыми листьями. Цветки мелкие, в зонтиковидных соцветиях . Растение теневыносливо. Необходимо регулярно опрыскивать и обмывать листья, летом давать удобрительные подкормки и выносить на свежий воздух в полутень. Субстрат из дерновой, торфяной земли и песка (4:1:1). Размножают черенками и семенами. Выведены садовые формы с золотистой или серебристой каймой на листьях. Используют для озеленения больших прохладных помещений (8-12?). Листья фатсии — прекрасный материал для цветочной аранжировки. |
Амариллис
http://s47.radikal.ru/i118/0906/ea/e246e7232e48.jpg Это растение, пришедшее в культуру с просторов Южной Америки, привлекает внимание не только яркими цветками, но и тем, что его можно заставить цвести практически в любое время. Как комнатное растение оно непритязательно. Крупные великолепные цветки на высоком цветоносе - непременные участники парадных композиций мужских букетов. http://s46.radikal.ru/i112/0906/ee/9a6021bcdc35.jpg Ботаническое описание: Многолетние луковичное растение с мощным цветоносом высотой около 50-60 см., безлистым и полым внутри. Соцветие состоит из 2-6 крупных цветков диаметром около 18-22см. В зависимости от вида и сорта они могут быть с широкими округлыми или заостренными на конце лепестками. http://i017.radikal.ru/0906/c6/f7d375235480.jpg |
Калла
http://s40.radikal.ru/i087/0906/ce/a542335430fd.jpg Охотники за растениями, в XVIII-XIX веках бродившие в самых непроходимых тропических зарослях и топях, конечно, обратили внимание на растение с крупными, белыми цветками необычайной формы. Затем найденное растение, вместе с массой других тропических диковинок, на кораблях было переправлено в Европу. Ботанические описания опрделили его принадлежность к семейству Ароидные, многочисленных представителей которого не раз доставляли на континент из тропических джунглей. В те времена цветку, о котром идет речь, дали три названия: калла, зантедесхия и ришардия. Это научная версия появления в культуре столь популярнго ныне растения. http://i050.radikal.ru/0906/05/1545eb8b7e10.jpg Ботаническое описание: Калла - многолетнее травянистое растение с клубневидным корневищем. от его верхней части на мясистых длинных черенках отрастают крупные седцевидно-копьевидные листья. Высокий, от 40 до 130 см, цветонос несет соцветие-початок, состоящее из множасва мелких невзрачных цветков с тонким ванильным ароматом. Соцветие обернуто круным кроющим листом-покрывалом, цвет которого в зависимости от вида и сорта варьирует и может быть желтым, оранжевым, от белого до бордового, однотоным или с переходом. Цветение одного соцветия может длится 1-1,5 месяца, а растения в целом - с октября по апрель. http://s61.radikal.ru/i171/0906/8a/c1f20f6fbeb2.jpg |
Протея (Proteacea)
http://s57.radikal.ru/i155/0906/18/77c41d9bc350.jpg Необычен облик этих древних растений (они не похожи ни на какие другие цветы) Необычны места их обитания – южные оконечности Австралии, Африки и Южной Америки, остатки некогда огромного материка Гондваны; необычно впечатление, которое производят букеты с этими соцветиями: жесткие с ярко выраженной структурой, они создадут ауру торжественности, величавости и постоянства http://s51.radikal.ru/i131/0906/7e/ba3fea836920.jpg Ботаническое описание: Все протеи – растения южного полушария. Здесь на каменистых бедных сухих почвах и растут низкие деревья и кустарники с мелкими жесткими листьями и соцветиями оригинальной формы. Многочисленные мелкие цветки (почти без венчиков) собраны в соцветия или в виде колоса (протеи и леукоспермум). Декоративность соцветию придает обертка из ярко окрашенных листочков. Протейные используются в культуре сравнительно недавно, но благодаря оригинальному облику и устойчивости в аранжировке пользуются большим успехом у флористов. Размножаются семенами. http://s55.radikal.ru/i150/0906/01/497c7eba880e.jpg |
Антуриум цветок страсти
http://s55.radikal.ru/i150/0906/cc/c322956d4016.jpg Антуриум - экзотический цветок, завоевавший, в последнее время сердца многих российских покупателей. Антуриум (лат. Anthurium) — род растений семейства Ароидные, или Аронниковые (Araceae). Возможно, самый многочисленный род своего семейства, некоторые источники насчитывают до 900 видов. http://i041.radikal.ru/0906/d9/503684467c10.jpg Происходит из тропических и субтропических районов Центральной и Южной Америки. Северная граница ареала находится в Мексике, южная — в Парагвае и на севере Аргентины. Многие виды этого рода являются наземными прямостоячими травами, другие, обитающие в тропических лесах, в процессе эволюции стали ползучими растениями — лианами или эпифитами с воздушными корнями. Известны декоративнолиственные, но большей частью красивоцветущие разновидности, получившие широкое коммерческое распространение. Культивируется большое количество сортов и форм, полученных на основе нескольких десятков видов и около сотни гибридов антуриумов. В культуре применяется как садовое, комнатное или срезочное декоративное растение. При работе с растениями следует помнить, что сок антуриумов ядовит. http://s54.radikal.ru/i146/0906/a2/768fc9dddb0b.jpg |
Как выращивать миниатюрную розу дома?
http://s53.radikal.ru/i141/0906/44/a56118995771.jpg В царстве роз есть очаровательные «дюймовочки» – кустики высотой в 15-25 сантиметров с небольшими, но выразительными цветами. Завезенная из Китая миниатюрная роза, благодаря европейским селекционерам, приобрела необыкновенное сортовое разнообразие. И сегодня эти яркие цветы успешно разводят не только в садах, но и дома, на подоконниках. Выбор. Нежно-розовые, сочно-желтые, ярко-красные, снежно-белые крохотные пушистые цветы с настоящим ароматом роз – как не соблазниться и не подарить себе такое чудо! Но прежде чем купить в дом крошечный кустарник, внимательно к нему присмотритесь. Если хотите, чтобы растение надолго прижилось в доме, лучше всего выбирать кустики с крепенькими зелеными, еще не одревесневшими до конца стебельками. У таких кустиков большая часть листочков – ярко-зеленого цвета, они «живые» на вид, без пятен, повреждений и точек, и видно, что у растения есть перспективы роста (зеленые почки). Посмотрите, чтобы на нем не было светло-зеленых насекомых: тля очень любит эти цветы. Но если обнаружите неприятную находку – тут же обработайте весь цветок раствором детского мыла с помощью пульверизатора и оставьте так на ночь. А если кустик небольшой и без цветов – листья можно намылить руками. Утром растение нужно хорошенько ополоснуть теплой водой, смывая с него остатки мыла и погибших вредителей. Хорошо бы, конечно, взглянуть и на корни приобретаемого растения. Но такой возможности в цветочных магазинах в большинстве случаев покупателя почему-то лишают. У здорового растения корешки представляют собой ком белых нитей. Если его неправильно содержали – пересушивали или, напротив, заливали, корни становятся безжизненными и темнеют. Лучше всего брать растение не в конце цветения – когда все бутоны уже максимально раскрылись, а когда половина их только собирается порадовать вас яркими красками. Адаптация. Глядя на миниатюрные размеры горшочка, остается только удивляться, как роза может в нем цвести. Цветы требуют от растения много сил, и большинство цветоводов рекомендует при покупке растения сразу же избавиться от бутонов. Но очень жаль расставаться с красотой! И для того, чтобы цветок какое-то время украшал дом, горшочек нужно установить на поднос с камешками, в который налита вода. Корни растения, которые наверняка уже выглядывают из своего крошечного убежища, будут просто на глазах выпивать воду. Розу нельзя пересушивать, а в таком маленьком горшке, в каком обычно продают миниатюрок, поливать ее нужно будет очень и очень часто: 3-4 раза в день. Содержать желательно в прохладном месте – так она дольше будет цвести. А стареющие цветы нужно сразу удалять. Да и вообще после покупки оставить на кустике минимум бутонов – так ей легче будет. В большинстве изданий пишут, что цветущие растения не пересаживают. В общем-то, да. Но розочке будет лучше, если, не слишком тревожа ее корневую систему – убрав только поверхностную землю, переместить её методом перевалки в более просторную емкость. Разница между горшочками должна быть небольшой – сантиметра полтора-два в диаметре. И вода будет меньше испаряться, и корешкам будет куда развиваться. Но делать это лучше через две-три недели, после того, как цветок окажется у вас дома – пусть привыкнет к новым для него условиям. Уход. Когда растение отцветет, следует обрезать его веточки наполовину, и пересадить его в еще больший горшочек. После обрезки цветок пустит новые побеги, станет еще более пушистым, а вскоре – если ему тепло и светло – распустит новые бутоны. Что ж, теперь поливайте его, опрыскивайте водой два раза в день и наслаждайтесь нарядными красками! И еще. Надо сразу определиться – хотите ли вы заставить розу цвести круглый год или дадите ей период покоя. При хорошем уходе роза может цвести каждые 8 недель. Но для этого ей нужно хорошее питание, тепло и свет – в зимнее время придется искусственно увеличивать длину светового дня с помощью ламп. Несколько проще в холодное время года обеспечить ей хотя бы месяц покоя. Обрежьте побеги, после того как она отцветет, и поставьте в прохладное место – на веранду в частном доме или на застекленную лоджию в квартире. А как только день начнет увеличиваться – например, с февраля, роза может снова переехать в тепло и пустить новые побеги. И через пару месяцев в вашем доме запахнет летом! Галина Аксенова |
Выбери правильный цветок
http://s47.radikal.ru/i117/0906/75/7893d8d22570.jpg Наша жизнь полна радости и счастья. Особенно помогают поднимать настроение праздники, которых так много в нашем календаре. Там и религиозные, и светские, и профессиональные. Любые праздники мы отмечаем особенными церемониями. У каждой из нас есть свой тайный обряд для каждого праздника. Многие знают, что праздники вошли в нашу жизнь в глубочайшей древности, и каждому празднику были посвящены особые ритуалы. Но мало кто подозревает, что каждому празднику подходят особые цветы, принося которые в свой дом, мы улучшаем ауру всего помещения и создаем особое настроение, характерное именно для этого праздника. Все цветы наделены тайным значением. Наши прабабушки знали об этом, умели понимать язык цветов и украшать свои жилища нужными букетами в каждый праздник. В зимних садах аристократов всегда цвели именно те цветы, которые могли пригодиться к ближайшему празднику. В наши дни мы легко можем подбирать в любое время года нужные нам цветы. Начать с религиозных праздников, тут все просто. У всех святых были свои цветы, с которыми их изображали на иконах и картинах. Дева Мария, например, изображается с лилией или ирисом. В праздник Благовещения, например, эти цветы должны стоять у вас дома в букете. Ландыш тоже связан с Богородицей, но его традиционно приносят в дом на Пасху влюбленные, этот цветок символизирует их любовь и счастье. Много у нас и других праздников. В День защитника отечества девушки могут сами поставить дома у любимых гвоздики. Эти цветы традиционно дарили воинам, отправляющимся на войну. А если вы празднуете американский День Матери, то гвоздику стоит преподнести любимой маме. Этот цветок признан официальным символом Дня Матери. Цветы белой акации хорошо приносить в дом после рождения ребенка. Биоэнергия этих цветов особенно полезна женщинам в таком положении. А когда девушке сделали предложение, но она не знает, что ответить, в доме должны появиться маргаритки. Они традиционно помогают сделать выбор в таком непростом положении. На свадьбу обычно дарят розы, которые потом долго стоят в доме. Но символом счастливой свадьбы является пион. Именно этот цветок молодоженам стоит ставить в своем новом жилище в первую брачную ночь. Создавайте правильную атмосферу в своем доме благоуханием правильных цветов. Помните о тайных символах и правильно ими пользуйтесь. Тогда счастье и радость, которые вы испытываете в праздники, надолго останутся с вами. |
Что нужно летом королеве цветов?
http://s54.radikal.ru/i145/0906/10/f36956f80880.jpg Роза по праву носит звание королевы цветов, это общепризнанный факт. И, как полагается представителю высшей знати, она любит иногда покапризничать. А задача влюбленного в неё цветовода сводится к тому, чтобы уметь эти капризы предусмотреть и предупредить, все прихоти её величества исполнить. Самые многочисленные заботы выпадают на летнюю пору. Начнем с формирования кроны розы и обрезки ненужных побегов. Это удобно делать именно в начале лета, когда уже точно видно, какие из них восстановились после зимовки, а какие уже не жильцы. Загущенные кусты прореживают, удаляя все слабые, растущие внутрь побеги. У привитых роз обязательно удаляют появляющуюся дикую поросль. Для этого нужно разгрести землю, чтобы добраться как можно ближе к основанию главного корня, и вырезать дикий побег. При обрезке только на уровне почвы стимулируется образование новых таких ростков из спящих почек. Если эти дички не вырезать, то через несколько лет вместо роскошной розы будет не менее роскошный куст шиповника. После цветения многие розы завязывают плоды, которые следует срезать, чтобы куст не расходовал понапрасну свои силы на образование семян. Если вы не селекционер-ботаник, конечно, и они вам совершенно не нужны. Ещё лучше – срезать отцветающие цветки или соцветия, не позволяя им усыпать весь куст своими лепестками. Если же момент упущен, лепестки желательно собрать, пока они не присохли к листьям намертво, притягивая всякие болячки на нашу королеву. Лето – самое теплое время года, и розы требуют регулярного полива. Вода для полива должна отстояться и погреться на солнышке. В жару их поливают чаще, но всё, конечно, зависит от конкретных условий (состав почвы, возраст розы, стадия её развития). Тяжелые почвы дольше держат влагу, песчаные пересыхают быстрее. Молодые кусты с недостаточно развитой корневой системой поливают чаще, чем взрослые: 2 раза и 1 раз в неделю соответственно. Количество воды зависит от размеров и возраста куста, но нужно учитывать, что корни у роз располагаются глубоко, вода должна попасть в их зону. Значит, чем старше куст, тем больше требуется воды: в среднем 10-20 литров, а плетистым розам – до 30 литров. Важно понять, что частые необильные поливы могут принести больше вреда, чем пользы. Они поспособствуют развитию поверхностной корневой системы, которая зимой будет подмерзать, а в жару больше страдать от перегрева. Для удобства вокруг кустов сооружают земляные валики по периметру кроны, которые препятствуют растеканию воды. А ещё лучше – огородить розы декоративной бордюрной лентой, внутри окружности насыпать мульчу: и красиво, и полезно, и удобно. Поливают розы рано утром или вечером до захода солнца. Отдельного разговора заслуживают подкормки. Для развития сильных здоровых кустов розы подкармливают в среднем 3 раза в месяц. Особенно важно не забыть это сделать после первой волны цветения, чтобы куст восстановил силы для последующих этапов развития. Розы очень благодарно отзываются на органику, но ни в коем случае нельзя закладывать в почву под кусты неперепревший свежий навоз. Удобнее использовать его в виде настоя: 10 кг коровяка заливают в большой бочке 100 л воды и настаивают в течение 5-7 дней. Полученный раствор для полива разводят водой в соотношении 1:10. Очень богат микроэлементами куриный помет. Его настой готовят аналогично, но в 100 л воды разводят не более 5 кг помета, для полива разводят в пропорции 1:20. Не беда, если нет органики: торговля сейчас предоставляет огромный выбор комплексных минеральных удобрений специально для роз с оптимальными дозами микроэлементов. Впрочем, в продаже бывают и концентрированные растворы органики. Перед внесением раствора удобрений кусты вначале проливают чистой водой. Минеральные удобрения можно вносить и сухим способом, заделывая гранулы в почву вокруг кустов, но все-таки жидкие подкормки быстрее достигнут корней и окажут своё действие на растения. После каждого полива почву обязательно рыхлят (если она не укрыта мульчей). Королеву-розу любят не только хозяева, но и насекомые-вредители. В начале лета особенно досаждают целые полчища молодых поколений тли, вредят белокрылка и паутинный клещик. Против них, к счастью, сейчас разработана масса всяких эффективных препаратов, только выбирай и пользуйся. При нарушении ухода или неблагоприятных погодных условиях возможно появление грибковых заболеваний: мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина, серая гниль. И здесь на помощь придут соответствующие препараты и профилактические мероприятия. Главное – не полениться и уделить королеве цветов достаточно внимания. А уж она не заставит долго ждать благодарности и порадует своими восхитительными цветами. Ирина Лукьянчик |
Когда и как сажать тюльпаны?
http://s54.radikal.ru/i146/0906/9a/86d78ba4ebd8.jpg Если вы хотите весной любоваться цветением этих роскошных цветков, то сейчас самое время запастись луковицами и немедленно высадить их в сад. Примерно с 20-х чисел сентября и до конца октября – оптимальные сроки высадки тюльпанов в средней полосе. Но не отчаивайтесь, если не уложитесь в эти рамки. Их можно высаживать вплоть до наступления устойчивых холодов, только зацветут они весной с небольшим опозданием. А теперь – о самих тюльпанах. Эти цветы распространились по всему миру из Средней Азии. «Тюльпан» в переводе с персидского языка означает «тюрбан». Высота растений варьирует от 10 до 80 см, что позволяет выращивать их и на альпийских горках, и для украшения сада, и на срезку в букеты. Окраска венчика бывает от белоснежной до практически черной, есть сорта с сочетанием нескольких цветов в виде полосок, штрихов, пятен. Разнообразие формы цветков удовлетворит любой каприз: простая и махровая, бокаловидная, колокольчатая, лилейная и т.п. Для посадки тюльпанов наиболее подходят хорошо освещенные участки, защищенные от сильных ветров. При сильном затенении растения вытягиваются, стебли становятся тонкими и хрупкими, луковицы мельчают. В целом же они довольно неприхотливы. Высаживать тюльпаны желательно на грядках с легкой супесчаной почвой, очень благоприятно сказывается внесение перепревшего компоста. На пользу будет внесение древесной золы из расчета примерно 200г/м.кв. Но даже если земля тяжелая и плотная, это поправимо. Внесение компоста, речного песка, подсыпка рыхлой плодородной земли способны решить проблему оптимизации состава почвы. Внесение свежего навоза совершенно недопустимо, иначе не избежать загнивания луковиц и вспышки грибковых заболеваний. Оптимальная ширина грядки примерно 60-90 см. Перед посадкой на ней нужно сделать поперечные бороздки на расстоянии 25-30 см для крупных луковиц и на расстоянии 10-15 см для деток. Глубина посадки примерно 10-15 см для крупных и 5-7 см для мелких луковиц, но в каждом конкретном случае это зависит от состава почвы. С помощью лейки нужно пролить бороздки горячей водой с марганцовкой для профилактики заболеваний. Затем аккуратно расположить в них луковицы, слегка вдавливая в почву; крупные – на расстоянии 10 -15 см друг от друга, мелкие – потеснее. И ещё один совет. Если почва очень тяжелая и склонная к застаиванию влаги, то на дно бороздок следует насыпать крупный промытый песок слоем не менее 3 см. Это позволит создать своего рода дренаж и предотвратить вымокание луковиц. Засыпав бороздки землей, поверхность грядки нужно обязательно аккуратно выровнять с помощью граблей, чтобы не было явных неровностей, в которых будет застаиваться вода. В случае засушливой осенней погоды грядку спустя 7-10 дней после посадки необходимо будет обильно полить, чтобы луковицы могли развить хорошую корневую систему. Если устройство отдельной грядки не получается, а тюльпанов всё равно очень хочется, можно посадить их небольшими декоративными группами в разных местах: под деревьями, на газоне, в альпинарии. Даже в самом, казалось бы, непригодном месте достаточно просто выкопать лунки и посадить туда луковицы. Лунки по ширине копаются произвольно, в глубину примерно 20-30 см. На дно нужно насыпать дренаж из небольшого количества гравия и крупного песка слоем до 7-10 см и немного присыпать землей. Расположив там луковицы по желаемой схеме на расстоянии около 10 см друг от друга, засыпать их слоем плодородной почвы в 10-15 см. Главное, чтобы в местах посадки не застаивалась вода, иначе луковицы просто вымокнут, а в зимнее время будет велика вероятность вымерзания. При такой посадке не нужно проводить ежегодную выкопку луковиц. С наступлением устойчивой холодной погоды и началом промерзания почвы поверхность гряды и мест групповых посадок можно замульчировать перепревшим компостом или, в крайнем случае, торфом слоем 5-7 см. Что это даст? 1. Мульча предотвратит растрескивание почвы при перепадах температуры зимой и ранней весной. 2. Температура внутри почвы будет более ровная. 3. Верхний слой почвы будет оставаться рыхлым, хорошо пропускающим воздух и влагу к корневой системе. 4. А весной сквозь слой мульчи не смогут пробиться многочисленные сорняки. На прежнее место посадки тюльпаны рекомендуется возвращать примерно через 5 лет. Но если нет возможности для такого севооборота, то нужно просто больше внимания уделять профилактике почвы от вредителей и болезней. Неплохими предшественниками для тюльпанов являются чеснок, тагетес (бархатцы), настурция, календула, которые своими фитонцидами оздоравливают почву. Ирина Лукьянчик |
Как украсить свой сад в желто-красных тонах с помощью одного вида растения?
http://i037.radikal.ru/0906/67/bf14aabaa303.jpg Если вы предпочитаете яркие солнечные краски, причем всех оттенков – от желтого до бордового, то этот цветок – для вас! Выращивать его – одно сплошное удовольствие, ибо хлопот практически никаких. Весной нужно только бросить в землю семена, и буйная сочная зелень листьев в сочетании с насыщенными теплыми оттенками цветков будет украшать сад с начала лета до самых заморозков. http://s47.radikal.ru/i115/0906/eb/be06a285d2dc.jpg А называется этот цветок – настурция (Tropacolum majus). Родом она из горных районов Южной Америки, откуда её и привезли в Европу путешественники. Это травянистое растение, образующее сочные побеги с крупными круглыми листьями на высоких черешках. Бывают длинностебельные (2 м и более) и совершенно невысокие кустовые (25 – 40 см) разновидности. Листья – однотонной зеленой окраски и со светлыми штрихами, ровные и с волнистым краем. http://s42.radikal.ru/i097/0906/39/da6c9aed97b5.jpg настурция клубненосная Цветет одиночными цветками, венчики которых имеют шпорце, чем напоминают капюшоны монахов-капуцинов, за что настурцию иногда так и называют – капуцин. Окраска цветков – от ярко-желтой до темно-бордовой, бывают кремовые и розово-лососевые оттенки. У нас она выращивается как однолетник. http://s53.radikal.ru/i141/0906/fe/f188ebce668a.jpg Самый известный сорт плетистой настурции – Аврора со светло-оранжевыми цветками. Сорт Король Теодор имеет крупные красивые ярко-красные цветки, Голден Глим и Скарлет Глим – с полумахровыми желтыми и красными слегка гофрированными цветками. Из низкорослых сортов очень эффектны Отелло и Черный принц с темно-бордовыми цветками. Сорт Аляска отличается пестрыми необычными листьями. Сейчас в продаже есть великое множество сортов на любой вкус. http://i013.radikal.ru/0906/2b/0bae0f103f4e.jpg Уход. Настурция любит свет, тепло и умеренную влажность. Для посадки подходят солнечные места с рыхлой плодородной почвой и без застоя воды. При полутенистом расположении она образует много мощной красивой листвы, но меньше цветков. Кустовые сорта настурции рекомендуется выращивать на небогатой органикой почве, тогда у них будет более обильное цветение. А на слишком плодородном участке она будет жировать. http://s44.radikal.ru/i106/0906/4f/fb74a046d0ca.jpg Семена у настурции крупные и плотные, поэтому перед посевом их можно замочить, залив горячей водой (до 55 градусов) и оставив на сутки. Это поможет размягчить оболочку и ускорить прорастание. Семена сажают прямо в почву в конце апреля – начале мая на глубину 3-5 см на расстоянии 10-15 см друг от друга. Можно сажать по 2-3 штуки в лунку, увеличив расстояние между ними до 30-40 см, но всё зависит от конкретных условий, размеров сорта и предпочтений цветовода. При возвратных весенних заморозках появившиеся всходы чем-нибудь прикрывают или слегка присыпают землей. http://s39.radikal.ru/i086/0906/dc/78d8cf751be6.jpg Дальнейшие заботы сводятся к прополке, рыхлению почвы, умеренным поливам и подкормкам. Особенно важны регулярные поливы в начале роста при сухой погоде, подкармливают растения только до появления бутонов раз в 7-10 дней. При этом используют только комплексные минеральные удобрения, органика вызывает бурный рост листвы в ущерб цветению. http://i025.radikal.ru/0906/92/0d1bcb0b062b.jpg Настурция развивается достаточно быстро и зацветает уже через 35-40 дней после посева, цветение продолжается вплоть до заморозков. Густые плети заполняют собой близлежащее пространство и подавляют рост сорняков, поэтому в дальнейшем нужно будет только иногда поливать. При выращивании длинностебельных сортов для вертикального озеленения их подвязывают к опорам, получая настоящий каскад из цветов. Хорошо смотрится настурция и в качестве ампельного растения в подвесных горшках и ящиках. http://s54.radikal.ru/i143/0906/17/1858f39c8f03.jpg Она очень неприхотлива и способна расти в любом достаточно светлом месте сада. Посаженная под деревьями в виде нарядных ковриков, настурция украшает приствольные круги и одновременно защищает поверхностные корни от перегрева. Её очень выгодно сажать в групповых посадках весенних луковичных: после их отцветания настурция спрячет под собой их неприглядные отмирающие листья и до самой осени заполнит своими цветами создавшуюся пустоту. http://s56.radikal.ru/i153/0906/a8/e2672d175a15.jpg Кроме украшения сада, настурция приносит пользу, отпугивая своим специфическим ароматом многих вредителей и обеззараживая почву от возбудителей грибковых инфекций. Помогает этот цветок и в уходе за волосами, её отваром ополаскивают голову после мытья. Отвар готовят следующим образом: 100 г листьев кипятят в 2 л воды в течение 10-15 минут на слабом огне. При регулярном применении прекращается выпадение волос и образование перхоти. http://s44.radikal.ru/i105/0906/8b/27e9e199321d.jpg Ирина Лукьянчик |
Как вырастить флоксы – ароматные цветы лета?
http://s42.radikal.ru/i096/0906/39/641b70b8a94e.jpg Пожалуй, флоксы являются одним из самых неприхотливых и декоративных многолетников. Их Родиной является Северная Америка. Возможно, её суровый климат и привил этим растениям их живучесть и непривередливость. Сегодня же их можно встретить повсюду, начиная с сельского палисадника и заканчивая крупным Ботаническим садом. http://i037.radikal.ru/0906/7e/61e62d119cd6.jpg Род флоксов (семейство синюховых) насчитывает около 50 видов многолетних растений и только один однолетний – флокс Друммонда. Селекционерами выведено более 1500 сортов этих душистых цветов. «Флокс» в переводе с греческого означает «пламя». Это название растению дал Карл Линней из-за огненно-красных цветков флокса Друммонда. http://s39.radikal.ru/i084/0906/2e/44e3e9509b01.jpg Основные достоинства флоксов – легкость в выращивании, неприхотливость, продолжительное цветение, самая разнообразная окраска цветков – от белой до темно-фиолетовой с самыми невероятными оттенками. Они разнообразны по высоте куста и по срокам цветения, благодаря чему можно подобрать наиболее подходящие растения по своему вкусу. На одном месте без пересадки при хорошем уходе кусты растут много лет, ежегодно благоухая шапками цветов. http://i043.radikal.ru/0906/9d/3e35ee217d2b.jpg В мае зацветают флоксы шиловидный и растопыренный. В июне вспыхивают алыми цветками флоксы Друммонда, цветущие до самой осени. А если регулярно удалять у них увядшие цветки, то активно появляются боковые побеги и цветение становится ещё пышнее. С середины лета и до самой осени цветут флоксы метельчатый и пятнистый. Именно на основе флокса метельчатого и созданы многочисленные прекрасные садовые сорта флоксов. http://s53.radikal.ru/i140/0906/ab/56cfb35c569b.jpg Посадка. Неприхотливость флоксов, конечно же, не означает, что им совершенно не нужен уход. Поэтому для успешного выращивания, в первую очередь, нужно выбрать хорошее место для посадки. Наиболее подходящим будет светлое или полутенистое место с плодородной почвой с достаточным увлажнением. Переувлажненные участки с высоким стоянием грунтовых вод им не подходят. Почва должна быть обработана на глубину до 30 см, в неё вносят компост, суперфосфат (примерно 50 г на ведро компоста), древесную золу (150-200 г). Если почва кислая, обязательно нужно внести известь. На тяжелых глинистых почвах в посадочные ямы добавляют песок из расчета 1-2 ведра на квадратный метр. О пользе золы хочется сказать отдельно. Древесная зола для флоксов особо ценна тем, что увеличивает их сопротивляемость болезням, является подкормкой на несколько сезонов и даже улучшает выраженность расцветки у соцветий. Расстояние между кустами при посадке - 35-45 см для низкорослых сортов, 50-60 см для высокорослых. http://s52.radikal.ru/i136/0906/d7/8d5a31374ed6.jpg Уход. Ухаживая за флоксами, следует учитывать их биологические особенности. Отрастание молодых побегов начинается ранней весной. Причем образуется их раза в три больше, чем в предыдущем году. За счет мощного наращивания новых стеблей флоксы забирают из почвы много питательных веществ. Поэтому весной их нужно подкормить комплексными минеральными удобрениями или раствором органики. Примерно в конце июня рост стеблей прекращается, на их верхушках образуются соцветия. Цветение очень продолжительное, длится до 1,5-2 месяцев. После того, как цветение закончилось, необходимо срезать верхушки побегов с остатками соцветий. Во второй половине лета на корневищах начинается закладка ростовых почек будущего года. В это время флоксы нужно снова подкормить и обязательно поливать, если стоит сухая погода. http://s57.radikal.ru/i157/0906/8a/5553510111d4.jpg Отдельного внимания заслуживает рассмотрение особенностей корневища. Дело в том, что корневище является подземной частью стебля. Ростовые почки закладываются на нем немного выше основной массы корней, которые доставляют к этим стеблям воду и питание. И когда на следующий год из этих ростовых почек развиваются молодые стебли, то у них образуются новые корни, выше которых снова будут заложены ростовые почки для побегов следующего года. Таким образом, корневище постоянно расширяется и приподнимается, со временем выпирая из земли. Поэтому необходимо следить, чтобы почки не оголялись, понемногу подсыпать к ним плодородную почву. Если этого не делать, то со временем куст будет страдать от вымерзания и недостатка влаги и питательных веществ. Кроме того, корневая система у флоксов неглубокая, всего в 3-15 см от поверхности почвы. Поэтому рыхлить их нужно очень аккуратно, а на зиму мульчировать компостом. Поздней осенью все побеги срезают до уровня почвы и выбрасывают. http://i055.radikal.ru/0906/b9/6e814e76a8cf.jpg Размножение. Флоксы легко размножаются несколькими способами. Самый распространенный – деление корневища взрослого 4-5-летнего куста. Это можно сделать весной или осенью. Куст выкапывают и острым ножом или лопатой разрезают на несколько частей. Эти части можно сразу же сажать на постоянное место, заглубив их на 2-3 см. Можно размножить флоксы и черенкованием, причем в течение всего сезона вегетации. Ранней весной в момент появления всходов аккуратно выламывают молодой побег с кусочком корневища. Такие черенки стопроцентно приживаются и цветут уже в этом году. В мае-июне можно черенковать молодые отросшие побеги, нарезая из них кусочки с двумя парами листьев. Нижний срез делают прямо под нижними листьями, удаляя листовые пластинки. Верхний срез делают примерно на 1 см выше верхних листьев, которые наполовину подрезают. Черенки помещают во влажную почву, прикрыв банками. Со второй половины июня для черенкования можно брать только верхние части стеблей. И даже в августе можно найти материал для черенкования. После срезки отцветших соцветий в пазухах листьев появляются молодые боковые побеги, которые и берут для укоренения. http://s44.radikal.ru/i105/0906/f8/7cbcdc0dd8da.jpg Возможные проблемы. Чаще всего флоксы страдают от мучнистой росы, особенно при плохом уходе и посадке в тенистом месте. Способствуют её возникновению также загущенные посадки, старые неухоженные кусты. Встречаются и такие болезни, как ржавчина, белая пятнистость, вертициллезное увядание, пестролепестность, мозаика, измельчание листьев. Очень большой вред флоксам причиняет флоксовая стеблевая нематода. Это микроскопические черви, не видные невооруженным глазом. Зимуют они в корневище, почве, растительных остатках. А весной через корни проникают в стебли и листья. Признаки поражения: бледные скрученные верхушки побегов, листья истончаются, становятся нитевидными. При обнаружении растения с этими признаками немедленно выкапывайте его с большим комом земли и удаляйте с участка как можно дальше. http://s39.radikal.ru/i083/0906/c0/ccaf6eb8df53.jpg Однако при соблюдении правил агротехники и внимании к их нуждам флоксы будут ежегодно радовать вас пышными душистыми цветами, долго украшая сад http://s52.radikal.ru/i138/0906/fe/7a44e94618fc.jpg Ирина Лукьянчик |
Цветочный дизайн. Флористика (Россия/2007)
http://s59.radikal.ru/i166/0907/f4/f8a4b6ee97f8.jpg Все, что вы хотели бы знать о новогодних гирляндах, свадебных букетах и бутоньерках, фруктовых композициях, икебане из листьев и веток, брошках из сухоцветов, или о византийском конусе из сухих цветов – одним словом, все о букетах вы узнаете из энциклопедии «Флористика». Здесь собрана полная и подробная информация о композиции и языке цвета, о современных способах крепления и сохранения живых цветов в аранжировках, технике высушивания и составления букетов из сухоцветов. Кроме того, специально для вас предоставлен полный список растений для аранжировок. И конечно же, оригинальные идеи композиций для особых случаев и на каждый день. http://s41.radikal.ru/i094/0907/4b/46254427eb00.jpg Особенности продукта: - История флористики: от бидермейера до пот-э-флер - Композиция: стили, формы, ряды, расстановка - Цвет: язык цвета, контраст, гармония - Живые и сухие цветы в декоративных композициях - 300 идей для создания незабываемого букета - Полный список растений, используемых в аранжировках Системные требования: Операционная система Microsoft Windows 2000/XP/Vista Процессор Pentium II 500 МГц 64 МБ оперативной памяти 218 МБ свободного места на жестком диске Разрешение экрана 1024х768 с глубиной цвета 16 бит Internet Explorer 6.0 (есть на диске) Устройство для чтения компакт-дисков http://i026.radikal.ru/0907/c2/6889bbe71bde.jpg Скачать Цветочный дизайн. Флористика (Россия/2007) - 213.47 Mb: http://sms4file.com/downloadvip/0354.0bef751f0e34d62ace775fceaf/floristika.rar.html Зеркало: http://vip-file.com/download/0354.0bef751f0e34d62ace775fceaf/floristika.rar.html Зеркало: http://rapidshare.com/files/251739123/floristika.part1.rar http://rapidshare.com/files/251738972/floristika.part2.rar http://rapidshare.com/files/251738406/floristika.part3.rar |
Фикус Ficus
http://s15.radikal.ru/i189/0907/c7/3eb796dff79d.jpg Семейство тутовых. Это одно из самых распространенных комнатных растений. Первое почетное место среди различных видов фикусов занимает Фикус каучуконосный или Фикус эластика. Также очень популярны Фикус Бенджамина, Фикус лировидный, Фикус бенгальский, Фикус карликовый и др. Все фикусы не переносят сквозняков, переувлажнения почвы и прямого солнца (фикусы пестролистных форм более светолюбивы, переносят прямое солнце, но притенение нужно в самые жаркие часы). Зимой фикус также нуждается в свете, поэтому горшки с растениями переставляют ближе к окну. А пестролистные формы, например фикуса бенджамина могут всю зиму стоять даже на южном окне. При недостатке освещения зимой образуются слабые и искривленные побеги и листья. Размножаются фикусы черенками. Из побега можно получить столько черенков, сколько на нем листьев. Черенок для размножения должен состоять из одного листа с неповрежденным глазком и половины нижнего междоузлия без глазка. После срезания черенка его опускают в теплую воду для прекращения выделения млечного сока. Для лучшего укоренения внизу черенка делают разрез или расщеп (у черенка с твердой древесиной крестообразно, у черенка с мягкой древесиной один надрез). Черенки лучше укоренять с почвенным подогревом и укрыв черенок полиэтиленовым пакетом. Для всех фикусов лучше всего подойдет такая почвенная смесь - 2 части листовой, 1 часть торфяной земли и 1 часть перегноя. Фикусы не любят когда их сажают в посуду значительно большую, чем их корневая система, поэтому пересаживают их тогда, когда предположительно корни заполнят весь горшок или кадку. При этом растут довольно быстро, следовательно, почва при пересадке должна быть питательной, кроме того, весной и летом проводят удобрительные подкормки (хорошо отзываются на подкормку органическими удобрениями, хорошо подойдет для этого перепревший коровий навоз или магазинное удобрение "Исполин"). Так же фикусы можно подкармливать такими удобрениями, как "Радуга" и "Пальма". Старые экземпляры крупных фикусов пересаживают очень редко - через 5-6 лет. Но ежегодно можно заменять верхний слой земли на новый. Так же следует заменить верхний слой земли, если на нем появилась белая корка - солевой налет. Важные мелочи Чтобы избежать переувлажнения почвы: Если в поддоне после полива осталась вода, ее нужно слить. Зимой поливать реже чем весной и летом. В горшке делается хороший дренаж. Если нет керамзита, то кладут битый красный кирпич - он хорошо собирает лишнюю воду. В почву добавляют кусочки березовых углей - они препятствуют процессам гниения. Проблемы выращивания Новые листья мельчают, старые желтеют и опадают - растению недостаточно питательных веществ, нужно пересадить в питательную почву. На листьях появляются желтые пятнышки или края листьев желтеют, листья преждевременно опадают - при излишнем поливе, полив должен быть умеренным, т.е. почва должна успевать подсыхать. Так же при излишнем поливе листья поникают становятся безжизненными и опадают. Сухие сморщенные листья у фикусов - чаще бывает у ампельных форм - слишком сухой воздух, пересушка почвы, солнечные ожоги. Внезапное опадение листьев - у разных видов может быть вызвано разными причинами - переувлажнением почвы у фикусов каучуконосного и лировидного, недостаток света или резкая смена климата у фикуса бенджамина; также такое явление может быть вызвано поливом холодной водой, низкой температурой в помещении, недостатком света, избытком питательных веществ в почве или холодным сквозняком. Хорошие реззультаты в таких случаях дает опрыскивание раствором "Эпина ". Опадение нижних листьев - Считается, что опадение нижних листьев у древовидных форм фикусов - естественное явление (очень характерно для фикусов в комнатных условиях), но это не совсем так, нижние листья, естественно, при старении периодически опадают, но ствол, тем не менее не должен совсем оголятся. Оголение ствола происходит из-за несвоевременной пересадки, пересадки в бедную почву, отсутствия подкормок, нарушения температурного и светового режимов. Коричневые пятна на кончиках и краях листьев - При слишком высокой температуре в помещении, сухом воздухе или при перекорме удобрениями. Для фикуса лировидного и фикуса карликового опасна пересушка почвы. Если их забыть во время полить листья и побеги сохнут. Вредители Фикусов Чаще всего фикусы подвержены нападению: Щитовки: коричневые бляшки по поверхности листьев и стеблей, высасывают клеточный сок. Листья теряют окраску, сохнут и опадают. Меры борьбы. Для механической очистки вредителей листья протирают мыльной губкой. Затем растение опрыскать 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды). Паутинный клещ: появляется при слишком сухом воздухе - в междоузлиях на стеблях появляется паутина, листья становятся вялыми и опадают. Меры борьбы. Растение протереть мыльной губкой и обмывают под теплым душем. Регулярно опрыскивают. При очень сильном поражении фикус можно опрыскать 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды). Трипс - появлению способствуют высокая температура и низкая влажность воздуха. На нижней стороне листа трипс откладывает многочисленные колонии, а на верхней стороне листа появляются светлые точки. В результате верхняя сторона листа становится серовато-коричневой с серебристым блеском. Меры борьбы. Растение следует опрыскивать, при необходимости неоднократно инсектицидами (фитоверм, децис, актеллик, инта-вир). Кстати Фикус карликовый, несмотря на то, что считается выносливым растением чаще всего, страдает от повышенной сухости воздуха, поэтому по возможности его лучше поместить на поднос с водой. Удобрение Фикусов С апреля по август фикусы подкармливают через каждые две недели специальным удобрением для комнатных растений. Подойдут такие удобрения как "Исполин", "Идеал", "Унифлор рост", "Радуга" и другие. Фикус крохотный надо подкармливать осторожно так, как он не смотря на то, что растет быстро при внесении слишком больших доз удобрений теряет листья. |
О кактусах...
http://s03.radikal.ru/i176/0907/c9/9f393ab81889.jpg http://i051.radikal.ru/0907/d4/178f692f762d.jpg Прежде всего, о кактусах хочется сказать, что было бы ошибкой считать их все неприхотливыми растениями. Не совсем понятно, почему во всей литературе, как, сговорившись, пишут о неприхотливости кактусов, ведь на самом деле это совсем не так. У разных авторов представление о неприхотливости сводится лишь к тому, что кактусы не требуют частого полива. Но ведь вода не единственное условие жизни растений. Посудите сами - избыток воды - и кактус сгнил, недостаток света - искривленный уродливый стебель, подкормили органическим удобрением - и кактус может погибнуть, пересадили в слишком большую посуду - кактус может не зацвести и даже долго болеть, а то, что большинство кактусов требуют холодной зимовки, разве не говорит, что эти растения нуждаются в особенном уходе?! Бесспорно, есть среди кактусов и особо неприхотливые, которые легко зацветают и не требуют особого внимания, но таких не много. Поэтому начинающему любителю кактусов следует особенно обратить внимание на характер будущего питомца. Кстати Систематика кактусов, несомненно, очень нужна. Определение принадлежности кактуса к определенному роду и виду дает не только красивое название, это позволяет выяснить условия содержания, которые сильно отличаются. Одним нужна холодная зимовка с полностью сухим субстратом, другим влажный воздух и регулярный полив. Исходя из этого очень часто используют следующую классификацию кактусов: Кактусы влажных лесов (зигокактусы, рипсалисы, рипсалидопсисы, эпифиллюмы, филлокактусы) Кактусы сухих лесов (апорокактус плетевидный, селеницериус, хамецериус) Кактусы травянистых равнин (маммилярии, которых более 300 видов) Кактусы гор (лобивии, ребуции, ореоцериусы) Кактусы пустынь (астрофитумы эхинопсисы) Можно кратко охарактеризовать оптимальные условия, свойственные каждой группе: Кактусы влажных лесов – не переносят длительное воздействие прямых солнечных лучей, но предпочитают яркий рассеянный свет (северные, восточные окна). Требуют постоянной умеренной влажности субстрата и не переносят полной пересушки земляного кома. Период покоя проводят в умеренно прохладных условиях – в пределах 12-15 оС и при коротком световом дне. Кактусы сухих лесов и Кактусы травянистых равнин предпочитают схожие условия – требуют некоторого количества прямого солнца, желательно утром или вечером, притенения днем (восточные, западные окна). Зимовка в прохладных условиях – в пределах 8-10 оС с ограниченным поливом, земля должна быть умеренно сухой, но не полностью пересохшей. Примерно поливают 1-2 раза в месяц. Кактусы гор – нуждаются в свежем воздухе и полноценном солнечном освещении (южные окна). Имеют нежные легко травмирующиеся корни, сильнее предыдущих групп страдают от переизбытка влаги. Требуют очень светлой и холодной зимовки при температуре около 5-8 оС. Полив при этом очень редкий – не чаще 1 раза в месяц. Кактусы пустынь – самые светолюбивые кактусы, свет им необходим как человеку воздух и зимой и летом. Не требуют притенения, хорошо растут на южных окнах. Для благополучного цветения нуждаются в светлой и холодной зимовке 8-10 оС с редким поливом, не чаще 1 раза в месяц. |
Диффенбахия – Dieffenbachia
http://pic.ipicture.ru/uploads/090726/QeV1KvLcFK.jpg Цитата:
Диффенбахии относительно светолюбивы, но прямые солнечные лучи могут им повредить. Растениям с пестрыми листьями необходимо больше света, но без прямых солнечных лучей. При недостатке освещения яркая окраска листьев теряется. Растения с однотонной зеленой окраской листьев хорошо растут в тени, при этом листья становятся более насыщенного зеленого цвета. Они прекрасно чувствуют себя на расстоянии 1-2 м от окна при скользящем солнечном свете, а с дополнительным освещением нормально растут в глубине комнаты, если там нет сквозняков В течение всего года содержат при комнатной температуре, в летний период оптимальная в пределах 20-25°С. В зимний период желательно содержать растение при температуре около 18°C. Растение не любит понижение температуры ниже 15°С. Желательно, чтобы ночная температура также не опускалась ниже 15°С. Растение не переносит сквозняков. От сквозняков растение начинает терять листья. В весенне-летний период поливают обильно, но чтобы субстрат не был чрезмерно переувлажнен, но и не пересушен. В осенне-зимний период поливают растение умеренно, опять же без пересушки земляного кома. Поливают мягкой хорошо отстоянной водой комнатной температуры. Избыток влаги может вызвать пожелтение листьев. Нежелателен слишком сухой воздух в помещении. Для этого диффенбахии следует регулярно опрыскивать мягкой либо кипяченой водой и один раз в неделю обмывать листья. Если размеры растения позволяют, лучше это делать под душем, следя, чтобы вода не попадала на землю в горшке. Крупные экземпляры протирают мягкой влажной губкой. В весенне-летний период подкормку вносят каждые 10 дней, 0,5 дозы. Главное, чтобы удобрение не содержало извести. Очень хорошо пользоваться минеральным удобрением «Вито». Подходят для этой цели и другие жидкие минеральные удобрения. Для подкормки используют и органические удобрения. Но при этом нужно помнить, что сорта диффенбахии с белоокрашенными листьями при избытке азота и недостаточной освещенности могут зеленеть, теряя свои сортовые свойства. Поэтому для таких сортов необходимо избегать применения органических удобрений, а минеральные удобрения употреблять через каждые 20 дней. Листья диффенбахий относительно недолговечны, так что стебель через некоторое время оголяется, поэтому растения необходимо регулярно омолаживать. Верхушку с листьями срезают примерно на 1,5-2 см под узлом. Млечный сок смывают со среза теплой водой, нижний конец подсушивают бумажной салфеткой и припудривают толченым углем. Пересаживают растения, как только корни диффенбахии оплетают земляной ком, после пересадки несколько нижних листьев желтеют и опадают, а верхушка активно и красиво растет. Иногда за период с апреля по сентябрь приходится осуществлять перевалку. Каждый раз горшок берут чуть больше, чем предыдущий. При правильно подобранном субстрате пересадку в более просторную посуду можно заменить перевалкой, т.е. пересадкой без нарушения земляного кома. Пересаживать диффенбахию лучше зимой и весной (с февраля по май), в разгар лета пересадку лучше не делать, так как она очень трудно переносится. При перевалке условия те же, только ком земли не тревожится. Переваливают растение в другой горшок, предварительно поменяв старый дренаж. Обрезку делают только для старых и оголившихся растений. При этом на оставшемся стебле разовьются молодые растения (сколько почек останется на пеньке, столько и будет росточков). Почвенная смесь для диффенбахии не должна содержать извести, она должна быть рыхлой, водо-, воздухопроницаемой. В чисто торфяном покупном грунте диффенбахия растет не лучшим образом. Торф — очень влагоемкий субстрат, и при переувлажнении корни полностью или частично отмирают. Из поврежденных корней инфекция распространяется в листья, вызывая появление пятен. На тяжелых субстратах развивается также плохо. Диффенбахии прекрасно растут в легком слабокислом субстрате, например в смеси листовой земли, резаного сфагнума, верхового торфа и песка (2:1:1:0,5) с добавлением измельченного древесного угля, можно вместо верхового торфа добавить 1 часть хвойной земли. Горшок не должен быть просторным, но не слишком большим, а должен быть лишь немного просторнее предыдущего всего на 1-2 см. Обязателен также хороший дренаж, чтобы обильный полив не вызвал застоя воды и загнили корней. Размножают диффенбахии стеблевыми и верхушечными черенками, воздушными отводками. Черенкованием размножают на протяжении всего года. Вегетативное размножение делают стеблевыми и верхушечными черенками в тепличке с нижним подогревом. В домашних условиях для этого используют обычно старые растения, утратившие декоративность из-за оголенности нижней части стебля. В условиях цветоводческих хозяйств для черенкования используют молодые растения в возрасте 3-4 лет. Обрезанное растение уже не будет выглядеть красиво. Поэтому его необходимо использовать для черенкования максимально полно. Если черенкование делают с целью омоложения старого растения, то верхушку обрезают на максимально желаемую длину (до оголенного стебля), но таким образом, чтобы самый нижний узел был на 1,5-2 см выше места среза. Оставшийся от старой диффенбахии пенек не стоит спешить выбрасывать – если его укоренить, то можно еще получить несколько маленьких растений. Его оставляют в горшке с почвой и умеренно поливают. Через некоторое время из верхнего узла начинает развиваться новый побег. Когда на нем образуется 2-3 листа, его срезают и высаживают в легкую почву, где он быстро укореняется. Таким способом с одного пенька получают столько растений, сколько на нем узлов. Верхушечный черенок хорошо укореняется в воде, сфагнуме, песке и в смеси песка с торфом. Основные условия - частое опрыскивание и обмывание листьев, отсутствие прямых солнечных лучей, умеренное тепло (21-24°С). Черенок, находящийся в воде, высаживают в субстрат, как только корни достигнут 2-3 см в длину. Чтобы получить несколько одновозрастных растений, стебель разрезают на части с одним узлом посередине, оставив в горшке лишь пенек с нижним узлом, из которого разовьется новый побег. Отрезки помещают горизонтально в смесь торфа с песком и держат при температуре около 25°С под пленкой. После укоренения молодые растения высаживают в землесмесь следующего состава: перегнойная земля, листовая, торфяная, песок (1:2:2:0,5). Можно также рекомендовать смесь листовой земли, резаного сфагнума, верхового торфа и песка в соотношении 2:1:1:0,5 и добавление измельченного древесного угля. Стеблевые черенки перед посадкой надо подсушить 1-2 дня. Кусочки стебля, посаженные почками вверх в субстрат для молодых растений, укореняются при температуре 25°C и высокой влажности воздуха. Диффенбахию можно размножать воздушными отводками (на практике почему-то этот способ применяют редко). Для этого нужно на намеченном месте стебля сделать несколько небольших надрезов (если есть небольшие придаточные корни, то не нужно). После этого стебель обкладывают влажным мхом сфагнумом, поверх мха обматывают целлофаном, затем обвязывают его с двух сторон нитками или изолентой и т.д. Что очень важно, целлофан не должен быть прозрачным. После того, как появятся корни, стебель вместе с целлофаном срезают. Предварительно удалив полиэтилен, отводок вместе со мхом высаживают в субстрат. Можно применить и баночку из-под йогурта, для чего в ней делают разрез в виде клина. В дне баночки проделывают отверстие, немного большее, чем диаметр стебля, и надевают на стебель размножаемого растения. После чего обвязывают баночку нитками и заполняют влажным мхом. За влажностью мха нужно постоянно следить, не допуская его малейшего подсыхания, иначе появившиеся молодые корни отомрут. Меры предосторожности: Сок растения ядовит, имеет белый цвет и при попадании на кожу вызывает ее раздражение, а при попадании в рот вызывает опухоль слизистых оболочек рта, языка и слюнных желез. При этом человек теряет дар речи, за что на родине растение получило название «немая розга». Местным населением часто используется как яд для грызунов. При черенковании необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы сок не попал на кожу и в глаза. По окончании работы руки надо вымыть несколько раз теплой водой с мылом. Но лучше все же пользоваться перчатками. Целительные свойства: По данным НАСА, диффенбахия очищает воздух от токсинов: формальдегидов, трихлорэтилена, ксилена, бензола. Рекомендуется выращивать на производствах. Аналогичными свойствами обладают фикусы, плющи, драцены. Возможные трудности: При плохих условиях содержания диффенбахия становится очень чувствительной к грибковым заболеваниям. Листья диффенбахии живут недолго. Срок их жизни укорачивается, если растение находится в очень тесном горшке и нерегулярно поливается. В подобном случае нижние листья быстро желтеют и засыхают, ствол оголяется. Диффенбахия становится похожей на пальму, что некоторым даже нравится. Поэтому время от времени растение омолаживают, срезая и укореняя верхушку. Наиболее частый дефект при выращивании диффенбахий в доме — некроз (засыхание) кончиков листьев, а иногда и всего края листа. Это может объясняться несколькими причинами; сквозняками, пониженной или повышенной температурой воздуха, его чрезмерной сухостью, застаиванием воды в горшке, увлажнением листьев в темное время суток или на прямом солнечном свету. Если окраска листьев становится менее яркой, значит, растению не хватает света, в почве содержится избыток азота и недостаток фосфора, калия и микроэлементов. То же изменение окраски плюс деформация и измельчение листьев, а также ухудшение роста свидетельствуют о защелачивании субстрата. Когда же начинают быстро вянуть и засыхать нижние листья, время подумать о перевалке. Основание стебля мягкое и теряет цвет: Причина - загнивание стебля. Заболеванию способствует переувлажнение почвы и пониженная температура воздуха. В начале заболевания можно вырезать пораженное место, затереть ранку толченым древесным углем и пересадить растение в свежую почву. Если поражение обширное, верхушечную часть стебля можно укоренить, а оставшуюся часть растения выбросить. Нижние листья желтеют и сворачиваются: Причина - низкая температура зимой или холодные сквозняки, растение сможет пережить температуру 10-12°C, но нижние листья неизбежно пострадают. Возможная причина – нарушение солевого баланса в почве. Утрата окраски листьев: Причина - слишком яркий свет или попадание на листья прямых солнечных лучей приводит к их обесцвечиванию. Переставьте растение на менее освещаемое место. Возможная причина – нарушение солевого баланса в почве. Коричневые края листьев: Причина - пересыхание почвы. Она всегда должна быть влажной, но не переувлажненной. Другой причиной может быть холодный воздух. Повреждается: тлей, мучнистым червецом, паутинным клещом, щитовкой, белокрылкой. |
Олеандр – Nerium
http://pic.ipicture.ru/uploads/090726/mYR17vHV3F.jpg Цитата:
Для нормального развития и цветения олеандру необходимо очень светлое, солнечное место с постоянным притоком свежего воздуха. Хорошо растет на южных окнах. При выращивании на окнах северной ориентации может сбрасывать листья от недостатка освещения, поэтому можно создать дополнительное освещение лампами дневного света. В летний период можно выносить на открытый воздух (балкон, веранду или в сад) и держать на солнечном, хорошо проветриваемом месте, но следует защитить попадания осадков. В саду олеандр лучше разместит у южной стены. Если у вас нет возможности размещения в летний период растения на открытом воздухе, то следует регулярно проветривать помещение. Зимой также необходимо яркое освещение. Можно создать дополнительное освещение, используя для этого лампы дневного света, размещая их над растением на расстоянии 60-70 см, в течение как минимум 8 часов в день. В осенне-зимний период необходимо так же проветривать помещение, но следует избегать сквозняков. При недостатке освещенности, олеандр сбрасывает листву. Если вы приобрели олеандр и он содержался при низкой освещенности, то к большему количеству света надо приучать постепенно. В весенне-летний период (особенно в период цветения) растение предпочитает достаточно высокую температуру воздуха (20-27°С) с постоянным притоком свежего воздуха. Осенью температуру плавно понижают до 18-15°С. Зимой олеандр держат в прохладных хорошо освещенных местах при температуре 8-15°С, с середины марта желательно не ниже 15°С. При более высокой температуре требуется обязательное проветривание помещения. Олеандр с весны до осени поливают обильно, сразу после того как верхний слой субстрата подсохнет. В жаркие и солнечные дни при поливе воду можно оставлять в поддоне. Также в жаркое время горшки ставят в поддоны с водой и следят, чтобы вода в них была всегда. Но если пасмурно и прохладно воду из поддона выливают. Полив производят мягкой хорошо отстоявшейся и теплой водой (на два-три градуса теплее температуры в комнате, где стоит растение). В осенне-зимний период растение поливают умеренно, в зависимости от температуры содержания, следя, чтоб не закисла земля, и не загнили корни. Поливают спустя два-три дня, после того как подсохнет верхний слой. Олеандр чувствителен к пересыханию земляного кома. В опрыскивании в весенне-летний период растение не нуждается. В жаркие дни лучше всего для олеандра будет если горшок с растением вы поставите в поддон с водой. В зимний период все же желательно опрыскивать растение водой комнатной температуры. При сухом воздухе могут сохнуть кончики листьев. Растение хорошо реагирует на подкормку в весенне-летний период жидкими органическими и минеральными удобрениями (чередуя) еженедельно либо раз в две недели. Подкормку следует проводить в пасмурные, нежаркие дни и спустя полчаса после полива растения. Пышность цветения олеандра зависит от его обрезки. Обрезку производят после цветения, укорачивая ветки наполовину или даже больше, потому что цветки образуются на концах однолетних побегов, хорошо отрастающих после короткой обрезки. Обрезанные ветви можно использовать на черенки, которые хорошо укореняются. У цветущих экземпляров вегетативные побеги, появляющиеся под цветочными почками, следует выщипывать, иначе они будут мешать им развиваться. Причина того, что он не цветет, в основном в отсутствии обрезки или в слабой обрезке, а также в недостаточной освещенности, недостатке питания и влаги. Пересаживают по мере оплетения корнями земляного кома. Лучшее время для пересадки – конец мая – начало июня. Молодые пересаживают по необходимости — каждый год, взрослые через каждые 2-3 года. При пересадке старые корни сильно укорачивают, можно немного уменьшать земляной ком (для лучшего цветения растений). Когда растение достигнет крупных размеров и пересадка будет невозможной, можно обойтись перевалкой или заменой верхней части почвы на новую, не беспокоя растение. Срезы корней присыпают толченным древесным углем. Почва при пересадке берется преимущественно суглинистая, pH около 6. Можно использовать тяжелую смесь из 2 частей дерновой земли и по 1 части листовой земли, перегноя, торфа и песка, с добавление роговых стружек. Необходимо позаботиться о хорошем дренаже. Размножают олеандр семенами (редко), черенками или воздушными отводками. При размножении семенами нужно помнить, что семена олеандра быстро теряют всхожесть, поэтому их необходимо высевать вскоре после созревания. К тому же появление всходов из семян происходит не одновременно. Перед посадкой в грунт предварительно можно замочить на 30-40 минут в растворе марганцовки, либо в системном или биологическом фунгициде. Затем замачивают на несколько часов в теплой воде с раствором циркона. Субстрат для посева семян составляют из вермикулита, песка и древесного угля. Семена высевают во влажный субстрат, без заделки в грунт, и слегка присыпают. Емкости устанавливают в теплое место с температурой 32-35°С, всходы появляются в течение 7-10 дней. При более низкой температуре 21-25°С время появления всходов увеличивается и есть опасность загнивания семян. После того, как семена проклюнутся, их необходимо подсвечивать лампой дневного света. Следует поддерживать необходимую влажность и температуру (не ниже 18°С) воздуха, регулярно проветривать. После появления первой пары листьев молодые растения постепенно приучают к условиям содержания взрослого растения. Когда у сеянца появится вторая пара листьев, их пикируют в подходящие горшочки. Все лучше размножать олеандр вегетативно, так как при семеном размножение происходит расщепление родительских признаков. Размножают черенками весной или осенью. Черенок нарезают длиной 10-15 см, затем его необходимо обработать древесным углем и подсушить. Укореняют черенки в перлите, измельченном керамзите, смеси песка с древесным углем. Вокруг корневой шейки насыпается чистый песок или кладутся кусочки древесного угля, что предохраняет основание стебля от загнивания. Поддерживают температуру 18-20°С и хорошее освещение. Необходимо следить, чтобы субстрат не был сильно переувлажнен, так как это грозит загниванием черенков. Так же можно укоренять черенки в сосуде с водой, предварительно бросив в него кусочки древесного угля, что предотвратить загнивание. Корни на черенках при благоприятных условиях появляются примерно через три-четыре недели. После того как черенки укоренятся, их высаживают в землесмесь из равных частей дерновой, торфяной и перегнойной земли с добавлением песка. Для размножения можно использовать также воздушные отводки, укореняемые во влажном песке или в стеклянной трубке, в которую наливают воду. Нижний конец трубки плотно закрывают пробкой из двух половинок, в которой зажимают ветку олеандра. Ветку намазывают воском, чтобы возле нее через пробку не вытекала из трубки вода. Для образования корней на ветке делают два круговых надреза и снимают кольцо коры шириной в 2-3 мм. После образования корешков отводки отрезают от маточного растения и пересаживают в горшки для укоренения. Меры предосторожности: Все части олеандра содержат ядовитый сок, в нем содержится ряд сердечных гликозидов (олеандрин, корнерин и др.), поэтому при работе с растением — пересадке или обрезке — следует соблюдать осторожность. А в доме, где есть дети, лучше его не заводить. Особенно ядовит сок для домашней птицы. При обрезке надо беречь глаза, губы, чтобы на них не попадал сок олеандра. После ухода за растением следует хорошо вымыть руки мылом. Сидеть долго вблизи цветущего олеандра или ночевать в помещении, где он цветет, нельзя: можно отравиться запахом его цветов. Обо всем этом необходимо предупреждать детей. Ядовиты не только стебли и листья, но и цветки и плоды, поэтому надо внимательно следить, чтобы дети не брали их в рот. Употребление растительных частей приводит к расстройству желудка, рвоте, болям в животе, головокружению, нарушениям сердечного ритма, расширению зрачков и остановке дыхания. Нельзя допускать, чтобы сок растения попадал на раны. Целительные свойства: Листья олеандра содержать сердечные гликозиды. Поэтому их собирают и используют для приготовления препаратов для лечения острой и хронической недостаточности кровообращения II и III степени, особенно при пороках митрального клапана с мерцательной аритмией. Возможные трудности: При недостатке света в летний период не цветет. При недостатке света в осенне-зимний период растение сбрасывает листья. Повреждается специфическим заболеванием – олеандровым раком. Скудное цветение старых кустов олеандра происходит из-за недостатка питания и света, слабого полива и отсутствия обрезки. Повреждается: щитовкой, паутинным клещом, червецами, тлей. |
Аихризон, или «дерево любви» — Aichryson
http://pic.ipicture.ru/uploads/090726/tdUf37b9fw.jpg Цитата:
Уход за растением: Аихризон предпочитает яркий рассеянный свет, для создания такого освещения используют марлю или тюлевую занавеску. Лучше всего выращивать растение на окнах с восточной или западной экспозицией. На южных окнах потребуется притенение. В осенне-зимний период растение от прямых лучей можно не притенять, но необходимо следить, так как могут быть солнечные ожоги. Для равномерного роста кроны необходимо поворачивать растение разными сторонами. В весенне-летний период для Аихризона предпочтительна температура воздуха в районе 20-25°С. Осенью и зимой необходимо содержать аихризон при температуре +8-10°С. При содержании в помещении с более высокой температурой (+15-22°С) побеги вытягиваются, листья начинают опадать. Не следует размещать Аихризон вблизи отопительных приборов. Поливают аихризон в весенне-летний период регулярно, давая субстрату в горшке просохнуть наполовину высоты горшка. Зимой поливают редко, чтобы не увядали и не сморщивались листья. О необходимости полива можно проверять по тургору листьев и побегов аихризона, для этого на крону слегка надавливают ладонью, если она пружинит, то поливать еще рано, но если чувствуется вялость, то следует полить. Обильный полив после полного просыхания субстрата череват загниванием корней и основания побегов, поэтому поливают растение небольшими порциями. Аихризоны хорошо переносят сухой воздух помещений. Время от времени рекомендуется мыть растения под теплым душем. В осенне-зимние месяцы такая процедура противопоказана. В весенне-летний период Аихризон подкармливают 1 раз в две недели комплексным удобрением для суккулентных растений с низким содержанием азота. Аихризон можно вырастить как кустик, а можно как штамбовое деревце. Для формирования красивой кроны, в течение вегетационного периода прищипывают верхушки молодых побегов, также можно вырезать слабые. Если после теплой зимовки растение вытянулось, то его можно обновить путем обрезки или укоренения черенков. Зацветает аихризон весной, на второй-третий год, при условии тесного горшка, редкого полива, прохладной и светлой зимовки. Цветение длится больше полугода. Во время цветения у аихризона опадает до 60-80 процентов листьев, после окончания цветения необходимо обрезать цветоносы и увеличить полив. Со временем аихризон обрастет новыми побегами, если растение сильно облетело, то можно сделать небольшую обрезку побегов. На различных форумах есть мнение, что после отцветания аихризон погибает, хотя ряд цветоводов успешно продолжают растить аихризон и после цветения. Некоторые из опасения гибели аихризона после цветения заранее выщипывают зачатки цветоносов. Помимо отрезания цветоноса можно заблаговременно нарезать черенки и пометить на укоренение. Пересаживают аихризон по мере необходимости, весной, когда горшок заполняется корнями. Корневая система неглубокая, поэтому горшки следует брать невысокие. Растение нетребовательно к почве. Ему подойдет субстрат из дерновой земли и песка, либо смесь из дерновой, листовой, перегнойной земли и песка (4:1:1:1). Полезно добавлять в почву кирпичную крошку и кусочки угля. На дне горшка обеспечивают хороший дренаж. После пересадки полив необходимо произвести спустя 4-5 дней, в зависимости от размера горшка. Первый полив должен быть очень осторожный — понемногу, чтобы не вызвать загнивания корней. Аихризон лучше выращивать в глиняных горшках. Растения размножают семенами и черенками. Семена высевают в плошки. Состав земли: листовая — 1ч., песок — 0,5 ч. Уход за посевом до появления всходов сводится к опрыскиванию посевов и ежедневному проветриванию плошек, укрытых сверху стеклом. Прорастание семян наблюдается через 2 недели. Сеянцы пикируют в плошки, в ящики на расстоянии 1x1 см. Состав земли: легкая дерновая — 0,5 ч., листовая — 1ч., песок — 0,5 ч. Пикировку устанавливают близко к свету. По разрастании сеянцы высаживают в 5—7-сантиметровые горшки по одному. Состав земли: легкая дерновая — 1ч., листо*вая — 1ч., песок — 1ч. Горшки с растениями содержат при температуре 16—18°С, поливают один раз в сутки. При размножении черенками и листьями до посадки на укоренение предварительно их подвяливают в темном и сухом месте в течение нескольких часов. Затем высаживают подходящие емкости, укоренять можно во влажном песке, вермикулите, или смеси субстрат для суккулентых растений и песка. Допустимо укоренение черенков в воде с добавлением в нее угля. Укоренившиеся черенки и листья высаживают в 5—7-сантиметровые горшки. Состав земли тот же, что и для сеянцев. Уход за ними такой же. Возможные трудности: Побеги аихризона сильно оголились. Чаще всего причина в теплой зимовке, то лучше омолодить растение — срезав верхушку стебля или розетки и укоренив ее. При содержании зимой, в прохладном помещении, небходимо поливать осторожно, небольшим количествов теплой воды. При недостатке света стебли растений вытягиваются и теряют свою декоративность. Опадают листья. Причина может заключаться в переувлажнение земляного кома, или сильном пересушивании, либо растение длительный период стояло под прямыми полуденными лучами. Если листья опадают в осенне-зимний период, то вероятная причина слишком высокая температура в этот период, необходимо постепенно перенести растение в светлое и прохладное помещение (+5-8 градусов). Также листья могу опадать в момент цветения. Повреждается: различными гнилями. |
Цветочная энергетика. http://pic.ipicture.ru/uploads/090730/zGv35sAaaW.jpgКомнатные цветы любят почти все, особенно если говорить о женщинах. Многие не представляют собственную квартиру без фиалок или аспарагуса, без кактусов или фикусов. Однако нередко приходится слышать, что те или иные растения нам вовсе не друзья, а враги. Например, кактусы провоцируют ссоры между домочадцами, что плющ того и гляди выгонит из дома мужа, а монстера и кипарис вообще по ночам высасывают из людей энергию. Действительно ли на наших подоконниках притаились вредители и вампиры? На самом деле, растения-вредители бывают только в огороде: вот там действительно важно выполоть вовремя одуванчик, чтобы репка росла большая-пребольшая. Но это ведь не значит, что сам по себе одуванчик плох. Напротив: в определенные минуты он дарит нам настоящее счастье. Вспомните, что вы чувствуете весной, глядя на веселые оранжевые «солнышки на ножках»! Точно так же ведут себя все наши домашние зеленые питомцы: каждый из них готов прийти на помощь – важно только знать, когда, в какой ситуации к нему обратиться. Кактус. У этих колючих растений очень своеобразное «энергетическое поведение»: они аккумулируют энергию из окружающего пространства (в том числе и от людей, находящихся неподалеку), а затем испускают энергетические импульсы из кончиков иголок. Из кактуса буквально сыплется сноп энергетических искр – и агрессивный человек, если подолгу находится в одном помещении с кактусами, становится еще раздражительней. А вот тихоням очень полезно посидеть среди кактусов – это придаст им жизненных сил, вдохновит на подвиги, поможет поверить в себя. И еще: по фэн-шуй, эти растения нужно держать в зоне Огня (на юге и юго-западе квартиры или комнаты) – тогда деньги и успех вам обеспечены. Плющ. Об этих комнатных растениях идет дурная слава: считается, что они вредны для семейной жизни – дескать в доме, где их держат, муж начнет пить и гулять, а то и вовсе уйдет в неизвестном направлении. Правда ли? Не совсем. Энергетика этих растений, действительно, довольно прохладна, так что, если семейные отношения не слишком горячи, плющ может спровоцировать разлад. Зато если страсти накалены, эмоции бурлят, то плющ станет не разлучником, а хранителем домашнего очага! Монстера. Это еще одно «пугало поневоле». Даже в названии отражен страх, который внушают человеку эти лианы с их огромными листьями и причудливо переплетающимися воздушными корнями: ведь «монстера» происходит от слова «монстр». Говорят, в доме, где приютили монстеру, люди болеют, особенно это касается стареньких и маленьких. Действительно, это растение – настоящая «энергетическая пиявка»: оно охотно забирает у человека энергию, но… прежде всего – негативную! Если вы больны, раздражены, вас переполняют недобрые чувства – посидите полчаса рядом с монстерой, она сделает вам целительное «кровопускание». Филодендроны еще именуют защитниками. Их прямые и красивые листья являются постоянным источником восходящих потоков энергии. Они служат мини-фабрикой по производству полезной для жилого помещения энергии. Пальмы – это растения, которые не подходят для маленьких помещений. С их листьев как бы стекают потоки «режущей» энергии, так что стоит от них держаться подальше. В то же время они незаменимы для того, чтобы разрушить какую-либо энергетическую аномалию в помещении. ВРАГ ПОД МАСКОЙ ДРУГА Как есть общепризнанные растения-страшилки, так есть и растения, которые всем кажутся «нежными и пушистыми». Прежде всего это относится к символу семейного благополучия фикусу, к фиалкам и всяческим бегониям. На самом деле, и они вовсе не всегда служат хозяевам добрую службу. Фикус. Этот всеобщий любимец, в случае если он чрезмерно разросся, способен превратить активного, творческого человека в ленивого домоседа, поле деятельности которого ограничивается диваном и телевизором. Фиалка. Плотный ряд нежных фиалок преградит одинокой даме путь к семейному счастью. Почему? Очень просто: большое количество фиалок в доме создает настолько женственную атмосферу, что мужчине там просто не выжить. Бегония. То же можно сказать о бегониях: эти прелестные цветы, если они заполонили жилище одинокого человека, способны «отвести» от хозяина всех родных и близких. Не случайно одинокие пенсионеры любого пола так любят разводить бегонии. ЗЕЛЕНАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ А есть растения, которые безоговорочно полезны всем и всегда. Хлорофитум. Это растение – первый среди зеленых друзей помощник человеку. Это удивительное создание не только благоприятно воздействует на энергетику дома, но и очищает воздух от бактерий и насыщает атмосферу кислородом. Косматые шапки хлорофитума легко выживают в самых темных и мрачных углах жилища, питаясь скапливающейся там застойной энергией – а взамен они дарят хозяину ощущение легкости бытия. Мирт. Это еще один всеобщий друг и помощник. Это деревце насыщает воздух фитонцидами, которые уничтожают болезнетворные микроорганизмы и оказывают целительное воздействие на дыхательные пути. Энергетика мирта благоприятна для жизни и любви, но внимание: в доме, где люди часто ссорятся, мирт может попросту засохнуть, даже если за ним правильно ухаживают. Там, где растет мирт обыкновенный, в два раза меньше болезнетворных микроорганизмов. Лимон, гардения, комнатный жасмин не только порадуют глаз, будут освежать и очищать воздух, но и способны энергетически поддержать нас. К тому же они способны укрепить иммунитет. И не ищите для них место в гостиной: эти растения должны стоять в спальне, чтобы всю ночь вы могли «подзаряжаться» от них. Кофейное деревце, алоэ или плющ помогут вам, если вы все-таки заболели. Поставьте эти растения к себе в спальню. Любые другие растения, обитающие в комнате, на время болезни лучше «переселить», особенно это касается кактусов и драцен. Бич холодных месяцев – нервные недуги: стрессы и депрессии, бессонница, головные боли. Тут лучшими помощниками являются пассифлора, лавровое деревце и гибискус. Не обязательно и даже нежелательно ставить их в спальне: для этих растений нужно найти самое освещенное место в доме и любоваться ими каждую свободную минуту. Молочай необходим в доме, где есть люди, страдающие тяжелыми хроническими недугами: он повышает сопротивляемость организма и улучшает настроение. Фуксия – лучший друг пожилых людей: она укрепляет дух и вселяет надежду. Толстянка, известная в народе под названием денежного дерева, не только привлекает в дом энергию изобилия, но и прекрасно поддерживает ослабленный организм во время болезни. Герань вбирает в себя угар, сырость, освежает затхлое помещение. Попутно помогает снять внутреннее напряжение. Запах мяты успокаивает и помогает сконцентрировать внимание. Так что те, кто много работает на компьютере, могут держать рядом с собой горшочек с мятой. Хризантема обладает способностью создавать энергетический занавес от «дурного глаза» и насильственного энергоинформационного обмена. Папоротники служат озонаторами помещения, в этом отношении они верные друзья семьи. Пеперомия, традесканция снижают у своего владельца риск и течение онкологического заболевания. Они тем действеннее, чем крупнее экземпляр. Наиболее эффективны растения со стоячими стеблями. А из традесканций наибольшей силой обладают те сорта, которые имеют толстые и крупные мясистые листья. Наталья ПРОКОПОВИЧ |
Вредители и болезни
Заболевание растения говорит о том, что были нарушены какие-то правила его содержания или инфекция была занесена с новыми растениями, на одежде, обуви. Наибольший вред могут нанести растениям тли, паутинные клещи, щитовки и мучнистые червецы. Некоторые вредители высасывают соки из растений (сосущие), другие — выгрызают части растений (грызущие). Самый простой и безопасный способ борьбы с вредителями — ручной сбор. Но это возможно, если их немного и они достаточно хорошо видны. Не пугайтесь, если в земле в горшке вы обнаружили дождевых червей, они не вредят растениям, а в большой кадке даже полезны. Маленькие белые червячки (коленболи) в горшечной земле не опасны растениям, хотя и ухудшают внешний вид. Для предупреждения их появления необходимо разрыхлять и не переувлажнять землю. Если же они появились, достаточно использовать мыльную воду (1 чайная чашка на горшок среднего размера). Если у растения скручиваются и желтеют листья, бутоны не развиваются или дают уродливые цветки, скорее всего оно поражено тлей. • Тли размножаются очень быстро, живут на всех молодых частях растения, а на их выделениях поселяются вторичные вредители — сажистые грибки. • Бороться с тлей можно табачным настоем, полученным из махорочной пыли. Для его приготовления 400 г махорки настаивают в 10 л воды сутки, затем кипятят 2 ч. Перед опрыскиванием разбавляют водой в соотношении 1:1. Можно добавить 30-40 г хозяйственного мыла на 10 л отвара. Если листья растения стали как бы мраморными, покрылись тонкой паутиной, быстро опадают, значит, их поразил красный паутинный клещик. • Этот один из самых опасных вредителей почти не виден невооруженным глазом. • Для предупреждения появления паутинного клещика необходимо соблюдать температурный режим и определенную влажность воздуха. Он распространяется в сухом воздухе при высокой температуре. • Бороться с клещиком можно с помощью настоя картофельной ботвы. Для его приготовления 1,3 кг ботвы заливают водой, чтобы она только покрыла зелень, и настаивают 3-4 ч. • Баночка со скипидаром, поставленная рядом с растением и накрытая вместе с ним полиэтиленовым пакетом, поможет избавиться от паутинного клещика. Для борьбы с большинством вредителей комнатных растений можно использовать некоторые растительные настои и отвары. Растения, пораженные вредителями, но которые нельзя опрыскивать, можно избавить от трипсов, паутинного клещика, положив около растения нарезанный чеснок и надев на горшок с растением полиэтиленовый пакет. Если у цветка на корнях появились вздутия, похожие на мелкие бусины, а листья стали тусклыми и потеряли упругость, значит, в почве завелись мелкие черви — нематоды. Чтобы избавиться от них, попробуйте посеять в горшок с зараженным цветком тагетес. Из-за переувлажнения почвы в ней могут появиться ногохвостки. Это свидетельствует о закисании почвы. Если опустить пораженное растение на несколько часов в воду, они всплывут на поверхность. Затем нужно снять верхний (около 3 см) слой почвы, умерить полив. Крохотные белые, напоминающие вату пятна говорят о появлении мучнистого червеца. Для борьбы с ним растение нужно очистить мягкой щеточкой, обмыть мыльным раствором и через сутки — водой. После этого растение поставить в прохладное и светлое место и повысить влажность воздуха. Никогда не давайте пересыхать земле под кактусами зимой, особенно если они растут в глиняных горшках. Это может спровоцировать появление виноградной филлоксеры, которая незаметно для хозяев высасывает соки из корней кактуса. Растения поражают не только вредители, но и заболевания. Если цветок поражен вирусным или бактериальным заболеванием, спасти его нельзя. Опасность грибковых заболеваний у растений особенно высока в теплой влажной среде, если растения стоят скученно и помещение плохо проветривается. Если на листьях появился мучнистый (мучнистая роса) или серый (серая плесень) налет или красно-коричневые подушечки на листве и стеблях, пораженные части растения нужно сразу же отделить и уничтожить. Грибковые заболевания очень заразны, поэтому заболевшие растения сразу же поставьте отдельно. Если основание стебля почернело или загнивает, то скорее всего растение поражено черной ножкой. Вылечить его можно с помощью полива почвы раствором марганцовокислого калия (3 г на 1 л воды), опрыскивания настоем лука (20 г луковой шелухи настаивают сутки в 1 л воды). Против мучнистой росы помогает настой чеснока, которым растение обмывают несколько раз через каждые 6 дней. Для приготовления настоя 25 г измельченного чеснока заливают 1 л воды и настаивают сутки. Если растительные настои и отвары, мыльно-спиртовые растворы не помогли справиться с вредителями, попробуйте применить химические препараты. Не забывайте, что химическую обработку растений лучше проводить на открытом воздухе, а зимой в ванной комнате, которую потом необходимо проветрить. Неукоснительно соблюдайте, инструкцию по использованию инсектицидных препаратов. Как правило, препараты не уничтожают яйца и личинки, поэтому обработку надо повторить второй раз, чтобы уничтожить насекомых до того, как они дадут потомство. Обрабатывая заболевшее растение, начинайте с нижней стороны листьев, там чаще всего скапливаются вредители. Если в горшке завелись черви, положите туда гнилое яблоко. Очень скоро убедитесь, что все черви перебрались туда. Для борьбы со многими вредителями комнатных растений можно использовать раствор хозяйственного мыла (порошки, шампуни и другие моющие средства использовать нельзя). Облучение в течение 1-2 мин 1 раз в неделю ультрафиолетовой лампой повышает устойчивость растений ко многим заболеваниям. От вредных насекомых помогает избавиться раствор из 300 г жидкого мыла, 0,5 л спирта, 1 ст. ложки извести и 1 ст. ложки соли, разведенных в 10 л воды. Можно обработать листья растений 96%-м спиртом из мелкого распылителя или протереть ватой, смоченной в спирте. Важно, чтобы воздействие спирта было кратковременным и не вызвало ожог. Победить тлю поможет последовательное промывание листьев мыльной водой с последующей обработкой настоем табака, полыни, бузины. Проводить обработку химическими препаратами следует на открытом воздухе. sitesovetov.ru |
ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ. БОРЬБА С НИМИ.
При хорошем уходе, соблюдении элементарных правил содержания комнатные растения обычно не болеют. Однако инфекцию или вредителей можно занести с улицы с цветами или овощами и фруктами. Поэтому растения необходимо регулярно осматривать. Из болезней комнатные растения чаще всего поражаются мучнистой росой. Она появляется на листьях комнатной розы, пеларгонии, бегонии в виде белого налета.Наиболее эффективная мера борьбы с ней – опыливание порошком серы. Из вредителей на растения нападают различные тли. Это мелкие зеленые, бурые или черные насекомые, которые поселяются на молодых побегах, почках, листьях и цветах и высасывают сок. Хорошее средство борьбы с тлей – обмывание растений мыльным раствором. Такую обработку надо повторить несколько раз. Паутинный клещик – это очень маленький, едва видимый глазом паучок красноватого или грязно-белого цвета, питающийся клеточным соком. Он поселяется на нижней стороне листьев и при сильном размножении покрывает их прозрачной паутиной. Поврежденные листья засыхают и опадают. Паутинный клещик поражает многие комнатные растения, особенно лимон, филодендрон, арум, кротон. При регулярном обмывании растений холодной водой он исчезает. Щитовка похожа на выпуклый щит желтоватого, серого или коричневого цвета, плотно прилегающий к поверхности листа или к стеблю. Появляется она раньше всего с нижней стороны листа, вдоль центральной жилки. Листья, пораженные этим вредителем, желтеют и засыхают. Червец поселяется в пазухах листьев кордилины, драцены, кливии, между колючек кактусов. Мягкое красноватое тело червеца окутано белым пухом, поэтому пораженные растения выглядят так, будто они покрыты клочками ваты. Щитовку и червеца удаляют жесткой щеткой, кисточкой и затем обмывают растения мыльным или табачным раствором. Такую обработку надо делать до тех пор, пока вредители не исчезнут. В специальных магазинах продаются химические средства борьбы с вредителями. Приобретая препараты, помните, что они очень опасны для здоровья человека. Поэтому действуйте только в соответствии с инструкциями по их применению. |
Камнеломка — Saxifraga
http://pic.ipicture.ru/uploads/090806/9eIyU6bXJ2.jpg Цитата:
Камнеломка предпочитает полузатененное место. Лучше всего для выращивания подходят восточные или западные окна. Может расти у северного окна. У южных окон растению обеспечивают притенение от прямого солнца. Летом камнеломку можно выносить на балкон (растение очень любит свежий воздух). При сильном освещении листья растений становятся блеклыми. При значительном затемнении белый рисунок на листьях может поблекнуть. С весны до осени оптимальная температура для содержания камнеломки находится в пределах 20-25С. Зимой растение лучше содержать в прохладе, при температуре 12-15°С, пестролистную форму — теплее (15-18°С). Поливают камнеломку с весны до осени умеренно, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата, зимой полив сокращают, не допуская пересыхания земляного кома. С наступлением весны полив увеличивают. Полив производят мягкой отстоянной водой. Листья камнеломки полезно изредка опрыскивать мягкой отстоянной водой, особенно в весенне-летний период. Растение хорошо реагирует на подкормку, которую можно проводить не только летом, но и зимой, 1 раз в 1,5-2 месяца, слабым раствором жидкого удобрения. С весны подкормку надо проводить каждые 2 недели. От недостатка питательный веществ черешки листьев вытягиваются, происходит беспорядочное разрастание побегов. В конце весны образуются соцветия в виде редких метелок с мелкими белыми и розовыми ниспадающими цветками красивой звездообразной формы. Цветет все летние месяцы, довольно долго. Рыхлые метелки цветков вырастают на цветочных стрелках из середины растения. После цветения растение теряет привлекательность, поэтому, как только появляются цветочные стрелки, их лучше удалять. Пересаживают камнеломку по мере необходимости. Посуду для растений желательно подбирают плоскую, неглубокую, так как камнеломка плохо переносит закисание земли. Для того чтобы растение давало большое количество свисающих розеток, в каждую плошку высаживают по нескольку молоденьких растений. Почва для пересадки берется обычная гумусная, рН около 6. Земляную смесь можно составить из 2 частей глинисто-дерновой, 1 части листовой земли, 0,5 части песка или же из дерновой земли, листовой, перегноя, торфа и песка, взятых в равных количествах. На дне емкости обеспечивают хороший дренаж. Растения легко размножаются кусочками побега, которые можно высаживать непосредственно в горшок, иногда по 2-3; стелющиеся плети на субстрате после укоренения отделяют и высаживают в горшки. Земля для посадки составляется из дерновой — 1 ч., перегнойной — 2 ч., песка — 1 ч. Поливают обильно. Целительные свойства: капли из сока листьев используют при воспалений ушей, накладывают повязки, пропитанные соком, на нарывы и воспаленные места. Отвар камнеломки применяют как жаропонижающее, а также при нагноениях, фурункулах, обморожениях. Возможные трудности При слишком высокой температуре растение могут поражать червец и паутинный клещ. При холодном и сыром размещении может быть загнивание корней. Если это произошло, то необходимо вынуть растение из горшка. Осмотреть корни, и если корни загнили, но сама розетка жива, то ее можно укоренить. Необходимо удалить, почерневшие корни, и удалить почерневшие черешки листьев. Даже если листики почернели, но черешки, образующие розетку, живы, то камнеломка может укорениться. Очищенную от следов гнили розетку листьев помещают на укоренение в рыхлый субстрат. Лучше всего использовать резаный сфагнум с песком, смешанный в равных частях. Емкость помещают под пакет или прозрачный колпак. И ставят в хорошо освещенное и теплое место. Через месяц появляется первый маленький листик. |
Фуксия – Fuchsia
http://pic.ipicture.ru/uploads/090806/BTsf6tWJJn.jpg Цитата:
Фуксия предпочитает яркий рассеянный свет. Способна переносить вечерние и утренние солнечные лучи. Подходит для выращивания у окон западной и восточной экспозиции. У окон южной экспозиции следует создать притенение от прямых солнечных лучей. У северного окна растение может слабее цвести и сильнее вытягиваться. Имейте в виду, что цветущую фуксию ни в коем случае нельзя поворачивать и переставлять - это может вызвать опадение бутонов и цветков. Выставляя летом фуксию на открытый воздух помните, что к новому уровню освещенности растение следует приучать постепенно, во избежание солнечных ожогов. В период вегетации фуксия предпочитает температуру в районе 18-25C. Растение отлично чувствует себя на свежем воздухе. Оно может стать украшением вашего балкона, только постарайтесь защитить ее от ветра и прямых полуденных солнечных лучей. Зимой лучше всего найти растению светлое и по возможности прохладное место. Оптимальная температура в это время года 5—10°С, что в городских квартирах почти невозможно. Но фуксия способна зимовать и при комнатной температуре: в этом случае она частично или даже полностью сбрасывает листву, а побеги вытягиваются. Растение плохо переносит застой воздуха. Проветривая комнату, особенно в зимнее время, следите, чтобы не было сквозняков, — фуксия их не переносит. С весны до осени фуксию поливают обильно, мягкой отстоянной водой, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. Почва в горшке все время должна быть чуть влажной. Чтобы получить обильное цветение летом, к концу вегетации поливы уменьшают, а в октябре — ноябре почти прекращают. Зимой при прохладном содержании поливают редко, если содержат при комнатной температуре, полив осуществляют несколько чаще. Фуксия в период вегетации предпочитает повышенную влажность воздуха, благодарно отзывается на опрыскивание мягкой отстоянной водой (летом в жаркие дни дважды - утром и вечером). С осени опрыскивания прекращают, зимой обходятся без опрыскивания. Для успешного роста растения в период вегетации (с весны до осени) следует проводить удобрительные подкормки комплексными минеральными удобрениями 1 раз в 2-3 недели. Зимой растение не подкармливают. При хорошем поливе и подкормке фуксии роскошно цветут, начиная с конца весны. Цветение протекает обильно и продолжается до глубокой осени. Плоды сочные, ягодообразные. У цветущих фуксий надо удалять увядшие цветки, чтобы стимулировать формирование новых бутонов. Чтобы продлить цветение до поздней осени или зимы, фуксии выдерживают в помещении до июня, затем выносят на балкон или в палисадник и в течение лета несколько раз обрезают. В комнатных условиях, при несоблюдении зимой температурного режима растения вытягиваются и оголяются. С наступлением весны все оголившиеся стебли следует сильно обрезать, что будет способствовать росту молодых побегов, на которых и происходит особенно обильное цветение. Оставшиеся после обрезки побеги можно использовать для черенкования при размножении. Чтобы стимулировать цветение и придать красивую форму растению, фуксию в период вегетации надо регулярно прищипывать и обрезать. У молодых растений для лучшего ветвления прищипывают концы стеблей после образования трех пар листьев. Операцию повторяют каждый раз, когда на очередном боковом побеге образуется по три пары листьев. Чтобы сформировать цветущее штамбовое деревце, выберите сильный укорененный черенок вертикально растущего сорта фуксии, подвяжите его к вертикальной опоре, воткнутой в горшок, и поместите в хорошо освещенное место. Удаляйте боковые побеги, пока ствол деревца не достигнет нужной высоты, а затем срежьте верхушку и дайте развиться нескольким боковым побегам. Они и сформируют вершину штамба. Для получения хорошего штамба с пышной кроной требуется не менее трех лет. Весной, перед началом роста, фуксии обрезают, укорачивают корни и пересаживают в питательную смесь. При пересадке длинные побеги укорачивают на 1/3 или наполовину. Исключение составляют лишь ампельные растения, декоративность которых определяется длиной побегов. Почва для растения подойдет обычная слабокислая (рН 5,8-6), например, готовая цветочная смесь. Подойдет субстрат в составе из лиственной (3 части), торфа (2 части) и песка (1 часть) или из глинисто-дерновой (3 части) и парниковой (2 части) земли, 1 части песка и небольшого количества торфокрошки. Необходим хороший дренаж, высота которого должна быть не менее пятой части высоты горшка. Пересаженные растения ставят на хорошо освещенное место, хорошо поливают и опрыскивают. Чтобы растения хорошо развивались и пышно цвели, летом их можно еще раз пересадить в питательную землю. Размножают фуксию черенками и семенами. Фуксии размножают черенками в феврале—марте, частично в августе—сентябре. Длина черенка желательна 5—7 см. Укореняются они легко и быстро в воде, песке или любом рыхлом субстрате, образование корней происходит через 20—25 дней при комнатной температуре. Укорененные черенки высаживают в горшки диаметром 7—9 см в смесь из дерновой, листовой земли, перегноя и песка (1:1:1:1). Чтобы в дальнейшем получить пышный куст, укоренившиеся черенки лучше высаживать по нескольку штук в каждый горшок. Молодые растения зацветают в тот же) год. Для того чтобы они лучше ветвились, в течение лета верхушки побегов рекомендуется несколько раз прищипывать. Медленнорастущие сорта предпочтительнее черенковать в августе. Размножать фуксию можно и семенами. Для получения семян требуется искусственное опыление. Если в вашей коллекции есть растения с разной окраской цветков, то при искусственном перекрестном опылении вы сами можете получить новые гибриды, и цветовая гамма ваших растений станет значительно шире. Возможные трудности: Во время активного роста и цветения фуксиям требуется постоянный приток свежего воздуха. Если зимой растение содержат в теплом помещении и обильно поливают, или летом недостаточно подкармливают и мало поливают, или не хватает света в период роста, период цветения может быть коротким. Зимой растения частично сбрасывают листья. В случае полного опадания листьев растения допустимо держать в притененном месте. Появляющиеся зимой бутоны прищипывают. Из-за недостатка света, теплого сухого воздуха или недостаточного полива могут опадать листья. Из-за нарушения режима полива (слишком много или слишком мало воды) или же из-за слишком теплого воздуха и недостаточного освещения могут опадать бутоны. Из-за переувлажнения почвы в холодное время года могут появляться бурые с желтыми краями пятна на листьях. Не следует переставлять фуксии с места на место в период бутонизации и цветения , так как после этого у них отпадают бутоны и цветки. Аналогично влияют и сквозняки. Повреждается: паутинным клещом, белокрылкой. |
Что могут значит подаренные розы?
http://s19.radikal.ru/i192/0908/e7/173fde7a1877.gif Розы – эти прекрасные розы, со времен строгой Викторианской эры играли огромную роль при выражении эмоций между возлюбленными и друзьями. Розы в виде невинных букетов способствовали формированию языка цветов, популярного и поныне. Сейчас этот язык стал более совершенным благодаря расширению значений цветовой гаммы роз. В этом языке учитываются и другие факторы: количество роз в букете, типа бутонов. http://s59.radikal.ru/i166/0908/30/631805fd5699.gif Так, например, роза, подаренная в единственном экземпляре, означает любовь. Но роза, преподнесенная в купе с нераскрытой белой розой, несет другой оттенок значения: "я люблю Вас, но Вы слишком молоды". Символическое значение роз имеет исторические корни. В эпоху, предшествующую Викторианской, значения числа роз часто связывалось с религиозными традициями: библейскими числами три, семь, двенадцать. С тех самых пор дюжину красных роз считают символом прочной любви. Сегодня, как и в далекие временя, люди часто дарят розы, чтобы передать свои чувства. Розы иногда могут сказать больше, чем тысячи произнесенных слов! Так, розы могут извиняться за нас; когда мы несчастны и нет слов выразить наше горе, розы могут утешить нас в день похорон. Почему бы не увеличить наш словарь, посылая нашим любимым нежные сообщения в виде прекрасных роз? Розы – белые, красные… эти прекрасные розы, розы, которые могут много сказать за нас. http://s42.radikal.ru/i097/0908/7c/6e72296af323.gif Белые розы – чистые и яркие. Даря белые розы, мы говорим: "Вы небесны", "Я восхищаюсь, когда смотрю на Вас". Когда Вы убедитесь, что привязанность Ваша исходит от сердца – дарите белые розы, такие же чистые, как девственный снег. В противоположность красным розам, которые говорят о страстной любви, розы белые, "цветы света", подтверждают чистую любовь, постоянную, и более крепкую, чем смерть. Букет из белых роз традиционно преподносят на свадьбу. http://s55.radikal.ru/i150/0908/30/4fe51d31a780.gif Красные розы – конечно, любовь! Все розы передают теплоту, привязанность и любовь в различной степени. Но красная роза, будучи королевой роз, является самой популярной из всех. Общепризнанное значение красной розы - глубокая любовь и привязанность. Красные розы также выражают более чем романтические отношения, глубокую, пульсирующую страсть, неистовые желания. Красные розы также символизируют храбрость, уважение и восхищение. В то же время букет красных и белых роз – символ единства. Белые розы с красной каймой, в букете, несут тот же смысл. Это символ лояльности, единодушия – "Вы и я – одно целое". http://s52.radikal.ru/i138/0908/bf/a78544cd884f.jpg Розы бордовые – это лучший способ передать: "Вы настолько красивы, что не осознаете это". http://s07.radikal.ru/i180/0908/16/e3d2322bd260.jpg Фиолетовые розы, также как и красные, означают любовь. Однако, значение фиолетовых роз является символом очарования и вспыхнувшей с первого взгляда любви, в то время как любовь давнюю символизируют красные розы. Фиолетовые и лавандовые оттенки, говоря об очаровании, великолепии и магнетизме, не стремятся при этом передать постоянство. Фиолетовые розы – фаворит Дня Святого Валентина. http://s56.radikal.ru/i153/0908/be/9a6d82de3dd6.gif Розовые розы – это знак элегантности и изысканности. Розы различных розовых оттенков часто используются для сложных, красноречивых посланий. Например, розы с глубоким розовым или вишневым тоном означают благодарность и признательность, в то время как нежно розовые розы символизируют симпатию. Розовые розы часто дарят в ситуациях, когда не требуется явный подтекст любви. Это цветок сладких мыслей и нежных эмоций, они выражают радость, гордость, благодарность. В противоположность красным, которые говорят о глубокой страсти, розы розовые - нежное напоминание привязанности, еще не пробужденных отношений. http://s39.radikal.ru/i084/0908/ac/e18d366cac5e.gif Розы желтые в букете означают проявление заботы. Желтый тон означает свободу и энергию. Желтые розы часто дарят в поздравительных целях. Часто их преподносят, чтобы отметить успех и выразить гордость за чьи-то достижения. Желтые розы способны примирить и забыть ссору. На языке цветов это: "Давай оставим все позади и начнем новую страницу". Зрелую любовь, сладкую домашнюю жизнь означают желтые розы. Но, как известно, они могут символизировать неверность. http://s47.radikal.ru/i118/0908/96/3aa0fb07c8f8.jpg Оранжевые розы – это энтузиазм, наилучшие пожелания и новые, пылкие чувства. Когда Вы опьянены и полностью околдованы кем-то – дарите оранжевые розы. Этот цвет выражает и другие сильные чувства, например: "Я так горжусь Вами". http://i017.radikal.ru/0908/58/53645b97e76a.jpg Розы персиковые дарят в знак удачного завершения дел. Персиковый оттенок, как сложилось, означает скромность. Розы этого популярного тона выражают гармонию, приветствие, теплоту и благодарность. Они естественным образом выглядят на столе в различных ситуациях. http://s42.radikal.ru/i097/0908/0f/ddb4b56fb6c6.jpg Зеленые розы являются символом изобилия, щедрости и плодовитости. Такие розы дарят людям жизнерадостным, преуспевающим, с высоким чувством собственного достоинства. По мнению психологов, зеленый цвет выражает ощущение баланса и стабильности. Подтекста любовного зеленые розы не имеют, однако часто выражают ревность. http://s48.radikal.ru/i122/0908/48/ae76c4272823.gif Розы черные исторически являются "эмблемой" смерти. Но кроме траурных интонаций, они также символизируют новые начинания – например, поездку куда-либо. Также эти прекрасные эстеты - черные розы означают мятеж и силу, но никогда – привязанность. http://i031.radikal.ru/0908/d2/07577b33d2c8.gif Розы голубых (синих) оттенков символизируют таинственность. Естественно синих роз в природе не существовало. Поэтому выведенные сорта близких оттенков часто дарят людям экстраординарным, как символ загадочности или недосягаемости. Более легкие, сиреневые оттенки, выражают очарование, восхищение, первую любовь. http://i040.radikal.ru/0908/ec/2608e4991f4d.jpg Чайные розы по традиции означают: "Я никогда не забуду Вас". http://s61.radikal.ru/i171/0908/43/a9c0f2d03dca.jpg Все светлые розы, как правило, символизируют дружбу. Чтобы усилить этот язык роз, дарите розы в букете. Розы в бутонах, даримые в букете, символизируют начинающуюся, невинную любовь. Бутоны красных и розовых роз говорят: "Вы молоды и прекрасны", нерасцветшие белы розы означают: "Вы слишком молоды для любви". Для первого признания в любви используйте розы светло-зеленые. Если два бутона прилагаются к цветущей розе – то в этом послании нужно усматривать какую-то тайну. Две розы, связанные вместе, приглашают на свидание, также они означают ожидание брака. Розы в форме венка – символ целомудрия. Венки из роз на свадьбе издревле символизировали чистоту. Листва роз означает надежду и оптимизм. Количество роз на языке цветов тоже играет важную роль. Так, одна-единственная роза – это символ скромности; одна красная роза – общеизвестный способ признания в любви. Чтобы пригласить на веселое свидание, красную розу дарят в букете, как правило, добавляя две желтые розы. http://s08.radikal.ru/i181/0908/86/cad750451ea9.jpg |
Цветочный юмор
Кактус - это глубоко разочарованный в жизни огурец. По дереву можно легко определить сторону света. Если дерево пальма - юг уже здесь. Да у вас ромашка крапленая! - Обвиняемый, вы ударили соседа цветочным горшком по голове. Вы раскаиваетесь? - Нет. Эта герань все равно почти засохла. Цветоводы очень застенчивы, особенно те, что выращивают маки. Садоводам-любителям на заметку: Всего 2 кг урана, закопанного на вашем участке, навсегда избавят вас от вредных грызунов, муравьев и других вредителей. Встречаются два волка, один второму и говорит: - Вчера съел кого-то, а кого и сам не знаю! Спинка черненькая, брюшко беленькое. Лапки говнецом попахивают. - Э, брат! Это ты садовода-любителя съел! Девушка жалуется подруге: - Ты представляешь, каждый раз, когда я встречаюсь со своим другом, он дарит мне завядшие цветы! - А ты попробуй вовремя прийти на свидание. Древняя мудрость гласит: чего хочет женщина, того хочет Бог. Но неужели Бог так хочет французских духов, цветов и шампанского ?! Разговор в автобусе: - А вы слышали, что Центробанк выпустил в обращение новую купюру достоинством в 1000 рублей? - Уже ведь выпускал. В смысле еще одну? - ДА! Теперь с ароматом лесных цветов!!! |
Как выбрать горшок
http://pic.ipicture.ru/uploads/090807/NRRVGTW8Rd.jpegВ продаже имеются горшки разных форм, выполненные из разных материалов — глиняные или пластиковые. Наиболее распространенный материал — глина. Преимущество глиняных горшков перед пластмассовыми — в пластмассовых корням трудно дышать, поэтому в них корни чаще поражаются гнилью и появляются другие неприятности, вызванные застоем воды. Керамические горшки http://pic.ipicture.ru/uploads/090807/1G723YSYHV.jpeg Достоинства: Они тяжелые — более устойчивые Пористый материал пропускает воздух и задерживает вредные минералы " Естественный" цвет позволяет не ошибиться в совместимости цветов Недостатки: Тяжелые — неудобно пересаживать Приходится чаще поливать Минеральные соли оседают на внешнй стенке горшка в виде некрасивого налета Пластмассовые горшки http://pic.ipicture.ru/uploads/090807/mM23eTwUFk.gif Достоинства: Легкие — меньше повреждаются при падении, легче пересаживать Сплошной материал позволяет реже поливать растение Разнообразная окраска позволяет подобрать нужный цвет Недостатки: Легкие — большая вероятность падения Все вредные минералы остаются в почве Больше вероятность переувлажнения почвы cvetovodstvo.com |
Вспомогательное оборудование
Посуда и инвентарь http://pic.ipicture.ru/uploads/090807/SSSdTvC5S4.jpeg Сосуд, где находится растение, оказывает существенное влияние на его развитие. Большое значение имеет размер посуды (горшка, кадки), в которую пересаживается растение. Нельзя высаживать растения из маленькой посуды в очень большую, так как в этом случае новая земля нередко успевает закиснуть (окислиться) раньше, чем в нее проникнут молодые корни. Диаметр нового горшка или кадки должен быть на 1—2 см больше диаметра посуды, в которой раньше росло растение. Самое широкое применение имеют глиняные горшки. Это незаменимая емкость почти для всех видов растений. Высота горшка равна верхнему диаметру, а диаметр основания составляет 2/3 от верхнего диаметра. Такая форма лучше других обеспечивает хороший газообмен через расширенную верхнюю часть и сток воды при поливе. Достоинствами глиняных горшков являются пористость и связанная с ней водопроницаемость. Сквозь пористые стенки в землю проникает воздух, необходимый для дыхания корней, поэтому не следует обертывать горшки бумагой, а тем более красить масляной краской, которая закупоривает поры в стенках и тем самым прекращает доступ воздуха к корням растения. К недостаткам глиняных сосудов следует отнести то, что из-за испарения воды возможно переохлаждение земляного кома. У восприимчивых растений это может отрицательно сказаться на корневой системе. Чтобы стенки новых горшков пропитались влагой, их на 1—2 часа опускают в воду. Помимо этого, из пор будут удалены газы и вредные соли, попавшие туда при обжиге. Если горшок уже был в употреблении, его чисто моют горячей водой с мылом при помощи жесткой щетки, затем, прокипятив с содой, начисто ополаскивают. Пластмассовые горшки Пластмассовые горшки также находят большое применение. В отличие от глиняных, они не пористые, а потому отпадает опасность связанного с этим переохлаждения. Водоудержи-вающая способность пластмассовых горшков значительно выше, чем у глиняных. Это обязательно должно учитываться при поливе. Растения с очень чувствительными корнями в пластмассовые горшки лучше не высаживать. Как показывает опыт, иногда в изготовленной пластмассовой посуде остается, по-видимому, значительное количество мономера, который тормозит рост корней. Поэтому не следует пересаживать во вновь приобретенную пластмассовую тару сразу все предназначенные для этого растения. Лучше начать с одного-двух менее ценных экземпляров. Новую пластмассовую посуду тщательно моют горячей водой с мылом. Горшки из пенопласта Горшки из пенопласта в качестве преимущества имеют то, что этот воздухопроводя-щий материал обладает свойствами теплоизоляции. Используются они относительно редко, так как неустойчивы, легко опрокидываются, особенно тогда, когда растение достигает больших размеров. Керамические горшки Керамические горшки из-за глазури совершенно водонепроницаемы, потому высаживать растения непосредственно в них нельзя. Но так как они довольно красивы, то могут использоваться в виде наружных емкостей, куда помещаются основные цветочные горшки. Глиняные чаши Глиняные чаши обладают всеми свойствами простых глиняных горшков. Они могут быть использованы для культуры папоротников, бромелиевых, а также для посевов и черенков. В них высаживают растения при составлении композиций. Из-за небольшой глубины и большой поверхности чаши испарение здесь идет гораздо интенсивнее, чем в горшке, поэтому и при обильном поливе исключена возможность загнивания корней. Керамические чаны и сосуды В керамические чаны и сосуды обычно высаживают растения, для которых не годятся керамические горшки. Важно, чтобы эти сосуды имели достаточный дренажный слой на дне, который мог бы впитывать избыточную воду. В любом случае, поливая, следует помнить о том, что и недостаток воды вредно сказывается на растениях. Необходимо изолировать почву от внутренней стенки керамического сосуда при помощи пленки, так как глазурь выделяет вредные для роста растений вещества. Бондарная посуда Бондарная посуда может использоваться без всякого риска причинить вред растениям, которые высаживаются в сосуды, заполненные земельной смесью, или же сначала сосуд заполняют торфом, а затем погружают в него горшки с растениями. В обоих случаях сосуды должны иметь на дне дренажный слой. Для профилактической защиты дерева стенки изолируются пленкой или обжигаются с помощью паяльной лампы. Контейнеры для растений Контейнеры для растений могут быть изготовлены из пластмассы. Важно, чтобы контейнер имел отверстие для стока воды, необходим и дренаж. В таких контейнерах растения можно высаживать прямо в землю. Можно контейнер заполнить торфом или керамзитом, куда погрузить горшки с высаженными в них растениями. В первом случае при должном уходе растения развиваются хорошо. Однако при их пересадке возникает опасность повреждения корней соседних культур. Этого можно избежать, если растения находятся в горшках, опущенных в торф или керамзит. Решетчатые корзины из дерева В растениеводстве применяются и решетчатые корзины из дерева. Особенно хорошо в этих корзинах растут такие растения, как папоротники, бромелиевые и другие эпифиты. Донные планки корзины покрывают тонкой пластинкой из пенопласта. Пространства между боковыми планками заполняют болотным мхом, чтобы предупредить выпадение земли. В таких корзинах субстрат высыхает быстрее и сильнее, чем в описанных ранее сосудах. Поэтому растения в них следует поливать гораздо чаще и обильнее. Шаровидные аквариумы Очень хорошо чувствуют себя растения в шаровидных аквариумах, подготовленных для этой цели. Устанавливающийся в них микроклимат особенно подходит для растений с повышенными требованиями к влажности воздуха. В них прекрасно развиваются как нежные тропические растения, так и различные суккуленты. Такие аквариумы с цветочными композициями украсят любой уголок. Поддонники — плошки или блюдца, подставляемые под горшки с комнатными растениями для стока лишней воды. Инвентарь При работе с растениями необходим специальный инвентарь: садовый нож, окулиро-вочный нож, секатор, небольшие грабли для рыхления почвы в больших ящиках и кадках, небольшая деревянная вилка для рыхления почвы в горшках, совок для перемешивания земли и насыпания ее в горшки, ножницы, маленькая лейка для полива, пульверизатор для опрыскивания растений и др. Все режущие инструменты должны быть остро отточены и содержаться в чистоте. Ржавый и тупой нож или секатор будет не резать, а мять стебель или ветку, и, размочалив ее, приведет в негодность. Особенно это надо учитывать при приготовлении черенков на укорочение, при формировке куста, обрезке растений и т.д. Необходим также пикировочный колышек: один конец его заострен, другому придана форма лопаточки. Острие расколото, а чтобы концы не сходились, в трещину вложена щепочка. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:39. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot