Как вырастить цветки-фонарики?

http://s50.radikal.ru/i128/0905/a1/50fbbbc1023b.jpg

Во влажных тропических лесах Коста-Рики и Бразилии произрастает удивительное растение с необычными яркими цветками, похожими на китайские фонарики. При близком рассмотрении они ещё похожи на рыбку, раздувшую щечки. А придает им такой вид восковидный венчик из сросшихся лепестков, образующий снизу вздутие.

Это гипоцирта (Hypocyrta) – многолетнее травянистое растение из одноименного рода, который насчитывает в дикой природе около 20 видов. Гипоцирты растут на деревьях, свесив вниз поникающие побеги с мелкими глянцевыми листочками. Цветут они одиночными цветками желтого, оранжевого или красного цвета. В комнатной культуре в основном встречаются гипоцирта монетолистная (Hypocyrta nummularia) и гипоцирта голая (Hypocyrta glabra).

Гипоцирта монетолистная – ампельное растение со слабоветвящимися побегами, с мясистыми светло-зелеными листочками длиной около 2 см. Стебли и листья слегка опушены мелкими волосками. Цветет ярко-красными цветками с желтым отгибом венчика. После цветения обычно сбрасывает листву.

http://s61.radikal.ru/i172/0905/58/2465ca599ec0.jpg

Гипоцирта голая – полуампельное растение с мало ветвящимися побегами. Листочки эллиптической формы, мясистые, глянцевые, насыщенно-зеленого цвета, без опушения, длиной от 2 до 4 см. Цветки ярко-оранжевого цвета образуются в пазухах листьев по 1-3 штуки. Этот вид листья после цветения не сбрасывает.

Условия содержания. Как и подобает жителю тропиков, гипоцирта любит влажный воздух, а происхождение из затененных лесов означает, что от прямого солнца её нужно оберегать. Летний режим содержания – умеренно освещенное место, обильный полив и частое опрыскивание. Вода для полива требуется хорошо отстоянная или кипяченая. В период активной вегетации с весны до осени можно 2-3 раза в месяц подкармливать раствором минеральных удобрений для цветущих комнатных растений.

Осенью полив постепенно сокращают до умеренного, зимой поливают редко, не давая почве полностью пересохнуть. В этот период температура воды для полива должна быть не ниже комнатной, лучше даже слегка теплой. С октября по февраль гипоцирту совсем не подкармливают, предоставив ей возможность спокойно отдохнуть. Температура воздуха в это время необходима в диапазоне 13-17 °С, что поспособствует закладке цветочных бутонов. Место должно быть максимально хорошо освещенное.

Цветение начинается примерно в марте и продолжается по сентябрь или даже позже. Гипоцирту на всё лето можно вынести на свежий воздух и поместить в притененное место.

http://s45.radikal.ru/i107/0905/d6/b3e2d76f6029.jpg

Например, подвесить горшок на ветку дерева или на тенистую стену. Гипоцирта в целом не капризна и неплохо растет даже при искусственном освещении. После цветения побеги желательно обрезать на одну треть их длины. Это способствует кущению и более пышному цветению, потому что цветы образуются именно на молодых побегах.

Пересадка и размножение. Грунт для гипоцирты должен быть очень легким и рыхлым. Почвосмесь составляют из смеси перегнойной, листовой земли, торфа и песка в равных частях, либо используют покупные смеси для сенполий. На дне горшка обязателен хороший дренаж, чтобы лишняя влага не привела к вымоканию корней. При этом горшок не должен быть слишком большой, так как корневая система у гипоцирты небольших размеров. Растет гипоцирта сравнительно медленно и пересадки в новую почву требует раз в 2-3 года.

Гипоцирта хорошо размножается с помощью черенков. Для этого весной и летом срезают небольшие побеги с 4-5 узлами, которые хорошо укореняются в воде или в смеси торфа и песка. Нижние два листка при этом удаляют и заглубляют черенок в почву до первого оставшегося листа. Сверху прикрывают стеклом или пленкой до полного укоренения. В дальнейшем для выращивания ампельной формы высаживают молодые саженцы по 3-4 штуки в горшок.

Возможные проблемы.

Слабое цветение или полное его отсутствие – сказывается недостаток освещения, бедная питательными веществами или глинистая почва, слишком сухой или холодный воздух. Такое может наблюдаться после слишком тёплой и тёмной зимовки, а также, если не произвели обрезку старых побегов после предыдущего цветения.

При попадании прямых солнечных лучей, при слишком сухом воздухе листья скручиваются и желтеют. Необходимо переставить горшок в светлое место, защищенное от прямых солнечных лучей, и чаще опрыскивать.

При поливе слишком холодной водой или нерегулярных поливах, приводящих к полному пересыханию почвы, на листьях появляются коричневые пятна.

От переохлаждения и переувлажнения почвы в результате застоя воды опадают листья и бутоны.

Из вредителей на гипоциртах могут встречаться тля, белокрылка, щитовка, паутинный клещ, для уничтожения которых растения обрабатывают соответствующим препаратом согласно инструкции.


Ирина Лукьянчик

Как выращивать мускари?


http://s46.radikal.ru/i114/0905/2e/9661a547d4db.jpg

Мускари – многолетнее луковичное растение, близкий родственник гиацинта. Род включает около 60 видов, встречающихся в природных условиях в Средиземноморье, в Центральной и Южной Европе, Малой Азии, на Кавказе, в Крыму. Они растут в степях, на открытых склонах гор среди кустарников, на опушках леса и альпийских лугах.

В зависимости от вида высота растений бывает от 10 до 30 см. Листья у них узкие линейные, на конце цветоноса находится плотное кистевидное соцветие из крошечных колокольчиков чаще всего синей окраски с насыщенным приятным ароматом. Но есть виды с белыми, фиолетовыми и даже светло-желтыми цветками.

Чаще всего на садовых участках выращивают мускари армянский и его разновидности. В народе его называют «мышиный гиацинт». Он цветет темно-голубыми душистыми цветками с тоненькой белой каймой по краю. Количество крошечных цветков длиной около 0,5 см в соцветии может доходить до 40-50 штук. Цветет примерно в мае, в зависимости от климатической зоны. Цветение продолжается в среднем 3-4 недели. Верхние цветки соцветия бесплодны, а нижние цветки образуют семена. Луковички небольшие, с тонкой светлой кожицей, продолговатые до 2 см в диаметре. Легко дают много дочерних луковиц, которые зацветают уже через два года.

http://s41.radikal.ru/i094/0905/fb/44e8e3dda1a9.jpg

Агротехника выращивания совершенно простая и доступная даже начинающему цветоводу, это самые неприхотливые из садовых луковичных. Мускари хорошо растут на солнечных местах и прекрасно переносят полутень и даже тень. Оптимальная температура воздуха для роста и развития 14-18 градусов. Основной уход заключается в прополке и рыхлении почвы на глубину 2-3 см. К составу почвы они совершенно нетребовательны, главное – чтобы не было застоя воды. Но на плодородной почве мускари лучше цветут и развивают более крупные луковицы. Поэтому внесение в почву хорошо разложившегося перегноя будет только на пользу.

Мускари лишь в начале вегетации нуждаются во влажной почве, и в случае продолжительной сухой погоды возникает необходимость в поливе. А после цветения наступает период покоя, когда влага для них даже нежелательна. Листья постепенно желтеют и полегают, к середине лета совсем отмирают.

Размножение. Мускари легко размножаются луковичками и семенами. Поскольку они быстро дают большое количество дочерних луковиц, семенное размножение применяется редко. Приобретенные луковицы высаживают в почву в начале осени. Крупные луковички сажают на глубину около 7 см на расстоянии 5-10 см друг от друга, мелкие – на глубину 3 см с промежутком в 2 см между ними. Деток для подращивания лучше высадить рядами с расстоянием между луковичками в 1-2 см.

http://s59.radikal.ru/i165/0905/ad/0fef933d0f52.jpg

На одном месте мускари можно выращивать в течение нескольких лет. Постепенно они превращаются в густые заросли, дающие по весне огромное количество душистых цветов. Делить такие разросшиеся семейства нужно раз в 3-4 года в период с августа по октябрь. Можно их пересаживать даже во время цветения, выкапывая при этом с большим комом земли, чтобы не оголять корни.

Мускари легко размножаются самосевом. Чтобы предотвратить бесконтрольный разброс семян, после цветения нужно срезать цветоносы, оставив только необходимое количество для вызревания. Созревшие семена сохраняют всхожесть около года. Их нужно сеять осенью на глубину 1-2 см. Весной появятся тоненькие нитевидные листочки и начнется образование молодой луковички. Растения из семян зацветают уже на 2-3-й год.

Мускари просто незаменимы в украшении весеннего сада, высаженные в виде групповых композиций с другими весеннецветущими растениями под кронами плодовых деревьев. Они успевают отцвести ещё до появления густой листвы, легкая полутень от первых листьев им не страшна. Мускари отлично смотрятся в альпинариях, бордюрах, вдоль дорожек, в групповых композициях на лужайках, в декоративных горшках и корзинках.


Ирина Лукьянчик

Как устроить полив цветов в ваше отсутствие?

http://i004.radikal.ru/0905/e8/59ee630a627a.jpg

Вы хотите в отпуск? А сможете найти человека, который в ваше отсутствие будет приходить в квартиру и поливать цветы? Если он – «знаток» цветов, то придется возле каждого горшка оставить инструкцию. А может, выперенесете всех домашних любимцев в дом человеку, который о них позаботится? Что ж, остается только позавидовать вашей физической силе и выносливости.

Есть более простые способы позаботиться о цветах в ваше отсутствие, но их надо подготовить:

1.Налить воды в поддонники горшков.
Это не подходит для некоторых нежных растений, которые могут загнивать даже при небольшом переизбытке влаги.

Если корни растения все-таки начинают гнить от излишней влажности, цветок придется пересадить в другой горшок, сделать дренаж (на дне горшка должно быть отверстие для стока воды, которая не поглощается растением, а на дне горшка выкладывается слой черепков или камешков).

2. Защита из мха.
Горшки с цветами опустить на 3-4 часа в воду, оставить в покое еще на часик, чтобы непоглощенная вода стекла и покрыть поверхность земли в горшках мхом – помогает на 6-8 дней.

3. Два в одном.
Глиняный горшок с цветком положить в другой, более большой и наполненный мокрым мхом. На дно большего из горшков надо поставить несколько подставок (высота подставок 3-5 см), между ними – мох и вода, между стенками внутреннего и внешнего горшка – мох.

4. Орошение с помощью шерстяных ниток.
Бутыль с водой надо поставить выше горшков с цветами, один конец пряди из шерстяных ниток необходимо закрепить в воде, другой – закопать на 4-5 см в землю в горшке. Этот метод придется испробовать еще за несколько дней до отъезда, потому что не все нити одинаково хорошо проводят воду, а некоторые еще и провисают и вода капает на пол или подоконник. Зато из одного сосуда с водой можно провести воду сразу к нескольким горшкам.

5. Капиллярное орошение.
Прядь шерстяных нитей поднимается из сосуда с водой ко дну горшка с цветами (на дне горшка должно быть небольшое отверстие) и на несколько сантиметров заглубляется в землю. Подходит для очень нежных в плане переизбытка влаги цветов. Время работы такого капилляра зависит от величины емкости сосуда с водой и «аппетита» цветка. Я оставляла цветы на таком «подножном» водопое на 2 недели и они вполне хорошо себя чувствовали к моему возвращению, хотя я и побаивалась увидеть их засохшие трупики.

6.Метод капающего сосуда.
На горшок помещают сосуд с водой (например, пластиковую бутылку) с почти закрытой крышкой, горлышком вниз. Много воды не выкапается, потому что на каком-то этапе будет необходимо, чтоб в бутылку через то же самое отверстие проник воздух. Такое можно сделать и самому, только придется поэкспериментировать с разными бутылями и отверстиями. А можно купить в цветочном магазине прибор, действующий по такому же принципу, например, флораматик.

Не стоит забывать об общих правилах полива цветов, ведь цветам совсем не все равно, чем, когда и как их поливают.

Цветы надо поливать речной, дождевой, талой или бюветной водой. Если вы хотите видеть свои растения здоровыми и цветущими, не поливайте их водой из крана. Если нет другого выхода, пусть водопроводная вода отстоится несколько дней, чтобы улетучился растворенный в ней хлор. Кстати, для людей водопроводная вода не более полезна, чем для цветов.

Летом и весной, в период бурного роста и цветения, цветы нуждаются в более обильном поливе, чем зимой и осенью. Летом, когда жарко, влага быстрее испаряется из почвы. Летом растения надо поливать вечером, зимой – утром. И самое главное: у каждого растения – свой аппетит, который зависит не только от вида, но и от того, где находится его «домик» (на солнце или в тени), высокий горшок или мелкий, легкая ли в нем почва.

Приятного вам отдыха и пусть ваши зеленые любимцы не пострадают за время вашего отсутствия!

Надежда Руби

Что посадить в тенистом уголке сада? Астильба

http://s44.radikal.ru/i106/0905/a6/d2be1ec1225c.jpg

На любом участке найдется тенистое местечко, требующее декорации какими-нибудь красивыми теневыносливыми растениями. И желательно такими, чтобы и хлопот с ними поменьше, и с поливами не было головной боли. Чтобы посадил и забыл, а они растут себе и украшают, не предъявляя особых претензий.

Об аквилегии уже говорилось, но ещё одним из представителей именно таких неприхотливых растений является декоративный многолетник Астильба (Astilbe). Он широко распространен в Северной Америке, Восточной Азии, где встречается более 30 дикорастущих его видов. Около десятка из них выращивают в культуре, вполне успешно выводя новые сорта.

Астильба имеет довольно мощное разветвленное корневище с многочисленными шнуровидными корнями. Красивый раскидистый куст из дважды- и триждырассеченных листьев на прочных красноватых черенках красив всегда, не только в период цветения.
Цветки очень мелкие, собраны в изящные соцветия-метелки на высоких цветоносах, появляются в первой половине лета. Окраска их бывает белой, кремовой, красной и розово-малиновой самых разных оттенков.

Многочисленные культурные разновидности и сорта астильбы в зависимости от роста подразделяются на карликовые (высотой до 30 см), низкорослые (30-60 см), среднерослые (60-90 см) и высокорослые (90-150 см). По срокам цветения тоже имеются различия: раннецветущие виды и сорта зацветают уже в июне, более распространенные среднерослые гибриды зацветают ближе к середине лета, есть сорта, цветущие в конце лета.

Уход. Общие критерии для успешного выращивания такие: регулярный полив, плодородная влагоемкая почва и умеренное солнечное освещение. Астильба предпочитает полутенистое и тенистое расположение с достаточно увлажненной почвой – всё это есть в наших тенистых уголках. На открытых солнечных местах она требует постоянных поливов и тщательного мульчирования почвы для защиты от потери влаги и перегрева корней.

Разрастаясь, корневища заглушают любые сорняки, поэтому прополка требуется только в начале роста для молодых растений. Ещё нужно будет уделить ей внимание после цветения – удалить цветоносы. Хотя можно оставить их как дополнительное украшение до осени: даже в полусухом виде они по-своему красивы.

Осенью наземные побеги срезают на уровне почвы и мульчируют кусты торфом или хотя бы присыпают почвой. Дело в том, что хотя астильба и очень морозостойка, но её корневище имеет склонность израстаться вверх и немного оголяться. Поэтому в морозные малоснежные зимы старые кусты могут вымерзнуть. Предзимнее мульчирование гарантирует сохранность растения в любые морозы. Молодые кусты можно дополнительно защитить от холодов с помощью елового лапника и других подходящих материалов.

http://s53.radikal.ru/i141/0905/c7/d36f138fb191.jpg

Выращивать кусты астильбы на одном месте более 5 лет не рекомендуется, их нужно омолаживать, разделяя на несколько частей. Омолаживание кустов лучше проводить регулярно, потому что очень старые одревесневшие корневища делятся с большим трудом. Как правило, деление проводят весной или ранней осенью, рассаживая полученные молодые деленки в рыхлую плодородную почву. Астильбы легко переносят омолаживающее разделение и на будущий год активно растут и цветут.

Разделение корневищ является основным способом размножения. Корневище разрезают на части, имеющие хотя бы один отцветший стебель с замещающими почками у основания. Такое растение на будущий год уже будет цвести. Можно брать для размножения и части корневища без отцветших стеблей: на них имеются спящие почки, которые дадут весной молодые побеги.

При размножении семенами их высевают в феврале-марте после стратификации, рассыпав по поверхности увлажненной почвосмеси и прикрыв пленкой. В теплом месте через 2-3 недели появляются нежные мелкие всходы. Необходимо осторожно увлажнять почву, не давая ей пересыхать. В конце весны подросшие сеянцы уже можно высадить в полутенистом месте в открытый грунт, не забывая о регулярных поливах и подкормках.

Астильба пользуется заслуженной популярностью у цветоводов благодаря своей неприхотливости и обильному длительному цветению. Она прекрасно смотрится рядом с хвойными и декоративными кустарниками в тенистых местах, на газонах в качестве солитера и в групповой композиции, в альпинарии и на берегу водоема, в рабатках и крупных партерах. Её изящные соцветия широко используют при составлении букетов и цветочных аранжировок. .

Ирина Лукьянчик

Как сохранить «рождественскую звезду» после покупки?

http://i022.radikal.ru/0905/5e/70e998ef4d2d.jpg

Накануне Рождества полки цветочных магазинов в европейских странах массово заполняются цветущими пуансеттиями, которые там традиционно преподносят в подарок на этот праздник. Как-то незаметно это правило из католических стран перекочевало и в нашу жизнь. Теперь и в наших магазинах в начале зимы в изобилии появляются эти красавицы. Что же это за растение?

Пуансеттия (Euphorbia pulcherrima) – это вечнозелёный кустарник семейства молочайных (Euphorbia) родом из тропической зоны Мексики и Центральной Америки. Поздней осенью на верхушках его побегов появляются кругленькие зелёные образования, похожие на пуговки. Это цветки пуансеттии, сами по себе мелкие и невзрачные. Всю красоту дают эффектные ярко-красные прицветниковые листья, расположенные в виде огромной звезды вокруг цветков. Зацветает она как раз накануне католического Рождества. Вот поэтому пуансеттию и прозвали «рождественской звездой».

Благодаря успехам селекционеров цветовая гамма прицветников весьма разнообразна: белые, кремовые, розовые, абрикосовые, ярко-красные. При благоприятных условиях цветение длится от двух месяцев до полугода, после чего цветки и красочные прицветники опадают.

К сожалению, многие просто выбрасывают пуансеттию после того, как она отцвела. А следующей зимой снова покупают цветущую «звезду», потому что очень хочется снова видеть у себя это великолепие. Но при желании ведь можно сохранить это милое растение. Для этого предлагаю ознакомиться с некоторыми премудростями по агротехнике.

http://s60.radikal.ru/i170/0905/64/bf857b044f76.jpg

После отцветания и опадания красивых прицветников у пуансеттии наступает период покоя, который длится полтора-два месяца. Полив в это время резко сокращают. После увядания листвы делают обрезку, оставляя побеги в 10-15 см и удаляя лишние отросточки, оставив только 4-5 для формирования пышной кроны. Горшок с обрезанным растением на период покоя помещают в сухое прохладное место с рассеянным освещением и почти не поливают. Через пару месяцев пуансеттию нужно хорошо полить и пересадить в новую почву в чуть больший горшок, сохранив ком земли на корнях. После этого уже необходим регулярный полив и подкормки 2 раза в месяц калийными удобрениями для цветов.

Для получения цветущего растения именно к Рождеству с конца сентября пуансеттию готовят к цветению. Для этого в течение 8 недель необходимо искусственно укорачивать день, прикрывая растение чем-нибудь на 12-14 часов в сутки, или просто переставляя в совершенно темное место. Затем растение не затемняют, оно уже зацветает. Пуансеттия цветёт только при коротком световом дне и без искусственного затемнения зацветает обычно только в конце зимы.

Срезанные побеги можно использовать для размножения. Срезав черенок с 4-5 междоузлиями, удаляют нижние листочки и помещают его на 15-20 минут в очень тёплую воду. Если этого не сделать, млечный сок закупорит сосуды, и черенок, скорее всего, не приживётся. Затем черенки помещают во влажную смесь песка и торфа, хорошенько заглубив и накрыв плёнкой, и помещают в тёплое место (до 24°С). Можно укоренять и в непрозрачной посуде в простой воде.

После укоренения молодые побеги сажают в плодородную почвосмесь, состоящую из равных частей листовой, дерновой земли, торфа и песка. В горшке делают хороший дренаж. Предпочтительнее сажать в один горшок 3-5 растений, чтобы получить пышный красивый кустик. Вот так, без особых усилий, зимой вы получите свой собственный букет из пылающих «рождественских звёзд».

При желании вырастить большой куст отцветшую пуансеттию можно просто пересадить в большую ёмкость. Если при этом её не обрезать, она быстро превращается в очень красивое высокое растение, но, как правило, никогда больше не цветущее. Хотя из этого правила бывают редкие исключения, когда отдельные ветки вдруг зацветают вопреки всем прогнозам.

http://s50.radikal.ru/i127/0905/bd/9e1adf16c258.jpg
Редкое явление - цветение взрослого куста

Пуансеттия любит много света, располагать её нужно в хорошо освещённом месте, летом избегать слишком жаркого солнца. Температура лучше умеренная 18-22 °С, выдерживает и прохладу, но не ниже 12°С. Об этом нужно помнить при покупке растения. При резких колебаниях температуры листья желтеют и опадают. Следует избегать сквозняков и близости отопительных приборов.

Полив должен быть умеренным, особенно зимой: поливать только после подсыхания верхнего слоя почвы, чтобы не загнили корни. Для полива использовать отстоявшуюся воду комнатной температуры. Пуансеттия очень любит регулярное опрыскивание, особенно оно необходимо ей в отопительный сезон. При сухом воздухе растение начинает сбрасывать листья и цветы.

При работе с пуансеттией следует помнить, что сок молочайных очень ядовит и может вызвать раздражение кожи и слизистых. Необходимо соблюдать меры предосторожности. Надеюсь, приведенная информация будет полезной для цветоводов-любителей. Удачи!

Ирина Лукьянчик

Какой уход нужен гладиолусам в летний период?

http://s51.radikal.ru/i133/0905/e3/80c4193cb7fb.jpg

Гладиолус – один из великолепных и любимых цветков многих цветоводов. Настоящий король цветника! Вот и внимания он требует, соответствующего своему статусу. Принцип «посадил и забыл» к гладиолусу неприменим: на протяжении всего лета он требует хотя бы минимальной заботы.

Уход сводится к прополкам, поливам, подкормкам и подвязке цветоносов. Чтобы клубнелуковицы могли хорошо развиваться, после поливов почву обязательно рыхлят. С появлением цветочных стрелок высокорослые сорта с мощными цветоносами требуется подвязывать к кольям. Они должны быть достаточной высоты, ведь цветонос вырастает до 1,5 м и его нужно хорошо закрепить, чтобы не сломался от ветра или дождя.

Полив. В первые недели после посадки полив не требуется: в почве обычно ещё достаточно влаги, внесенной при посадке. В это время даже полезно не поливать грядку: корни, не получая влаги в верхнем слое почвы, будут стремиться расти вглубь, а значит будут длиннее и сильнее и летом смогут избежать перегрева и пересыхания. А, следовательно, и растение вырастет более мощное. Такой режим сохраняется до появления всходов. Но на супесчаных почвах, которые быстро пересыхают, все же понадобится редкий обильный полив.

Гладиолусы достаточно поливать примерно 1 раз в неделю, в засушливую погоду – 2 раза; расход воды - 10 -15 л воды на 1 кв.м. Во время полива нужно избегать попадания воды на листья, лучше лить воду в небольшие бороздки, сделанные в междурядьях. Поливать желательно вечером, но с таким расчетом, чтобы попавшая на листья вода всё же успела высохнуть до наступления ночи. В процессе поливов можно иногда добавлять в воду немного марганцовки, древесной золы.

По мере отрастания листьев гладиолусы немного окучивают и досыпают слой мульчи. Вообще о мульче хочется сказать особо. Её применение намного сокращает затраты труда цветовода, в частности практически не требуется рыхление и прополка, сокращается число поливов, потому что влага лучше сохраняется в почве. А если в качестве мульчи использовать хороший перегной, то он послужит и дополнительной подкормкой, отдавая в почву питательные вещества во время поливов.

http://s41.radikal.ru/i092/0905/6b/48ef30e8dc6c.jpg

Подкормки гладиолусам необходимы, потому что это от этого зависит получение крепких здоровых растений с пышными красивыми цветами. В качестве удобрений используют минеральные смеси или раствор органики: коровяк, птичий помет, конский навоз. Начинают подкормки после появления второго листа, в последующем подкармливают с интервалом в 10 дней или ориентируясь на появление новых листьев.

Первая подкормка - раствор мочевины (30 г на 10 л воды), это количество дается на 1 кв. м грядки после появления первых листьев. В начальной стадии развития им требуется азот, при его недостатке листья бледнеют, задерживаются в росте, от этого страдает развитие растения в целом. Вместо мочевины можно применять раствор коровяка (1:10) или куриного помета (1:20). На богатой плодородной почве концентрацию растворов можно уменьшить в два раза.

Вторая подкормка проводится с появлением 4-го листа. При использовании минеральных удобрений в 10 л воды разводят 30 г сульфата калия и добавляют 15 г мочевины. Органику используют в вышеприведенных пропорциях.

Третья подкормка проводится в фазе 5-6 листьев и состоит из сульфата калия: 30 г на 10 л воды. Четвертая подкормка дается при появлении цветоносов. Неплохо использовать в это время какие-нибудь комплексные цветочные удобрения. Пятую подкормку проводят уже после цветения раствором из 30 г суперфосфата и 30 г сульфата калия на 10 л воды. Норма прежняя: 10 л раствора на 1 кв. м площади.

http://i065.radikal.ru/0905/9a/77713dcbc4ba.jpg

Для противников использования химических удобрений на участке замечу, что если почва отлично удобрена перепревшей органикой, то использовать минеральные удобрения не обязательно. В такой почве вполне достаточно питательных веществ почти на весь сезон, но жидкие подкормки слабым раствором органики не будут лишними и окажут положительный эффект.

К сожалению, не обходят стороной гладиолусы и вредители. Особенно часто досаждают трипсы, высасывая из листьев клеточный сок. На них появляются светлые обесцвеченные пятна, приводящие к засыханию. С понижением температуры воздуха до 10 °C трипсы опускаются на нижнюю часть листьев, постепенно перебираясь под чешуи клубнелуковиц, где и зимуют, питаясь их соком и приводя к засыханию посадочного материала.

Меры борьбы. Обработка листьев подходящими препаратами. Рекомендуется выдержать клубнелуковицы после уборки в горячей воде (50-55 °C) в течение 5 минут – этого достаточно, чтобы спрятавшиеся под чешуями трипсы погибли. Хранение посадочного материала при температуре не выше 8 °C.

Проволочник – ещё один незваный гость. Это личинки жука-щелкуна с твердым темно-желтым телом размером 2-2,5 см, похожи на червячков. Зимуют они глубоко в почве, а весной выползают в верхние слои, где питаются клубнелуковицами, пронзая их насквозь, и подземной частью стебля. Проволочник опасен тем, что часто переносит возбудителей вирусных и бактериальных заболеваний.

Меры борьбы. Перед посадкой гладиолусов пролить почву розовым раствором марганцовки или раствором нашатырного спирта (2 столовые ложки на ведро воды на 1 кв.метр). Это отпугивает проволочника, заставляя перебраться в другое место. Ранней весной можно вылавливать на приманки, прикапывая в почву на несколько сантиметров кусочки картофеля или других корнеплодов. Приманки проверять через два дня и уничтожать вредителей.

http://s45.radikal.ru/i109/0905/42/3ded103c8ef2.jpg

Для самих цветков гладиолуса особенно опасна гусеница огородной совки, которая забирается в ещё нераскрытые бутоны и выедает нежные ткани, уродуя цветки вплоть до полного уничтожения. Нужно внимательно осматривать появляющиеся цветочные стрелки и при обнаружении повреждений (в виде объеденных тканей, дырок) принимать меры: собирать гусениц вручную, если их единицы, или применять опрыскивание препаратами от вредителей.

Могут появиться тля, паутинный клещик – да мало ли желающих? Поэтому в течение всего вегетационного периода нужно профилактически опрыскивать гладиолусы соответствующими препаратами, чтобы они росли на радость вам, а не вредным насекомым. При внимательном уходе эти цветы отблагодарят ошеломительными по красоте цветами.


Ирина Лукьянчик

Как определить сроки уборки гладиолусов?

http://s49.radikal.ru/i124/0905/27/e0f5323d5a6c.jpg

Опытные цветоводы, не первый год выращивающие эти роскошные цветы, уже в августе готовят их к уборке. Хотя она предстоит ещё нескоро, но уже сейчас нужно позаботиться о том, чтобы все клубнелуковицы порадовали цветением и на следующий год. А для этого необходимо кое-что запомнить раз и навсегда.

Гладиолусам нужно 40-45 дней после цветения, чтобы клубнелуковица набралась сил для будущего года! Это означает, что после срезки соцветий гладиолусы ещё примерно такой вот срок должны оставаться на грядке и накапливать питательные вещества именно для клубнелуковиц. К сожалению, многие цветоводы не знают о существовании этого правила и по неопытности теряют дорогие сорта, позволяя цвести гладиолусам до самых заморозков, а потом в авральном режиме сразу же выкапывая их для хранения.

Если клубнелуковицы выкапывать, не давая им набраться сил без цветоноса, то, скорее всего, на следующий год они даже не взойдут. Именно поэтому, исходя из местных климатических условий, уже в августе нужно готовить гладиолусы к уборке. Например, если в ваших краях устойчивые холода наступают в начале октября, значит, выкапывать гладиолусы нужно будет в конце сентября. В условиях средней полосы эти сроки смещаются на пару недель дальше, поэтому уборку клубнелуковиц можно проводить после первой декады октября.

Надеюсь, с этим всё понятно. Теперь нужно определить сроки «поголовной» срезки соцветий, независимо от того, расцвели они или нет. Для этого от предполагаемой даты уборки отнимаем 40-45 дней. Например, в средней полосе я срезаю все цветочные стрелки 1 сентября, а после 10 октября приступаю к уборке. Повторюсь, что в зависимости от климатических условий эти сроки можно смещать, но 40 дней для вызревания клубнелуковицы – это закон, который цветоводу лучше не нарушать!

http://s44.radikal.ru/i106/0905/43/ecb20741667b.jpg

Опытные коллекционеры гладиолусов советуют в первую очередь убирать темноокрашенные (вишнево-красные, фиолетовые) и лавандово-голубые сорта, потому что они раньше теряют естественный иммунитет к грибковым заболеваниям. Кроме того, рекомендуют вначале выкапывать ранние сорта и средние, а затем поздние, для которых 40 дней на вызревание – это минимум, желательно дать им 50 дней.

Молодые нецветущие клубнелуковицы выкапывают позднее всех остальных, чтобы дать им больше времени для накопления питательных веществ. Зачастую новые сорта приобретают именно в виде крупных деток, они могут только к концу лета выпустить цветочную стрелку. Если уж очень хочется увидеть первое цветение или просто проверить правильность сорта, то цветочную стрелку выламывают заранее, но не полностью, а до первого бутона. Его оставляют в одиночестве на растении и очень скоро он расцветет, после чего его тоже удаляют.

При наличии внушительной коллекции выкопка гладиолусов – это довольно масштабная, трудоемкая и ответственная работа, которую за один день не сделаешь. К ней готовятся заранее, освобождая день-два от других мероприятий, запасаясь коробочками и тому подобными ёмкостями, подписывая этикетки с названиями сортов. Первые легкие (0-2 градуса) осенние заморозки гладиолусам совершенно не причиняют вреда, более низкая температура немного повреждает листья. При сильном подмерзании они хуже синтезируют питательные вещества, и с выкопкой придется поторопиться. Сами клубнелуковицы в почве не пострадают, но если ожидается понижение температуры ниже -5-7 градусов, то желательно грядку укрыть мульчей.

К уборке желательно приступать в сухую теплую погоду, но если сроки поджимают, то главное – вовремя выкопать, невзирая ни на дождь, ни на снег. Каждый гладиолус аккуратно подкапывают лопатой, отряхивают почву над куском плёнки (чтобы детки не разбрасывались по грядке) и срезают стебли секатором или острыми ножницами, оставляя у клубнелуковиц пенек не более 1-2 см. Старую клубнелуковицу сразу же удаляют вместе с корнями, выбирают лучших деток для размножения. У клубнелуковиц, выращенных из деток, только укорачивают корни, которые нужно будет полностью удалить уже перед посадкой. После этого посадочный материал тщательно вымывают в растворе марганцовки, либо одного из фунгицидов.

От чешуй клубнелуковицы осенью не очищают, разве только снимают парочку самых верхних. Каждый сорт кладут в отдельную коробку для просушки и помещают в очень теплое место (25-30 °C, но не ниже 20°C) на первые две недели. Затем их досушивают ещё около 1 месяца при температуре 20-22°C. После полной просушки клубнелуковицы раскладывают для хранения в полотняные мешочки или коробки с указанием названия сортов и хранят в прохладном сухом месте (оптимально 5-10 °C). Это может быть сухой погреб, где нет грызунов, нижняя полка холодильника, подсобное нежилое помещение и т.п.

Ежемесячно в процессе хранения клубнелуковицы нужно осматривать, чтобы вовремя обнаружить заболевшие. Если они отсырели и стали покрываться плесенью, их раскладывают на досушку в теплом месте на несколько дней, после чего снова помещают в хранилище.

Гладиолус круглый год требует внимания и заботы цветовода. Полюбите его, и он вам никогда не изменит – будет ежегодно радовать великолепными грациозными цветами, ведь не зря его считают символом верности и чести!


Ирина Лукьянчик

Аквилегия. Как выращивать эту скромницу?

http://i070.radikal.ru/0905/9a/94bd47624314.jpg

Аквилегия является одним из самых неприхотливых декоративных растений для украшения участка. Несмотря на кажущуюся простоватость, она обладает изысканным очарованием, которое не бросается в глаза с первого взгляда. Но если посмотреть внимательно, то строение и форма её цветков поистине неповторимы.

Между чашелистиками расположены узенькие воронковидные лепестки, оканчивающиеся полыми шпорцами, легко удерживающими воду. Потому она и называется аквилегия: «аква» по-латыни вода, «лего» – собирать. Такое причудливое строение придаёт цветкам особую экзотичность. А за способность собирать в цветки воду аквилегию у нас в народе издавна так и прозвали – водосбор.

Особенно красивы современные гибриды аквилегии, имеющие простые или махровые цветки с лепестками разнообразной окраски. Цветки располагаются на верхушках высоких прочных цветоносов в виде рыхлых соцветий. Красивые тройчатосложные сизо-зеленые листья на крепких черешках высотой от 10 до 20 см придают кустику аквилегии изысканную декоративность даже в отсутствие цветов.

http://s39.radikal.ru/i084/0905/fe/96981e9b5347.jpg

Чем хороша аквилегия, так это тем, что может расти на одном месте многие годы, при этом регулярно цвести и не капризничать даже без особого ухода. Благодаря хорошо развитой стержневой корневой системе, она сравнительно легко переносит недостаток влаги, добывая её из глубоких слоев почвы. Поэтому поливать её можно редко, но обильно, чтобы влага проникла глубоко в почву поближе к всасывающим корешкам.

Аквилегия хорошо растёт на солнце и в притененных местах под деревьями, на любых видах почвы, удобренной перепревшим компостом. В полутенистых местах продолжительность её цветения несколько дольше, чем на солнце. А если регулярно удалять отцветающие цветки, то можно растянуть цветение до осени. Правда, растения от этого немного истощаются и на следующий год цветут хуже.

http://s57.radikal.ru/i158/0905/7c/1c4fa0ae83ed.jpg

Аквилегия образует большое количество семян и легко размножается самосевом. Чтобы упорядочить её распространение по участку, лучше оставлять на растении лишь несколько плодников для сбора семян, а остальные срезать. Когда плодники подсохнут и приоткроются, их срезают и помещают в стаканчик на несколько дней до полного высыхания.

Лучше всего семена высевать на грядку под зиму, весной они дают дружные всходы. Остается только рассадить их по нужным местам. При весенней посадке семена высевают на рассаду в марте, когда день уже достаточно длинный. Для сеянцев устраивают мини-тепличку, например, из пластиковой упаковки от торта. Семена равномерно распределяют по поверхности увлажненной почвы и слегка присыпают землей. Посевы накрывают крышкой или пленкой и помещают в теплое место до прорастания.

http://s42.radikal.ru/i098/0905/54/0b3859542216.jpg

После появления всходов крышку нужно приоткрыть для вентиляции и разместить коробку в светлом, но не жарком месте, чтобы сеянцы не вытягивались. При разреженной посадке семян сеянцы и пикировать не придется до пересадки на улицу. Но если они посеяны сплошным ковром, то после появления 2-3 настоящих листочков придётся заняться пикировкой. Их рассаживают по отдельным стаканчикам, либо в глубокие ёмкости на расстоянии около 5 см между растениями. Главное, помнить, что им нужна достаточно глубокая посуда для хорошего развития стержневых корней.

Примерно в мае с наступлением устойчивого тепла сеянцы высаживают в цветник. В первое время обязательно притеняют от солнца, чтобы нежные листочки постепенно привыкли к условиям улицы. Разумеется, не забывают поливать, при необходимости подкармливать удобрениями и прикрывать от весенних заморозков. На следующий год молодые растения зацветут.

http://s56.radikal.ru/i151/0905/9e/3669a5a2c3a5.jpg

При размещении аквилегии в слишком затененных и плохо проветриваемых местах возможно появление различных заболеваний (мучнистая роса, белая гниль, ржавчина). Необходимо пересадить её в более подходящие условия и обязательно обработать препаратами против этих болезней, чтобы предотвратить их распространение на другие растения.

Из вредителей аквилегии больше всего досаждают гусеницы. Они за считанные дни способны уничтожить молодые побеги и бутоны, съедая их до самых стеблей. Может нападать и тля. Поэтому растения нужно регулярно осматривать, особенно молодые сеянцы. В случае появления вредителей проводят обработку соответствующими препаратами.

Аквилегия просто создана для групповых посадок на лужайках, под деревьями, в парках, для миксбордеров, невысоких альпийских горок, для клумб и рабаток. Она хорошо растет даже на бедных почвах у самых стволов деревьев. Очень красиво смотрятся аквилегии в сочетании с различными декоративными злаками и папоротниками. А использование в качестве декорации камней всевозможных размеров ещё больше подчёркивает изысканную красоту этих грациозных растений.

Ирина Лукьянчик

Что посадить в тенистом уголке сада? Арункус

http://i012.radikal.ru/0905/cb/4fecf935fa3a.jpg

Это растение не из мелких, оно напоминает огромную астильбу по внешнему виду и прекрасно подойдет для тенистого участка. Речь идет об Арункусе (Aruncus) из семейства розоцветных.

Этот род включает в себя многолетние травянистые растения с красивыми перистыми листьями и крупными соцветиями-метелками, состоящими из множества мелких цветков белого или кремового цвета. Своё название он получил за соцветия: «арункус» в переводе с греческого (arynkos) означает «козлиная борода». В дикой природе встречаются около 10-12 видов арункуса в умеренном климатическом поясе Северного полушария в зарослях кустарников и на лесных опушках.

Чаще всего в садовой культуре выращивают Арункус обыкновенный, который в народе обычно называют Волжанкой. Это теневыносливое и морозостойкое многолетнее растение, достигающее высоты 1,5-2 метра, цветущее в середине лета роскошными белыми метелками (длиной 40-50 см!) со сладким медовым ароматом. Благодаря крупным ажурным листьям, куст декоративен не только в пору цветения, но уже начиная с весны. Диаметр взрослого куста достигает более 1 метра.

Кроме этого вида, есть и небольшие по размерам разновидности. Например, высотой 80-100 см, которые даже можно принять за астильбу. А совсем миниатюрный Арункус малый используют даже для альпинариев: его высота всего лишь 15-30 см, соцветие – одиночная колосовидная кисть, цветет с конца мая. Такие формы можно даже выращивать в горшках.

Уход. Арункус обыкновенный очень неприхотлив и отлично растет не только в тени, но и на солнечном месте, правда, при условии постоянной достаточной влажности. Но на полном солнцепеке растение угнетается, листья желтеют и выгорают. Предпочитает рыхлые плодородные почвы, обогащенные перегноем, с глубокой обработкой. Несмотря на то что это очень влаголюбивое растение, спокойно переносящее переувлажнение, арункус ещё и достаточно засухоустойчив, что делает его ещё более ценным представителем флоры для декорации садового участка.

Основной уход сводится к удалению сорняков, поливам (при необходимости) и подкормкам. Поливы необходимы в засушливую погоду, на взрослый куст вносят до 4 ведер воды. В мае или начале июня арункус можно подкормить раствором комплексных минеральных удобрений. Молодые кусты, посаженные в свежую, хорошо заправленную перегноем землю, в первый год в подкормках не нуждаются. После цветения взрослые кусты подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Арункус очень отзывчив и на внесение органики.

http://s39.radikal.ru/i085/0905/38/173bb8f0649a.jpg

Зацветает арункус обыкновенный обычно в июне-июле и цветет почти месяц: это зависит от погодных условий – в жару отцветает быстрее. После цветения соцветия срезают, можно использовать их и для составления зимних букетов, подсушив в подвешенном состоянии в тенистом хорошо проветриваемом месте. А куст по-прежнему остается нарядным и изысканным до глубокой осени, благодаря красивым сложноперистым листьям. Осенью с наступлением устойчивых холодов побеги арункуса срезают, оставляя пеньки до 5 см.

На одном месте арункус может расти много лет (до 15 и даже 20!), образуя огромный куст и мощное одревесневшее корневище.

Размножают арункус в основном делением корневища. Время от времени весной (до начала мая) или осенью (до середины октября) отделяют части от основного куста и высаживают их на новое место. Каждая делёнка должна иметь не менее 2 развитых почек. Желательно размножать таким способом не слишком старые растения, потому что с возрастом из-за огрубевшего корневища делать это будет всё сложнее и придется уже воспользоваться не ножом, а топором.

Отрезанные делёнки сразу же сажают в подготовленные посадочные ямы на расстоянии не менее метра друг от друга, обильно поливают и притеняют первое время, если на это место попадают солнечные лучи.

Иногда используют и семенное размножение, высевая семена под зиму на рыхлые грядочки. Следующей весной сеянцы рассаживают на расстояние 10-15 см друг от друга, через год – ещё реже, затем уже на постоянное место. Полученные таким способом сеянцы зацветают на 3-4-й год.

Арункус отличается хорошим иммунитетом и устойчивостью к болезням и вредителям, ему не страшны и трескучие зимние морозы. Он прекрасно вписывается в групповые композиции и в качестве солитера на газонах, среди деревьев и декоративных кустарников, на берегу водоёма.


Ирина Лукьянчик

Как избежать ошибок при выращивании сенполий? Часть 1


http://s46.radikal.ru/i112/0905/df/f1ad98129ea2.gif

Сенполии (Saintpaulia), или узамбарские фиалки, принадлежат к семейству геснериевых. Их Родина – Узамбарские горы тропической Африки, где произрастает около 18 видов фиалок. Это низкие травянистые растения с толстыми округлыми опушенными листочками, образующими розетку. В зависимости от сорта окраска листьев варьирует от светло-зеленой до темной и буро-зеленой. Над розеткой листьев возвышаются цветоносы с цветками. При благоприятных условиях содержания сенполии цветут 6-10 месяцев в году.

На протяжении уже нескольких столетий с ними ведется селекционная работа, благодаря которой выведены сорта с простыми и махровыми цветками самой разнообразной формы и окраски. На сегодняшний день в культуре существует более 1000 сортов фиалок. Классификация сенполий производится по размерам растений, типу цветков, типу и окраске листовой пластинки. Но это отдельная тема, в которую я углубляться не буду.

Условия содержания. Сенполии являются светолюбивыми растениями, однако прямой солнечный свет для них губителен. Листья и цветы сильно страдают от солнечных ожогов. Они легко растут на северном окне и даже просто под лампами дневного света в любом уголке комнаты. Растения следует расставлять свободно, чтобы они хорошо освещались и не соприкасались листьями. Размещают лампы на высоте около 30 см от полки с растениями. Продолжительность искусственного освещения – 14 часов в день. Главное, чтобы в этом месте не было сквозняков и скоплений табачного дыма!

Можно содержать сенполии и на южных окнах, но при условии, что уже с февраля и до октября они будут защищены от прямых лучей солнца. Для этого прямо на стекло натягивают тюль или марлю на высоту 20-40 см. В весенне-летний период требуется аналогичное притенение и на восточном окне в утренние часы, и на западном – после обеда. В летний период выносить сенполии на балкон нежелательно.

Оптимальная температура воздуха для фиалок от 20 до 24 °C. Резкий перепад температурного режима вреден для растений. Критические точки: от 13 °C и ниже, от 29°C и выше. В период цветения оптимальна умеренная температура – 21-23 °C, без резких колебаний. Зимой фиалки содержат при температуре от 16 до 20 °C. При слишком высокой температуре и сухости воздуха бутоны не закладываются, а уже имеющиеся дают мелкие цветки, которые быстро отцветают.

Слишком тёплые условия содержания в случае с пестролистными сортами приводят к их «озеленению» и очень трудно бывает вернуть им пестроту. Поэтому для них необходима температура не выше 20 °C. Дело в том, что в тепле происходит активное размножение азотфиксирующих бактерий, что приводит к увеличению азота в почве и усиленной выработке хлорофилла. Тогда листья зеленеют и теряют свою пестроту.

Поливают фиалки отстоявшейся водой комнатной температуры, но лучше даже на несколько градусов теплее. Это особенно важно в зимний период: при поливе теплой водой корни не переохлаждаются. Поливать растения следует осторожно, в край горшка или в поддон. Главное – чтобы вода не попадала на листья и в центр розетки. Земляной ком всегда должен быть влажным, но вода в поддоне не должна застаиваться. Поливать только после подсыхания верхнего слоя земли, так снижается вероятность загнивания корневой шейки от переувлажнения. Ничего страшного, если фиалка даже слегка подвяла, после полива она легко придет в норму.

http://s52.radikal.ru/i137/0905/e8/4343767cceb8.jpg

Раз или два в месяц фиалки подкармливают минеральными удобрениями. Цветущие экземпляры следует удобрять подкормками с повышенным содержанием калия. Для пестролистных сортов содержание азота в удобрениях должно быть минимальным. Перед подкормкой земляной ком следует предварительно увлажнить чистой водой и только через 20-30 минут вносить подкормку.

Сенполии предпочитают влажный воздух (около 50%), но опрыскивать их нежелательно, лучше поставить на подносы с влажным торфом или сырой галькой. Благоприятно сказывается и размещение между горшками с фиалками стаканчиков с водой. На батареи центрального отопления можно повесить влажные полотенца. Время от времени необходимо очищать листья фиалок от пыли с помощью мягкой кисточки. Некоторые цветоводы промывают их под душем теплой водой (ведь в природе они растут и под дождем!). Но выставляют на свет только после хорошей просушки, чтобы избежать появления пятен и ожогов.

Для лучшего цветения фиалок необходимо осторожно удалять отцветшие цветки и кисти, пожелтевшие или поврежденные листья. При этом нужно помнить, что цветочные кисти образуются в пазухах листьев и чрезмерное удаление листьев приводит к скудному цветению.

Как избежать ошибок при выращивании сенполий? Часть 2

http://s58.radikal.ru/i162/0905/e8/5d14a74743c4.gif

В этой части мы рассмотрим, как правильно подобрать почву, посадить и размножить сенполии, какие могут возникнуть проблемы при нарушении агротехники.

Посадка и размножение. Для посадки фиалок используют легкую питательную почву, состоящую из 4 частей листовой земли, 1 части торфа и 1 части песка. Можно использовать и магазинный грунт для сенполий. Для предотвращения грибковых и бактериальных инфекций почву следует пролить горячим раствором марганцовки насыщенного цвета или пропарить на водяной бане. На дне горшка устраивают хороший дренаж. Для предохранения растения от загнивания вокруг корневой шейки полезно насыпать речной песок слоем около 1 см.

Посуда для посадки не должна быть слишком просторной, т.к. корневая система фиалок поверхностная и слабая. Высота и ширина горшка должны быть примерно одинаковы. Важно обратить внимание на то, чтобы края горшка были без зазубринок, ровные и гладкие. В противном случае, толстые сочные черенки листьев легко травмируются, начинается некроз тканей, и листья погибают. В любом случае горшок подбирается строго в соответствии с размерами растения. Маленькие фиалки сажают в горшки диаметром всего 5-7 см и по мере их роста пересаживают в более просторные. Миниатюрные сорта выращивают в крошечных емкостях 3-4 см в диаметре.

Размножаются сенполии листовыми черенками или делением разросшихся кустиков на отдельные экземпляры. Листочки срезают весной и летом с черенком длиной 4-5 см с косым срезом. Они легко пускают корни в воде, после чего их высаживают в маленькие стаканчики, где они и растут до появления молодой розетки листьев. У пестролистных сортов для укоренения срезают более зеленые листочки, они лучше укореняются и способны дать больше питания молодым розеткам.

Для укореняющихся черенков и деток оптимальна температура 24-26 °C при повышенной влажности воздуха. Если верхняя часть листа отмирает, не спешите выбрасывать вместе с ним и почву из стаканчика: ведь молодое растение зарождается именно под землей в нижней части листового черешка. Нужно ещё какое-то время подождать, и вскоре из земли появятся молодые листочки. Молоденькая поросль пестролистных фиалок почти полностью светлого цвета и лишена хлорофилла. Они будут получать его от материнского листа, поэтому не следует торопиться отделять его от розетки.

http://s61.radikal.ru/i174/0905/82/bf8571036566.jpg

Для омоложения старой розетки можно срезать с небольшим пеньком старый вытянувшийся на корневой шейке кустик и укоренить в воде или смеси песка с торфом. Но есть и менее травматичный вариант этого метода. Он заключается в том, что при пересадке растения с вытянутой корневой шейкой у него срезают нижнюю половину корней и сажают в новую почву, заглубив туда и оголенную корневую шейку. Через несколько месяцев при очередной пересадке можно будет отрезать старые корни, при условии, что вокруг шейки образовалась новая корневая система.

Пересадку фиалок производят ежегодно весной в новую почву, отделяя при этом лишние розетки. Хотя не всегда именно весной: лучше после завершения цветения пересадить растение в свежую питательную почву, чтобы оно восстановило силы для дальнейшего роста. При этом можно отделить лишние розетки. При каждой пересадке дренаж также обязательно заменяется на свежий.

Возможные проблемы.

На листьях появляются коричневые пятна – это результат полива холодной водой или солнечные ожоги. Поврежденные листья следует удалить.

Листья желтеют – слишком много солнца, слишком сухой или слишком влажный воздух, передозировка удобрений.

На листьях и цветках появляется серый налет – это мучнистая роса или серая гниль, возникающие при нарушении условий содержания. Следует удалить поврежденные части растения и произвести обработку соответствующим фунгицидом.

Листья становятся бледно-зелеными, их края загибаются – слишком низкая температура содержания, возможно только в ночное время. В таком случае следует на ночь убирать горшки с фиалками в более теплое место с холодного подоконника.

Листья бурно развиваются, но цветения нет – такое часто происходит при недостаточном освещении, содержании в комнате с сухим и холодным воздухом, при недостатке питания в почве или при избытке удобрений с повышенным содержанием азота. Этому способствует и слишком просторная посуда. Кроме того, в ущерб цветению частая перестановка с места на место, частая пересадка и несвоевременное отделение дочерних розеток. Если дочерние розетки не удалять, то начинают мельчать листья, цветение скудное или совсем отсутствует.

Земляной ком влажный, но листья сенполии подвяли, потеряли упругость и свисают через края горшочка. При дотрагивании листья легко отделяются от розетки – чаще всего такое случается зимой при низкой температуре и переувлажнении почвы. Развивается фузариоз, загнивают корни и корневая шейка. Следует разрыхлить верхний слой почвы, чтобы дать доступ воздуху к корням и подсушить землю. Все отделяющиеся листья удалить. Можно использовать их для размножения, срезав черенки на 2-3 см выше места загнивания. Если вся розетка легко достается из земли, значит, корни уже сгнили.

Сенполии подвержены нападению тли, белокрылки, трипса, мучнистого червеца.
Конечно, сенполии – цветы не для ленивых, они требуют много внимания и хлопот. Но всё это с лихвой окупается великолепным обильным цветением на протяжении многих месяцев.

Ирина Лукьянчик

Что такое венидиум и как его выращивать?

http://s41.radikal.ru/i094/0905/ab/da543633f37e.jpg

Не так давно на участках отечественных цветоводов появился необычный незнакомец – эффектное растение, напоминающее ромашку. Вообще-то, это растение давно известно в мировом цветоводстве, но у нас встречается пока нечасто.

Это красавчик Венидиум (Venidium) – эффектное травянистое растение семейства Сложноцветные (Compositae) из Южной Африки. Среди пары десятков известных видов встречаются как однолетние, так и многолетние разновидности. Венидиум имеет очередно расположенные перисто-раздельные или лопастные листья, покрытые серебристым войлочным опушением. Довольно высокие стебли (до 80 см) венчают эффектные соцветия-корзинки, как и у других представителей этого семейства. Соцветия состоят из трубчатых и язычковых цветков, напоминая ромашки.

Уход. Венидиум любит тепло, солнечное местоположение, защиту от ветров и хороший уход. Почвы предпочтительны легкие, удобренные, без застоя воды. Поливать следует регулярно, но только после пересыхания почвы, потому что венидиум не выносит переувлажнения. Это даже скорее засухоустойчивое растение, не нужно забывать, что его родина – Африка.

В наших широтах венидиум предпочтительно выращивать через рассаду. Семена высевают в конце марта или начале апреля в легкую почвосмесь на глубину около 0,5 см и накрывают пленкой до появления всходов. При температуре 20-22 градуса всходы появляются спустя 7-10 дней. После этого пленку нужно держать приоткрытой для постоянного проветривания, чтобы молодые сеянцы не загнили от переувлажнения. Через несколько дней укрытие совсем снимают и доращивают рассаду на светлом солнечном месте, избегая избыточного полива.

В конце мая, после того как минует опасность весенних заморозков, рассаду высаживают в открытый грунт на расстоянии 25-30 см между растениями. В первые дни в жаркую безоблачную погоду молодые сеянцы нужно притенять от солнечных лучей, чтобы уберечь от ожогов и излишней потери влаги. Как только они приживутся, сразу начинают интенсивно увеличиваться в размерах.

И вот здесь нужно не прозевать момент и заранее позаботиться о сооружении декоративных подпорок. Дело в том, что на плодородной почве кусты особенно быстро и пышно разрастаются, а стебли довольно хрупкие и очень подвержены полеганию под воздействием дождя и ветра. Поэтому декоративная оградка для них будет очень кстати, во время цветения оберегая от полегания крупные эффектные цветки.

Кстати, они очень интересные и по-своему необычные, бывают довольно крупных размеров – до 12 см в диаметре! Цветут примерно с середины лета и до заморозков. Они очень украшают клумбы и хорошо стоят в срезке – до 7 дней. Чаще всего у нас продаются семена венидиума пышного, реже – других видов.

Венидиум пышный (Venidium fastuosum) – однолетнее растение из дикой природы Южной Африки. Густоопушенный стебель достигает высоты 70-80 см, растение сильно ветвится, давая боковые побеги. Нижние листья лировидные, верхние – линейно-ланцетной формы, сидячие на стебле. Соцветия крупные, до 10-12 см в диаметре. Трубчатые коричнево-черные цветки образуют небольшой плотный диск, вокруг которого располагаются язычковые цветки белого или оранжевого цвета. У самого основания они имеют пурпурно-коричневые полоски, что придает особую эффектность внешнему виду цветка. Цветки в течение дня поворачивают свои головки в направлении солнца, как подсолнухи. Венидиум пышный обильно цветет с конца июня и до поздней осени.

Венидиум ноготковидный (Venidium calendulaceum) – многолетник из Южной Африки, выращиваемый у нас как однолетнее растение. Лировидные листья сверху гладкие, снизу покрытые белым опушением. Стебли приподнимающиеся, с прочными длинными цветоносами. Цветки в диаметре до 4 см с черной серединкой и блестящими желтыми лепестками, напоминают календулу, за что и получили своё видовое название. Цветет этот венидиум с июля по сентябрь.

Из вредителей особенно часто встречается черная тля, которая образует скопления на самых молодых частях побегов и питается их клеточным соком, приводя к деформации верхушек. Поэтому при её появлении нужно сразу же обработать растения подходящим препаратом.

Венидиум можно высаживать не только в клумбы, но и в декоративные вазы, в альпинарии, создавать групповые композиции в больших цветниках и на солнечных газонах. Благодаря продолжительному цветению он долго сохраняет декоративность и украшает участок своими необычными цветками до самых заморозков.


Ирина Лукьянчик

Как вырастить «змеиную пальму»?

http://s53.radikal.ru/i140/0905/39/1c934a5cfa83.jpg

В силу своих огромных размеров знаменитый аморфофаллус гигантский (A. Titanum) не подходит для выращивания в комнатных условиях. Однако есть виды, не менее красивые, но более компактные, с успехом растущие в помещениях.

Общая агротехника. В комнатной культуре содержать аморфофаллус очень просто, благодаря его абсолютной неприхотливости. Температура воздуха подходит обычная комнатная, он легко переносит и её понижение всего до нескольких градусов тепла. Аморфофаллус хорошо растёт в светлом месте, защищённом от прямых солнечных лучей. На лето его можно высаживать и на улицу. Осенью клубень выкапывают и хранят в сухой почве или песке до весны.

Каждую весну из клубня вырастает пятнистый толстый черенок, увенчанный огромным сложно-рассеченным листом, очень похожим на экзотическую пальму. (За эту раскраску черенка растение прозвали «змеиной пальмой»). В течение всего лета этот лист запасает питание для клубня, к осени желтеет и отмирает. Если по мере роста пересаживать клубень в более просторную посуду, то с каждым годом лист вырастает всё выше и мощнее, до 1,5 метров. А клубень может достичь 5 кг веса.

В 5-летнем возрасте при благоприятных условиях аморфофаллус становится способным к цветению. Весной из земли появляется пятнистая цветоножка с соцветием, источающим неприятный запах, привлекающий к растению насекомых-опылителей в дикой природе.

Клубень за время цветения сильно истощается из-за перерасхода питательных веществ. Поэтому ему необходим очередной период покоя до 4 недель, чтобы накопить силы для развития листа. Если их мало, то клубень после цветения «спит» до следующей весны.

Поливают аморфофаллус в зависимости от стадии развития растения. Как только из земли появляется черенок, начинают поливать теплой отстоянной водой, постепенно увеличивая её количество по мере роста листа, потому что с его ростом вырастает и потребность в воде. Но сильно заливать растение не следует. Поливать нужно после полного подсыхания почвы после предыдущего полива. Полное высыхание почвы аморфофаллус переносит нормально за счет запасов влаги в клубне. После обильного полива, ранним утром и перед дождём на кончиках листа появляются капельки воды.

Осенью лист постепенно желтеет и отмирает, после чего полив полностью прекращают и помещают горшок с клубнем в темное прохладное место на зимовку при температуре около 8-13°С. Весной полив возобновляют только с появлением прорастающего черенка. Аморфофаллус отзывчив на подкормки, которые ему дают 2-3 раза в месяц в летний период. При этом нужно учитывать, что доля фосфора в удобрениях должна быть примерно в 3-4 раза больше доз азота и калия.

Для посадки аморфофаллуса необходим массивный по весу горшок, чтобы высокий лист не мог его опрокинуть своей тяжестью. На дне горшка обязателен хороший слой дренажа, на него насыпается часть почвы и кладется клубень. Глубина посадки примерно равна диаметру клубня, но можно и глубже. Сверху досыпается остальная почва. Почвосмесь составляют из перегнойной, листовой и дерновой земли с добавлением торфа и песка. Все составляющие берутся примерно в одинаковой пропорции.

Размножается аморфофаллус дочерними клубеньками. Для этого осенью после отмирания листа или в конце зимы до его появления извлекают из почвы клубни и рассаживают их по разным горшкам. Если деток не доставать из основного горшка, то там они и будут расти в виде маленьких «пальмочек» под большим главным листом. Можно размножать и делением клубня, разрезая его на части с 1-2 почками. Срезы обильно обработать углем и подсушить 2-3– дня, затем можно сажать.

Чаще всего у цветоводов-любителей можно встретить Аморфофаллус Коньяк (Amorphophallus konjac) и Аморфофаллус луковиценосный (Amorphophallus bulbifer).

http://s40.radikal.ru/i087/0905/21/05493e439b3c.jpg
Аморфофаллус Коньяк

Аморфофаллус Коньяк в культуре выпускает лист высотой до 80-100 см и почти такой же цветонос (около 70 см) с типичным для ароидных соцветием в виде початка с покрывалом, которое в два раза больше початка – около 25 см. Цветёт 1 день. Черешок листа голый, зеленовато-коричневый с белыми пятнами. Лист трехраздельный со множеством более мелких сегментов.

Аморфофаллус луковиценосный имеет лист высотой 1-1,5 м и около 1 м в диаметре. Черешок голый, оливково-зеленого цвета со светлыми пятнами. Листовая пластинка тоже трехраздельная, но отличается наличием луковички в основании двух раздельных сегментов. Цветонос высотой 25-30 см, початок короче покрывала, которое обычно 10-12 см в длину и 10 см в ширину. Цветет на протяжении одного дня.

Возможные проблемы

Пожелтение или побледнение листа в период активной вегетации – из-за слишком яркого освещения, нужно переместить растение в полутень.

Пожелтение листа осенью – подготовка к периоду покоя, лист постепенно отмирает. Выдергивать его из почвы не следует, чтобы избежать повреждения клубня. После полегания нужно срезать на уровне почвы и дать оставшемуся черенку постепенно отсохнуть.

Из вредителей аморфофаллус могут поражать тля и паутинный клещ. Но это бывает крайне редко.


Ирина Лукьянчик

Декабрист в мире цветов - это кто?

http://i080.radikal.ru/0905/83/f5554ad09b8b.jpg

Не удивляйтесь, и среди цветов есть свои декабристы, только их так прозвали не за революционный дух. Хотя, как сказать… В конце концов, способность цвести, когда на улице снега и метели, – тоже своего рода протест против существующего в природе порядка. Значит, все-таки революционеры в каком-то смысле.

За свое свойство цвести в декабре это растение и получило главное народное прозвище – декабрист. А второе прозвище – Варварина краса – ему дали опять-таки из-за этого месяца: в декабре православные отмечают праздник св.Варвары.

Называется наш герой Шлюмбергера (Schlumbergera) и относится к семейству Кактусовые. Дело в том, что это действительно кактусы, только не пустынные, с привычными колючками, а лесные эпифиты, растущие на деревьях (в расщелинах) и образующие висячие побеги. В природных условиях они встречаются во влажных лесах Восточной Бразилии и некоторых других местах Южной Америки.

Стебли у шлюмбергеры сплюснуто-членистые, в виде сегментов, сильно ветвистые. Цветки появляются на концах молодых побегов, довольно крупные и очень красивые. Селекционеры давно вплотную занялись этим растением и создали множество гибридов и сортов с разнообразной окраской цветков: белые, лососевые, лавандовые, персиковые, желтые, красно-оранжевые, красные, разные оттенки розового – от бледного до насыщенно-малинового. Есть даже в 2-3 тонах одновременно! Цветет шлюмбергера обычно зимой, но при правильном режиме содержания можно добиться и 2-3-разового цветения за год.

http://s57.radikal.ru/i156/0905/33/4a8f8781f97c.jpg

Условия содержания. Размещать шлюмбергеру следует в зоне рассеянного или отраженного солнечного света. Интенсивное освещение, особенно прямое солнце, приводит к торможению роста и пожелтению сегментов. Лучше всего поместить её недалеко от окна в тени занавесок или других растений с обязательным притенением от прямых солнечных лучей. Хорошим местом будет северное окно. В летний период на пользу пойдёт содержание на открытом воздухе в защищенном от солнечных лучей месте и регулярное опрыскивание.

К температуре воздуха шлюмбергера довольно терпима и сможет выжить в диапазоне от 2 до 37°С, но всё же оптимальная – от 18 до 25°С. Примерно с сентября до середины ноября растению нужно предоставить период покоя при температуре не выше 14-16°С. Это обычная практика для стимуляции цветения Кактусовых – отдых в прохладе при минимальном поливе. Как только появляются бутоны, растение можно переставить в более теплое место (около 20°С). Внимание: при температуре выше 20°С шлюмбергера может начать сбрасывать бутоны, а вот при температуре ниже этого уровня цветение бывает более продолжительным. После цветения её желательно держать в прохладе – в это время шлюмбергера снова отдыхает и набирается сил.

http://s55.radikal.ru/i148/0905/a0/b85a67f88865.jpg

По мере роста и старения у растения грубеет и пробковеет ствол, ветвление побегов приостанавливается. Поэтому неветвящиеся побеги нужно прищипывать, чтобы немного загущать крону. Это поспособствует и более обильному цветению, потому что бутоны в основном образуются именно на молодых побегах. Часто со стороны освещенности образуется гораздо больше побегов и листьев, тогда растение становится однобоким. Чтобы избежать этого, его нужно периодически поворачивать разными сторонами к источнику света. Вот только в период бутонизации и цветения шлюмбергеру лучше совсем не тревожить этой процедурой.

Шлюмбергеры поливают примерно в таком же режиме, как и обычные лиственные растения. Но нужно помнить, что они не переносят ни полного пересыхания почвы, ни избыточного её увлажнения, которое приводит к загниванию и отмиранию корневой системы. Поливать следует мягкой тепловатой водой, так как холодная вода повреждает корни. На пользу будут частые опрыскивания и периодическое купание под теплым душем.

Весной и летом поливают по мере подсыхания почвы, когда верхний её слой в горшке заметно высыхает. Во время осеннего периода покоя перед цветением, когда растение содержат в прохладе, полив сокращают до 1 раза в неделю. А с появлением бутонов полив должен быть обильным и регулярным, желательны почти ежедневные опрыскивания. В период цветения почва всегда должна быть влажной, пересушка может привести к сбрасыванию цветов и бутонов. К этому могут привести и слишком сухой воздух в помещении или перестановка горшка. По окончании цветения полив снова сокращают до умеренного.

В весенне-летний период шлюмбергеры 1-2 раза в месяц подкармливают комплексным удобрением для кактусов. С сентября подкормки прекращают.

http://s39.radikal.ru/i084/0905/d2/d0e2a3ccb471.jpg

Посадка и размножение. Корневая система у шлюмбергеры довольно слабая, поэтому ёмкость для посадки лучше брать просторную, но неглубокую. Почва должна быть легкой и воздухопроницаемой, идеально подходят органические торфяные почвы. Можно составить смесь из равных частей дерновой, листовой земли, торфа и песка, добавив немного кирпичной крошки. На дне горшка обязателен хороший слой дренажа, примерно на 1/3 высоты.

Пересаживают шлюмбергеру после окончания цветения, примерно в конце февраля. Молодые растения пересаживают в свежую почву через 1-2 года, а взрослые – через 3-5 лет. В это же время проводят формирование растений путем ощипывания сегментов стеблей. Обрезать нельзя, только ощипывать! Обычно убирают один-два верхних сегмента. Для этого нижний сегмент зажимают пальцами одной руки, а верхний аккуратно выкручивают другой рукой. Это способствует образованию крепких невытянутых стеблей и более обильному цветению. Правильно сформированное растение долгие годы хорошо растет и обильно цветет.

http://s59.radikal.ru/i163/0905/65/8b9b9ab62f9a.jpg

Размножают шлюмбергеру черенкованием в любое время года, отделяя от материнского растения черенки с 2-3 сегментами. Черенки пару дней подсушивают, затем помещают в легкую влажную почву, лишь слегка заглубив. Сверху накрывают пленкой или банкой и ставят в теплое место (18-20°С), периодически этот парничок проветривают.

Возможные проблемы.

Растение сбрасывает сегменты и бутоны– такое происходит при частой перестановке горшка на другое место, при слишком низкой температуре воздуха, недостаточном поливе, загнивании корней, поражении вредителями.

Цветков мало или совсем нет – при нарушении условий содержания: недостаточной освещенности, недостаточном поливе, отсутствии периода покоя, истощении почвы (особенно при отсутствии своевременной пересадки).

Растение становится вялым, окраска сегментов бледнеет – при освещении прямыми солнечными лучами, загнивании корней либо отсутствии регулярного полива, при повреждении вредителями.

Сегменты вянут и опадают, на них заметны желтовато-ржавые пятна, отмирают цветки – при поражении красным плоским клещом, что случается при слишком сухом воздухе в помещении.

Кроме того, при нарушении режима содержания шлюмбергеры могут поражаться грибковыми и бактериальными заболеваниями.

http://s51.radikal.ru/i133/0905/23/e940713f53ec.jpg

Грибковые болезни – фузариоз, фитиум и фитофтора – поражают растения через ранки на поверхности стеблей, иногда их споры заносятся с зараженной почвой. Характерный признак грибкового поражения – увядшее поблекшее растение при влажной почве. Для лечения используют подходящие фунгицидные препараты.

Бактериальные заболевания характеризуются появлением влажных скользких пятен на стебле. Антибактериальные препараты, к сожалению, не всегда помогают, поэтому пораженную часть полностью удаляют. Или можно отделить здоровые черенки и укоренить, а больное растение просто выбросить.

Но если тщательно соблюдать правила выращивания шлюмбергеры, то проблем не будет. Будет лишь наслаждение от необычной красоты её экзотических цветков.

Ирина Лукьянчик

Основные принципы аранжировки, или Как сотворить цветочную сказку?

http://s54.radikal.ru/i146/0905/90/c5f66bd0df89.jpg

Аранжировка цветов – составление букетов и композиций из живых цветов с добавлением сухих растительных материалов или только из сухих материалов с добавлением разных предметов. Букеты из живых цветов могут украшать интерьер, быть приуроченными к различным торжествам, быть подарком в знак уважения.

http://s55.radikal.ru/i150/0905/b3/989d3c93a8f0.jpg

Букеты, кроме траурного, должны содержать нечетное число цветков.

http://s60.radikal.ru/i170/0905/fd/1b02dfcf2140.jpg

На официальных церемониях принято подносить розы, гладиолусы, хризантемы, гвоздики, тюльпаны, каллы и другие цветы на длинных стеблях.

http://i025.radikal.ru/0905/b7/e9bfe0832db8.jpg

Ко дню рождения взрослого человека лучше всего дарить его любимые цветы. К дню рождения детям дарят небольшие букеты из ярких цветов (девочке – в розовых тонах, мальчику – в голубых), с игрушкой, конфетами или книгой.

http://s41.radikal.ru/i094/0905/90/10d254d0648d.jpg

Букет невесты должен состоять из цветов пастельных тонов (гвоздики, розы, хризантемы, тюльпаны и другие с добавлением веток гипсофилы, аспарагуса). Украсит букет легкая тюлевая оборка вокруг него или длинная светлая лента. Учитываются рост невесты и цвет ее платья.

http://s40.radikal.ru/i087/0905/07/eca0d36bd40f.jpg

Букет к 1 сентября должен быть из ярких цветов (астры, хризантемы, георгины, герберы). К последнему звонку одиннадцатиклассникам вручают букетики сирени, ирисов, ромашек.

http://s59.radikal.ru/i166/0905/0b/467e6c83af14.jpg

Юбилейные букеты составляют из любимых цветов юбиляра или из цветов насыщенных тонов на длинных стеблях (гладиолусы, хризантемы, каллы, розы, гвоздики и другие). Для большей торжественности их можно оформить в специальных корзинах.

http://s59.radikal.ru/i165/0905/fb/376f5e219ed9.jpg

При аранжировке цветов для интерьеров учитывают фактуру и форму вазы, высоту вазы и цветка. Невысокие округлые букеты в небольших низких вазах ставят ив стол; на шкаф или на полку — букет, в котором есть свисающие стебли и склоненные вниз головки цветов. Высокие букеты из цветов с длинными стеблями красивы в напольных вазах. Односторонние букеты размещают в углу, у стены, на подвесной полочке. Для высокой вазы подбирают высокие цветы. В высокой вазе с узким горлышком хорошо смотрится букет, в котором отдельные цветы и стебли свисают вниз; стебли, возвышающиеся над вазой, должны быть выше ее в 1,5-2 раза. Длина самого высокого цветка в низкой вазе должна в 1,5-2 раза превышать ее диаметр или более длинную сторону (если ваза вытянутой формы). Для низкой вазы подходят почти все цветы.

http://s58.radikal.ru/i162/0905/30/cf01c3819a58.jpg

Подбором растений, их количеством и размещением, положением приспособлений для закрепления цветов в вазе, использованием, помимо цветов, причудливо изогнутых веток, корней и других предметов можно создать различные композиции. На стене красивы композиции из сухих веток и цветов в сочетании с плетением из соломы, рогоза. Креплением для них может служить полистирол, пластилин, древесный гриб. Для аранжировки цветов используют вазы, стеклянные и пластмассовые коробочки, шкатулки, пепельницы, кашпо, корзиночки.

http://s52.radikal.ru/i137/0905/92/cfc7f2f6bef5.jpg

Укрепляют цветы при помощи различных приспособлений: для низкой вазы – моховая подушка, скрепленная проволокой или нитками, наколки из свинцового или оловянного основания с впаянными в него острыми шипами или гвоздями, пластмассовые и керамические решетки; для высоких ваз – спираль из проволоки, деревянные распорки или мелкоячеистая сетка в верхней части вазы. Крепления маскируют мхом, листьями. В широких низких вазах желательно оставлять часть открытой поверхности воды, в которой видно отражение букета.

http://s58.radikal.ru/i162/0905/f0/41070660a37e.jpg

В букеты и композиции из одного вида цветов лучше добавлять листья того же вида. Лишние листья и бутоны следует удалять. Цветы в вазу ставят разреженно, под разными углами. Определив форму и размер букета, отбирают цветы так, чтобы длина самого низкого цветка была равна 3/4 длины среднего, длина среднего – 3/4 самого высокого. Более крупные и темноокрашенные цветы размещают в нижней части вазы и ближе к центру.

http://i081.radikal.ru/0905/2b/8033c20ddc5d.jpg

Соблюдая определенные правила, можно не отказывать себе в удовольствии пофантазировать, ведь аранжировка цветов и рассчитана на то, чтобы радовать глаз и душу. Желаю Вам приятного творческого процесса!

http://s59.radikal.ru/i166/0905/1e/cfc074f8c68d.jpg
Наталья Вассерман

Как правильно озеленить дом?


http://i040.radikal.ru/0905/a6/9dbc91fe0632.jpg

Перед тем как остановить свой выбор на каком-либо комнатном растении, нужно подумать, будет ли ему хорошо в вашем доме. Самочувствие цветущего питомца зависит, прежде всего, от того, подходит ли ему освещенность и температура воздуха в помещении, куда его поселят. В свою очередь, его самочувствие отразится и на вашем: как радоваться жизни, если под боком – кладбище домашних растений?

Выбирая «зеленых друзей» для своего дома, обязательно прислушайтесь к себе. Ведь одни цветы радуют, снимают усталость, наделяют энергией, а другие, наоборот, угнетают и раздражают. Вам под силу самостоятельно определить, подходит ли конкретный цветок для вашего дома. Для того чтобы узнать характер зеленого избранника, достаточно только взглянуть на него:

Растения с мягкими, нежными листьями не выносят прямых солнечных лучей и резких колебаний температуры, требуют немного света и регулярного полива.

Растения с листьями, покрытыми волосками, предпочитают свет и совсем не выносят тень. К тому же, они – самые требовательные к условиям микроклимата в помещении. Цветоводам-любителям с ними будет нелегко.

Растения с жесткими листьями лучше растут в хорошо освещенных местах, но переносят и тень. Они не очень «расстроятся», если температура в комнате не будет постоянной, и вы иногда, подчеркиваю – ИНОГДА, забудете их полить.

Кстати о поливе. Лучше всего делать это утром, тогда за день растения усвоят большую часть воды. Кроме того, если поливать их сверху, из лейки, то за день листва как раз успеет высохнуть. Но все-таки лучше, чтобы на мокрые листья не попадали прямые солнечные лучи, потому что капли воды могут сыграть роль линзы и листья получат ожог.

Какие же именно растения подходят для разных комнат вашего дома?

Полутемным, холодным, но сухим помещениям будут рады растения с прочными и гладкими темно-зелеными листьями, которые, благодаря большому количеству хлорофилла, хорошо улавливают малейший свет: аспидистра высокая, бегония краснолистная, плющ комнатный, хлорофитум хохлатый.

Плохо освещенные, но влажные и теплые комнаты подойдут для растений с тонкими и нежными листьями разных оттенков зеленого цвета: аукуба японская, бегония королевская, папоротник, драцена.

Для светлых, теплых и влажных комнат подойдут пальмы, а также растения с пестрыми листьями и цветами: фикус, бальзамин, плющ восковой, герань, калла, гибискус (китайская роза).

В светлых жарких и сухих помещениях быстро приживутся кактусы и растения с сочными листьями и стеблями: эуфорбия (молочай), юкка.

Вот несколько испытанных экземпляров, на которые лучше всего обратить внимание начинающим цветоводам. Эти растения не только отличаются выносливостью, но и приносят пользу домочадцам.

Золотой ус, или домашний женьшень – очень популярное растение, напоминающее куст кукурузы, у которого вместо початков растут длинные усы-стебли. Оно неприхотливо, но все же не любит как обжигающих лучей, так и кромешной тьмы. Золотой ус обладает дезинфицирующими и заживляющими лечебными свойствами. Это растение – энергетический донор, обладает мощным биополем, поэтому его полезно держать дома.

Сансевиерия, или тещин язык – почти неистребимое комнатное растение с жесткими листьями, испещренными светлыми волнистыми полосами. Относится к декоративно-лиственным, но иногда цветет, выбрасывая стрелку с кисточкой хрупких бело-зеленых цветков с приятным ароматом. Этот «последний герой» способен выжить в любом уголке дома, переносит сухой воздух и сквозняки, холод и жару. Сансевиерия очищает воздух от испарений формальдегидных смол, которыми пропитана мебель из ДСП. Специалисты по фэн-шуй считают, что это растение избавляет дом от негативных эмоций и делает атмосферу более комфортной.

Крассула портулаковидная, или денежное дерево, при правильном уходе через несколько лет из небольшого ростка может превратиться в раскидистое деревце. «Денежным» его называют за сходство листьев с крупными монетами. Растение неприхотливо, но на слишком ярком солнце его листья могут побуреть и сморщиться. По фэн-шуй, это дерево сохраняет силы и здоровье хозяина, а также дарит ему материальное благополучие. Самыми подходящими местами для денежного дерева считаются юго-восточный и восточный сектор дома.

Пеларгония, или герань, неприхотлива, но предпочитает светлые подоконники, обильный полив и подкормку, лучше цветет в небольших горшках. Ее особенно полезно выращивать на кухне: герань очищает воздух лучше вытяжки и к тому же ароматизирует воздух. Ошпаренным кипятком листиком этого растения можно лечить раны. Цветы герани бывают окрашены по-разному, но специалисты по фэн-шуй советуют остановить свой выбор на красном – такое растение защитит ваш дом от негативного влияния извне.

Алоэ сегодня можно встретить на подоконнике не так часто, как раньше. А жаль. Ведь оно обладает заживляющими и дезинфицирующими свойствами. Это растение хорошо переносит засуху. Ему нужно совсем немного влаги, вполне достаточно поливать его один-два раза в неделю. Алоэ идеально подходит для дач, которые пустуют зимой: оно может расти и при низкой температуре, и в этот период его надо поливать еще реже.

В общем, эти неприхотливые растения не изведут своих хозяев капризами и не прикажут долго жить из-за отсутствия особого ухода.

Инна Беспаленко

Выбор растений для офиса

http://s52.radikal.ru/i135/0905/95/a466f803cf0e.jpg

Как часто во время работы хочется отвлечь хоть на секунду глаза от монитора и посмотреть на что-нибудь живое и зеленое! Как часто хочется оживить растениями строгие офисные коридоры и холлы!

Руководство большинства фирм знает - наличие живых растений в офисе повышает работоспособность сотрудников и престиж самой организации. Пластиковыми имитациями тут не обойтись - с живой зеленью пластиковая не сравнима. Растения берегут наше здоровье, повышая влажность воздуха, убивая бактерии и укрепляя иммунитет.

Словом, ничего, кроме пользы. Но, к сожалению, современный офис для большинства комнатных растений - среда крайне неблагоприятная. Воздух - сухой, свет - искусственный, сквозняки от кондиционеров, уход минимален... Так что растения приходится выбирать самые неприхотливые.

Конечно, в идеале хорошо бы, чтобы в офисе был специальный человек, который следит за растениями. Чтобы была организована искусственная подсветка, и поддерживалась необходимая влажность воздуха - увлажнителем, или просто стоящим в гуще растений аквариумом.

Если такой возможности нет, то круг "офисных" растений значительно сужается.

Хороший вариант для любого помещения - это сансевиерия. Это растения спокойно относится к сухому воздуху, сквознякам и отсутствию естественного освещения, переносит засуху и может годами расти в одной и той же почве. Плюсом является то, что многие сансевиерии вырастают довольно крупными. Единственное, чего боятся эти неприхотливые растения - это перелива и заболачивания почвы.

Существует множество красивых сортов этого растения. Но не следует только забывать, что яркая, желтая или светло-зеленая окраска листьев в условиях искусственного освещения поблекнет. Самый распространенный сорт, который может служить великолепным офисным крупномером, стоящим на полу - это сансевиерия трехполосная. Ее узкие листья достигают полутора метров в высоту. А вот сансевиерия Хана - растение невысокое, с короткими широкими листьями прекрасно приживется на компьютерном столе. Похожа на сансевиерию и тоже достаточно неприхотлива аглаонема - ей также не вреден сухой воздух и недостаток света.

Из не очень больших растений, способных цвести в условиях офиса, можно назвать, как это ни странно, орхидеи. Но орхидеи не все - только гибридные фаленопсисы, они самые неприхотливые. Фаленопсис может цвести при искусственном свете, легко переносит сухой офисный воздух. Единственное, что нужно обеспечивать - это режим полива: поливают орхидеи "погружением", то есть примерно раз в неделю или две в зависимости от температуры погружают на несколько минут горшок в воду.

Традиционным офисным крупномером считается пальма. Но пальмы не смогут долго выносить искусственное освещение: их можно заводить только, если в офисе у окна есть светлые места и если не слишком сух воздух. То же относится к драценам, юккам и кордилинам - в благоприятных условиях они прекрасно растут и могут достигать значительной высоты: для офиса, в котором есть большие окна, эти растения незаменимы. Если в помещении достаточно светло и не слишком жарко - там приживутся яркие кротоны - они тоже вырастают большими и смотрятся очень красиво.

Из ампельных растений в офисе хороши хлорофитумы и традесканции, многие сорта эписций. Если не слишком темно - будут расти аспарагусы и хойи.

Спокойно переносят искусственное освещение, но нуждаются повышенной влажности многие декоратиивно-лиственные: маранты, калатеи, строманты, бегонии. Их можно поставить вокруг аквариума или недалеко от увлажнителя, иначе они быстро потеряют декоративный вид и покроются сухими пятнами.

Не стоит держать в офисе кактусы (разве что у вас есть южный или юго-восточный подоконник). То, что кактусы нейтрализуют вредные излучения от компьютеров - это всего лишь легенда, а вот в условиях недостатка света и невозможности прохладной (10-15 градусов) зимовки кактусы быстро погибают. Не годятся для офиса капризные гардении, азалии, комнатные розы, клубневые цикламены, бегонии и глоксинии (разве что кто-то будет их уносить домой и устраивать полноценный период покоя).

Словом, подбирать и расставлять растения нужно с умом, и главное - обеспечить им впоследствии хотя бы минимальный уход. Многие офисные растения гибнут во время новогодних праздников, оставшись на десять дней без воды и света, ни один цветок не выживет долго в общей "курилке" - в горшок неизбежно будут сыпать пепел и втыкать бычки. Следите, чтобы растения не оказывались на пути струи холодного воздуха из кондиционера или недалеко от двери на улицу - сквозняки губительны не только для людей.

А вот если подобрать растения грамотно и ухаживать за ними: обеспечить полив, подкормку и регулярно протирать от пыли листья - ваш офис будет смотреться великолепно!

Любовь с первого взгляда: глоксиния

http://s41.radikal.ru/i092/0905/fd/da83feeaaf83.jpg

В XVIII веке король Швеции Карл II ввел в европейское обращение новый язык – «язык цветов». На этом «светском наречии» цветок глоксинии означает «любовь с первого взгляда».

http://i065.radikal.ru/0905/e3/3312a4d7d1a1.jpg

Капризная мода постоянно меняется, на подоконниках появляются новые растения, а глоксиния, она же синнингия, не утратила своего значения в «языке цветов». Действительно, цветовод, который впервые видит роскошные, похожие на бархатистые колокольчики цветы, влюбляется навсегда. А глоксиния всегда готова на ответные чувства.

http://i074.radikal.ru/0905/84/685f1a7dc881.jpg

Ухаживать за этой «прекрасной дамой» несложно, она довольно неприхотлива. Любит нежиться на солнышке, но в полдень лучше укрыть «красотку» от палящих лучей. Сквозняки ей противопоказаны, поэтому, проветривая комнату, где «поселилось» растение, перенесите его в другое место. Водные процедуры для глоксов обязательны. Поливайте свою любимицу часто, но понемногу. Прямое опрыскивание глоксиния, как и любое растение с опушенными листьями, не любит. Чтобы удовлетворить ее потребность во влаге, поставьте цветочный горшок на поддон с керамзитом и постоянно его поливайте. Баловать глоксинию подкормками можно раз в месяц, при этом чередуйте органические и фосфорсодержащие удобрения во время цветения, а азотсодержащие вносите до и после цветения.

http://i004.radikal.ru/0905/92/81dfa39be821.jpg

Покой нам только снится
После того, как растение отцвело, его нужно подготовить к зимовке: подрезать, удалив засохшие листочки и часть стебля так, чтобы остался «пенек» высотой 1-2 см. В земле сохранится клубень, которому и предстоит пережить долгую зиму, а потом вновь обернуться красивым бархатистым цветком. После подрезания переселите глоксинию в сухое, темное и прохладное место. Период покоя продлится три - четыре месяца.

http://s46.radikal.ru/i113/0905/19/49249918eb24.jpg

Перезимовавшие клубни весной пересадите в горшки, закрыв их сверху трехсантиметровым слоем влажной земли. Некоторое время «саженцы» не поливайте. По мере того как земля осядет и надземная часть глоксинии подрастет, подсыпьте еще земли. Полив первое время требуется осторожный. Увеличивайте его по мере роста растения. Если все сделать правильно, ваша «прекрасная дама» вскоре снова выпустит бархатистые овальные листья и расцветет в буквальном смысле этого слова.

http://s51.radikal.ru/i132/0905/3a/80cd0afb8e76.jpg

«Здравствуйте, это я…»
Размножаются глоксинии делением клубня, стеблевыми и листовыми черенками, а также семенами. Листовые черенки - оптимальный способ быстро расширить вашу коллекцию глоксов. Для этого срезанные ножом листья с длиной черешков 2-3 см поставьте в воду и дождитесь появления корешков. Затем высадите черенок во влажную почву, обработанную слабым раствором марганцовки, на глубину не более 5 см, а горшки с растениями расположите в светлом месте (но не на солнце) и обеспечьте им высокую влажность воздуха, прикрыв подрастающие глоксинии полиэтиленовой пленкой или поставив их в глубокую коробку. Обычно через месяц появляется первый побег, а на конце черешка еще через пару недель развивается маленький клубень.

http://s53.radikal.ru/i139/0905/c7/10f3fcf1fea6.jpg

Внимание! Внимание!
Если вы обнаружили на растении сморщенные листья с коричневыми кончиками, причиной тому может быть излишне теплый или сухой воздух. Увеличьте влажность около растения, поставив горшок на поднос с влажным дренажем.

http://s55.radikal.ru/i147/0905/e4/6d77b86e36c0.jpg

Если ваше растение находится на грани гибели, у него опадают листочки, а клубень становится мягким и загнивает, виной всему переувлажнение почвы из-за обильного полива или плохого дренажа, а может быть, переохлаждения из-за полива растения холодной водой. Ситуация непростая, но оказать помощь вашей любимице можно, если вовремя пересадить листовой черенок или неповрежденную часть клубня в другой горшок.

http://s57.radikal.ru/i158/0905/42/25879862adfb.jpg

Если листочки глоксинии теряют свою насыщенную окраску и вытягиваются в длину, это повод насторожиться. Скорее всего, происходят такие метаморфозы из-за недостатка света. Вашу глоксинию, безусловно, необходимо защищать от жарких солнечных лучей, но не забывайте - она требует яркого освещения.

http://s56.radikal.ru/i152/0905/10/b087e9e01b6d.jpg

Вы ожидали, что ваша любимица порадует вас пышным цветением, а появившиеся уже бутоны так и не распустились. Причина – сухой воздух или холодные сквозняки. Переставьте горшок с растением в место, защищенное от сквозняка, на поднос с влажным песком или керамзитом.

http://i052.radikal.ru/0905/6b/0b4ac2ff20ae.jpg

Автор: Анна Меньшикова

http://s45.radikal.ru/i108/0905/26/c727e697a636.gif http://s46.radikal.ru/i113/0905/ac/02b8dce5be44.gif http://s50.radikal.ru/i127/0905/d9/6e85f55d9af9.gif

Гранат комнатный миниатюрный

http://i015.radikal.ru/0905/c0/c0d11d9caba7.jpg

Комнатный гранат – очень популярное и известное растение.

Популярность в России комнатный гранат приобрёл в последние годы. Немногие знают, что комнатный гранат приносит в дом не только красоту, но ещё и здоровье. Ведь он очень полезен для иммунной системы.

Комнатный гранат является листопадным кустарником, достигает в длину 50 см.

http://s52.radikal.ru/i135/0905/15/6ef23ee83206.jpg

Комнатный гранат теплолюбивое растение. Комфортная температура для него – 18-22 градуса. Комнатный гранат очень влаголюбив. Его следует обильно поливать практически во все времена года. Только зимой комнатный гранат можно поливать реже.

Комнатный гранат очень красив. У него изумрудно – зелёные побеги. И розовые цветы. Кроме того, комнатный гранат «даёт урожай» небольшими, но очень красивыми красными плодами. Цветёт комнатный гранат круглый год, кроме зимы. Зимой комнатный гранат отдыхает.

Уxoд
Рacтeниe cвeтoлюбивo, тpeбуeт яpкoгo ocвeщeния бeз пpитeнeния лeтoм. Пpи нeдocтaткe cвeтa гpaнaт нe цвeтeт. Уxoд oбщий. Зимoй pacтeниe coдepжaт пpи тeмпepaтуpe 6 — 10 гp. C, лeтoм — мaкcимaльнaя тeмпepaтуpa 30 — 32 гp. C, oптимaльнaя — 20 — 25 гp. C, лeтoм (c aпpeля пo oктябpь) жeлaтeльнo вынocить нa бaлкoн, гpaнaт лeгкo пepeнocит нeбoльшиe зaмopoзки.

Bo вpeмя aктивнoгo pocтa пoливaют чacтo, зимoй, пocлe oпaдeния лиcтьeв — peдкo. Becнoй пepecaживaют в бoлee пpocтopный гopшoк. Moлoдыe pacтeния пepecaживaют eжeгoднo, взpocлыe — 1 paз в 2 — 3 гoдa.

C вecны дo oceни 1 paз в 2 нeдeли пoдкapмливaют жидким удoбpeниeм. Для фopмиpoвaния кpoны пpoизвoдят oбpeзку бoкoвыx пoбeгoв нa 1/3 пepeд зимoвкoй.

Комнатный гранат любит слабокислый грунт. В равных пропорциях для получения почвы, необходимо смешать торф, дерновую, листовую землю, перегной, песок.

Если почва в горшке будет содержать все необходимые компоненты, а также будут соблюдены некоторые другие условия, то комнатный гранат будет радовать вас почти целый год.

Гранат лучше всего разводить из черенков, только не стоит опускать его в воду в банку.

Комнатный гранат, как убедились многие любители домашних растений, в этом случае погибает через 2-3 дня, так и не дав заветных корешков. Поэтому черенки нужно помещать обязательно и по возможности сразу в горшок с землёй.

Уже через 1-2 дня комнатный гранат даст корешки и начнёт интенсивно приживаться на новом месте – в вашем доме.

Создайте маленькое чудо

http://s44.radikal.ru/i105/0905/1f/eab37f4593e1.jpg


Бонсай, как мы уже знаем, это маленькие искусственно сформированные деревья, растущие в декоративном контейнере. Высота таких деревьев не превышает одного метра.

Бонсай — это и особый стиль, особое искусство. Они стимулируют творческое начало в человеке. Любители бонсай, собирая коллекцию маленьких деревьев, одновременно создают впечатляющий интерьер своей квартиры.


В Японии предметом бонсай чаще всего являются различные виды сосен, елей, туй, буков, грабов, клёнов, цитрусовых, яблонь, вязов, а также можжевельник китайский и другие виды можжевельников, слива умэ, гинкго, дзельква, камелия японская, айва японская, криптомерия японская, тисс ягодный, пироканта, глициния и др.

Многочисленные опыты специалистов в Европе выявили следующие подходящие для нашего климата бонсай-растения: кипарис, мирт, камелия японская, кармона, циссус антарктический, азалия, сагеретия, серисса, полисциас, шеффлера, толстянка древовидная, брахихитон, пальма рапис, фикусы.

Также любимые бонсаистами растения: гранат, аралия, лиственница, гибискус, каллистемон, ладанник, маслина.

Его можно купить в магазине или питомнике, а можно вырастить самим несколькими способами: посеяв семена, укоренив черенок или отводок, применив прививку (способ подходит для цветущих и плодовых деревьев), взяв из природы растущий в экстремальных условиях (например, на скале) карликовый экземпляр.

Создать бонсай из саженца несложно:

1. Возьмите плошку диаметром примерно 10 см и высотой 5 см. Поместите на днище решетку из пластмассы. У саженца предварительно обрежьте корни. Они должны разветвляться и торчать горизонтально в стороны.

Для изготовления земли смешайте садовую почву с песком и торфом. Когда вы посадите дерево не забудьте утрамбовать землю и вынести бонсай на балкон или на улицу.

2. Кроме подрезки корневой системы вы можете удалять молодые побеги и делать надрезы на стволе.

3. Ствол и ветви надо обмотать толстой медной проволокой. С ее помощью вы сможете гнуть ветви и направлять их рост в нужную вам сторону.

Далее за деревом следует такой же уход, как за взрослым бонсай. Проволоку нельзя снимать, пока деревце не сформировалось.

Бонсай нужен не только специальный уход, но и особенное место в интерьере. Многие специалисты советуют располагать вазоны с бонсай в спальнях. Бонсай будет не только радовать своим экзотическим видом, но и способствовать улучшению атмосферы в семье.

Бонсай из деревьев и кустарников нужно создавать зимой специальные условия для успешной зимовки (в соответствии с потребностями данного растения), летом их нужно выносить на балкон или сад — ведь бонсаи не комнатные цветы, им нужен свежий воздух.

Бонсай и мох

http://s51.radikal.ru/i131/0905/2d/b068c3ef2210.jpg

Бонсай - это не только дерево измученное проволокой для предания нужной формы но также и такие мелочи как плошка, камни, мох, в общем внешнее оформление.

Дольно часто те кто украшает бонсай мхом сталкивается с тем что принесённый из лесу мох не приживается и высыхает. Говорят что японцы мох только на время экспозиции в горшки подкладывают. На все остальное время его снимают чтобы корни дышали. Они его складывают в большие лотки под столами с растениями и там хранят… Так же, говорят, что у японцев есть такая забава - берётся камень и поливается постоянно водой. Со временем он покрывается мхом… Это потому что в Японии высокая влажность.

http://i021.radikal.ru/0905/93/3ddaf7e7bccd.jpg

Однако мох на почве вырастет сам, так как почти всегда в земле есть споры мха. Нужно лишь поддерживать поверхность почвы постоянно влажной (слегка). Увидев где-нибудь хороший печёночный мох (напоминающий ровный бархат) с вызревшими спорангиями(трубочки в которых содержаться споры мха) сорвите их и разотрите в пальцах над поверхностью почвы. На самом деле - месяц-два и поверхность позеленеет, а через пару лет часть мха придётся удалять, т. к. по канонам мох не должен покрывать всю поверхность почвы. Мох любит кислую почву - воду при поливе нужно немного подкислять лимонной кислотой (на кончике чайной ложечки на литр), так некоторые используют для этой цели кефир и пиво(главное не споите свой бонсай))).

Самые популярные деревья для создания бонсай



Самые популярные деревья для создания бонсай:

1. Клен.

http://i058.radikal.ru/0905/5f/9f88b96eb6e9.jpg

Особой популярностью пользуется Японский клен - кустарник с красивой формой кроны и сильно рассеченными листьями, которые осенью становятся красными или багряными. Молодые ветви формируют с помощью проволоки а взрослые ветви становятся ломкими и не поддаются формировке. Крону обрезают летом. Летом клен желательно защищать от попадания прямых солнечных лучей.


2. Можжевельник .

http://i073.radikal.ru/0905/a0/95efdc521e18.jpg

Самый популярный - низкорослый китайский. Летом содержат в солнечном месте или в полутени. Концы ветвей прищипывают летом. Если вы не любите часто пересаживать растения, то можжевельник для вас, т.к. пересаживать его надо раз в три года.

3. Яблоня.

http://s45.radikal.ru/i107/0905/09/e1fdbc02481f.jpg

Для цветущего бонсай идеально подхдит ягодная или сибирская яблоня с белыми цветками и мелкими плодами. Летом растение содержат на солнце или в полутени. Молодые побеги формируют весной, крону обрезают осенью.

4. Сосна.

http://s55.radikal.ru/i149/0905/7a/43c69f4173c7.jpg

Звезда среди бонсаев - сосна мелкоцветковая с мелкими хвоинками и сизватой корой. Молодые побеги прищипывают весной или летом. Зимой поливают очень умеренно. Пересадка раз в 3 - 4 года. Новые растения выращивают из семян.

5. Слива.

http://s42.radikal.ru/i097/0905/e8/e76ee78b86f8.jpg

Ветви обматывают в конце весны, обрезают сразу же после цветения. Пересадка ежегодная.

6. Дуб.

http://s61.radikal.ru/i171/0905/40/5346574c6831.jpg

Очень мощное дерево. Ветви обматывают зимой, прищипывают летом. Пересадка каждые 2 - 3 года. Новые растения выращивают из желудей.

7. Цитрус.

http://i012.radikal.ru/0905/9a/6ec45ff2c7af.jpg

В миниатюрной форме выращивают лимон, апельсин, грейпфрут. Летом растения полезно держать на открытом воздухе, а зимой - в прохладном помещении.

8. Толстянка .

http://i082.radikal.ru/0905/6b/ff620ebb76d3.jpg

Требуют яркого света и прохлады зимой. В опрыскивании не нуждаются, зимой не следует допускать переувлажнения почвы. Формируют растение обрезкой - проволоку применяют очень редко. В отличие от остальных бонсай толстянкам не нужно постоянное внимание.

9. Фикус.

http://s47.radikal.ru/i118/0905/c7/92dacafa0ef2.jpg

Для формирования бонсай применяют проволоку. Для лучшего кущения крону регулярно подстригают. Фикус можно круглый год держать в помещении.

10. Маслина.

http://s53.radikal.ru/i141/0905/08/27ed0f34a0c5.jpg

Также довольно интересное растение. Ему нужна прохлада зимой и умеренный полив. Это несложное растение, которое благодаря кряжистым ветвям, морщинистой коре и зеленым плодам выглядит очень декоративно.

Теперь по поводу где взять:
клен, можжевельник, яблоня, сосна, слива, дуб - все эти деревья можно отдолжить у нашей дорогой природы. Цитрус можно спокойно выращивать из косточек. На себе проверил - вырастил целую галерею лимонов и апельсинов (кому будет интересно спрашивайте как!). Про толстянку я уже писал. Маслину можно вырастить с помощью косточки. Фикус либо купить либо отдолжить. Плюс любое из этих растений в настоящий момент имеется в продаже. Ну и если есть хорошие знакомые, то можно у них отобрать черенок


http://blogbonsai.com/

В зимней спячке

http://i015.radikal.ru/0905/a3/3050a8b25d38.jpg

Когда покупаешь бонсай в цветочном ларьке, продавец-консультант с накладными ногтями дает консультацию типа: полив- умеренный, освещение- умеренное, температура – умеренная… А ведь бонсай требует не только денег, то и времени. И зима для него в городской квартире и для вас — не самое легкое время. Бонсай — это не просто элемент дизайна квартиры или сада в восточном стиле. О нем надо помнить. Его надо холить и лелеять и восхищаться вслух — так мы передаем ему часть необходимой энергии…


Часть I. Хвойные
Хвойный бонсай считается сложнее лиственного. Хотя бы потому, что по нем не видно начала зимовки и состояние хвои не сразу отображает ошибки ухода. Температура зимнего содержание хвойных не должна превышать +12+15ºС. Представители сосен не против легкого мороза, но не более -5°С и не более 3-х дней подряд. При комнатном содержании растение необходимо опрыскивать несколько (!) раз в день. Поливать только после подсыхания верхнего слоя почвы. Повысить влажность вокруг растения можно использовав в качестве декоративного «зимнего» оформления мхом. В этом варианте увлажняют и мох, который, постепенно высыхая, отдает влагу…
Хвойники нуждаются в максимально светлом месте. Для успешной зимовки растению нужен не только свет, но и свежий воздух. Зима для таких бонсай начинается примерно с конца октября и заканчивается с началом марта.
Во время зимнего покоя не стоит увлекаться подкормками. Достаточно раз в две недели подкормить в ноябре, в декабре и январе вообще не подкармливать, в феврале постепенно опять начать с регулярностью раз в две недели, а уже с марта — еженедельно…

Часть II. Лиственные
Условия содержания лиственного бонсай схожи с хвойным. Только достаточно двукратного опрыскивания в сутки, лучше всего утром и вечером. Полив аккуратный и регулярный. В условиях с центральным отоплением достаточно одного дня с пересушенным комом и растение может сбросить листву. Подкормки жидкими комплексными удобрениями с микроэлементами проводятся весь сезон. Только интервал между подкормками увеличивается до двух недель. Сама зимовка у листопадного бонсай короче, чем у лиственного. Начало ее приходится середину/конец октября (можно ориентироваться по естественному листопаду), а конец наступает уже в феврале.
При работе с лиственными бонсай важно знать, вечнозеленое или лиственное у вас растение. Листопадные растение можно и не опрыскивать после опадения листьев. Такие бонсай интересны своими причудливыми ветками и хорошо смотрятся на светлом фоне.
В отличие от хвойных бонсай, лиственные требуют зимой немного света. Обычно, в середине февраля наступает пробуждение растения, о котором свидетельствуют набухшие почки. Вот тогда обязательно возобновляют опрыскивание и выставляют на светлое место. Полив увеличивают. Подкормки следует проводить уже каждую неделю.

Зимовка бонсай — дело хлопотное, благо, что длится три месяца…

Бонсай из мирта

http://s39.radikal.ru/i084/0905/ec/144a12cbe42a.jpg


Еще в Древней Греции вокруг храмов высаживали миртовые рощи, в Средневековье без него редко обходились христианские праздники. Если верить аромамагии и фэн-шуй, то запах мирта несет спокойствие в дом и отгоняет отрицательную энергию. И, разумеется, мирт — одно из самых подходящих и доступных растений для выращивания бонсай в комнатных условиях.

Исходным материалом будет служить черенок мирта.

Укореняется мирт легко. Если провести заготовку черенков этой весной, то будущий год уже можно будет заниматься первичным формированием личного бонсай. Итак: черенки лучше брать верхушечные, 8-10 см длиной. Нижние листочки удалить, при желании можно устроить замачивание в растворе корневина согласно инструкции. Укоренять лучше всего «под банкой», в течении 3-4 недель. В качестве субстрата подойдет либо чистый песок, либо смесь из равных количеств песка и плодородной земли. Когда на верхушке появятся молодые листочки — растение пересаживают. На этот раз необходим уже боле плодородный грунт: дерновая земля или торф, листовая земля и песок в одинаковых частях.
Обычно, мирт растет даже зимой. Главное, чтобы было максимально светло и не очень жарко. Это растение прекрасно себя чувствует даже на подоконнике зимой, где в морозные дни на стекле появляется слой льда. Зимой рост более сдержан, поэтому листья вырастают мелкие, что, разумеется, очень удобно для формирования бонсай.
На годовалый мирт вполне уже можно наматывать проволоку. Еще один плюс мирта в том, что его веточки утолщаются медленно, поэтому заниматься трудоемкой намоткой и перемоткой проволоки придется не так уж и часто. Мирт — растение фитонцидное, поэтому ранки, полученные при формовке, заживают быстро. После определения «скелета» бонсай удаляют все лишние веточки и листики, оставляя по 2-3 пары. Стоит помнить, что из весеннего прироста получают хорошие основные ветви, а из зимнего — мелку листву. Для этого более крупные листья и побеги удаляют ранней весной, не давая бонсай разрастаться. Для этого же при ежегодной пересадке обрезают тонкие корни по периферии кома.

А еще бонсай не просто домашнее растение, это почти что образ жизни, без которого бонсай будет просто замученным деревцем, которому не дали нормально расти и развиться ради моды…

Бонсай - ландшафты на подносах и “рощицы”

http://s41.radikal.ru/i093/0905/71/81fb6f451346.jpg


В японском языке есть специальное слово, обозначающее ландшафты на подносах.

Что касается правил, то они (как и все связанное с бонсай в Японии) имеют довольно жесткий характер. Каждый, поставивший перед собой задачу сделать еще один шаг в миниатюрный мир природы с увлечением возьмется за создание пленительных микроландшафтов. Лесные поляны, крутые холмы, скалистые горы, даже морской берег - все это волей и мастерством художника бонсай может быть воссоздано в миниатюре. Тем более что все необходимые для этого материалы вполне доступны.

Условно можно выделить четыре компонента, имеющихся в естественном ландшафте.
Это камни, земля, растения и вода. Собирание камней - уже само по себе интересное занятие, и, как уже говорилось выше, камни в большой степени способствуют приданию бонсай окончательного колорита.
Почву, нужную для контейнера, мы подробно характеризовали в отдельной главе. Маленькие растения можно вырастить из семян, черенков и отводков, если нельзя приобрести миниатюрные деревья в питомнике. Постоянный поток падающей воды обходится недешево, однако и его можно воссоздать с помощью камней, гравия и песка.
Конечно, на подносе невозможно воспроизвести точную миниатюрную копию естественного ландшафта. Но реально, акцентируя внимание на каких-то важных элементах бонсай, создать его иллюзию. И тогда вспомнится и полюбившийся пейзаж, и знакомая фотография или акварель. Возникшая картина может быть и чистым плодом воображения. И в том, и в другом случае - это подлинное творчество, раскрывающее индивидуальность художника бонсай.

Важно определить три важных фактора бонсай: тип воссоздаваемой микросреды, размер и один из четырех составляющих компонентов, на который делается акцент.
Камни-скалы придают композиции ощущение вечности. Выступая на поверхности земли, они одновременно сидят в ней на большой глубине, подобно айсбергу, у которого видима только его вершина. Камни - часть геологической структуры земли, полезно знать их типы, геологическую формацию, которую они образуют в данном ландшафте. Интересный прием - использование камней для имитации дальних гор.

Большое значение имеет цвет и строение камней. Так, грубая поверхность несет на себе отпечаток разрушительной силы стихии, а вот полированный срез вызывает желание узнать, откуда такой камень появился. Если внимательно приглядываться к камням, они начнут напоминать многие знакомые лица и будут в наибольшей степени эстетически соответствовать общему настроению пейзажа. Камни, собранные на морском берегу, сами по себе могут быть очень красивы, однако перед использованием в бонсай их необходимо в течение нескольких месяцев отмывать в пресной воде (естественно, постоянно ее меняя) до тех пор, пока не будет удалена морская соль, очень вредная для растений.
Камни, используемые в ландшафте, должны относиться к одному геологическому типу и, следовательно, иметь примерно один и тот же цвет. Камни в ручье, в мелком русле реки также должны принадлежать к одному типу.
Разумеется, форма их должна быть обточено - закругленная.
Увлеченно собирая причудливые камни, не следует забывать о трудностях, связанных с транспортировкой чересчур большого их числа.

Что касается растений, их назначение - воспроизводить в миниатюрной “экосистеме” свои прототипы природных размеров. Если по какой-либо причине они не попали в поле зрения любителя бонсай, их можно заменить родственными или схожими видами. Например, крошечный стелющийся можжевельник заменяют кедром или сосной. Понятно, что речь идет об одном и том же стиле бонсай с аналогичным конечным эффектом.
Вряд ли целесообразно использовать траву - для подноса она слишком груба и высока. Как уже отмечалось, больше всего подходит мох или какое-либо другое низкорастущее растение.

Отдельные виды кустарников (например, Serissa, отличающаяся крошечными листьями) вполне могут заменить высокое раскидистое широколиственное растение, если удается придать кустарнику древовидную форму. Вообще следует с известной долей осторожности относиться к включению различных пород в тот или иной ландшафт.
Так, некоторые экзотические виды из тропиков вряд ли украсят высокогорный ландшафт, как, впрочем, можжевельник и тамариск совсем не будут способствовать воссозданию облика пустыни. Важно понять, что деревья неотъемлемая составная часть той или иной естественной среды.

Земля, пожалуй, является наиболее важным компонентом всех ландшафтов. Поэтому используемая почва должна быть в максимальной степени приближенной к той земле, которая соответствует воспроизводимой на подносе среде.

Почве следует как нельзя лучше подходить для выращиваемых растений. В основном почвенной смеси нужно обладать свойствами хорошего дренажа и аэрации. В норме в ее состав входят грубый песок, минимум тонких частиц почвы, качественное, но ни в коем случае не перенасыщенное удобрение. Для большей устойчивости камней и растений используют липкую глину.

Вода, соответствующим и умелым образом введенная в ландшафт в качестве элемента композиции, всегда привносит в бонсай ни с чем не сравнимый колорит. Хотя настоящая вода никак не может присутствовать в миниатюрном ландшафте, тем не менее иллюзия ее присутствия порой достигается с большой степенью доверенности. Ручей с песчаным или гравийным дном, усеянным круглыми, обточенными водой камешками; берега, покрытые подходящей растительностью, позволяют вообразить стремительно несущийся поток или спокойно текущую реку.

Прежде чем взяться за миниатюрный ландшафт, полезно предварительно попрактиковаться с образцами почвы и камней. Это делается на любой плоской поверхности. Для начала нужно взять комья земли, напоминающие по своим очертаниям холмы. Постепенно один ком заменяют другим, до тех пор, пока не будет найден оптимальный вариант. Затем внимательно изучают различные образцы камней, чтобы из всей массы выбрать наиболее привлекательный, тот, что лучше других будет соответствовать окружающей среде.

Необходимо определить, какая часть камня будет в качестве скалы находиться над поверхностью, а какая будет скрыта под землей. Когда в итоге тщательных экспериментов определится целостная картина, можно начинать компоновку всех составляющих элементов ландшафта. В фокусе должно все время находиться дерево, скала, группа камней, а вокруг них следует формировать заданный ландшафт. Крошечным деревьям можно сразу же придавать форму с помощью обвязывания веревкой, стрижки, подрезки, но еще лучше, если сразу удастся приобрести маленькие бонсай.

Три главных дерева в посадке образуют тупоконечный треугольник (тупым концом композиция обращена к зрителю), а наиболее зрелищное и большое дерево сажают справа или слева от центра контейнера. Вследствие этого обеспечивается открытый первый план, позволяющий видеть более отдаленную перспективу второго плана, даже находясь на расстоянии. Меньшие по размеру деревья сажают на втором плане, чтобы создать ощущение расстояния и перспективы. Деревья часто вырастают либо около скалы либо непосредственно из нее. В культуре бонсай это выглядит вполне естественно. Чтобы предотвратить чрезмерный рост деревьев, их помещают на ограниченном участке почвы или между скалами. Открытые участки играют существенную роль в ландшафтах на подносах: можно представить себе миниатюрного человечка, гуляющего среди деревьев и скал, сидящего на скале, читающего, отдыхающего под солнцем или в тени раскидистого дерева, размышляющего над бренностью человеческого бытия в сравнении с вечностью природы.
Такие искусственные добавления к ландшафту, как дороги, мосты, дома, могут быть использованы по желанию фитодизайнера, однако в первую очередь надо думать о соблюдении пропорциональности по отношению к окружающим деревьям. Если вас интересует мнение автора книги, то он считает, что естественный ландшафт выглядит лучше без видимых следов вторжения цивилизации. Вся сцена, воссозданная руками человека, не есть нечто статичное, законченное раз и навсегда. Периодически можно вносить различные коррективы: поменять наклон горы, ввести в ландшафт новые растения. Травянистые растения совсем не нарушают целостности композиции, даже новое дерево можно разместить без серьезного смещения пластов. От энтузиаста бонсай, однако, потребуются определенные усилия, чтобы узнать как можно больше о миниатюрных растениях, которые он собирается использовать в ландшафте.

Уход за готовым ландшафтом на подносе опять-таки сводится к тому, что необходимо знать, сколько данному ландшафтному типу требуется свежего воздуха, солнечного света и дождя. Следовательно, для ухода за ландшафтом необходимо по возможности создать оптимальные условия, связанные с регулированием доступа солнечного света и обеспечения влагой. Растения не очень нуждаются в подкормке удобрениями, зато маленькие деревья требуют периодической стрижки и подрезки для сохранения их небольшого размера.

Здесь умышленно не приводятся какие-то жесткие правила относительно расположения деревьев и скал-камней. Все рекомендации преследуют цель помочь художнику бонсай разработать микросреду по своему усмотрению и в то же время на пути у успеху избежать многих типичных ошибок. Успешное завершение работы над ландшафтом на подносе очень скоро вызовет у художника чувство большого удовлетворения. Тот, кто обладает развитым чувством прекрасного по отношению к природе, но в какой-то степени лишен необходимого терпения (а мы не раз подчеркивали важность этого качества в процессе работы над бонсай), тот, кому хочется поскорее увидеть результаты своего труда, может попробовать себя в работе над ландшафтами.

На предварительной стадии идея будущего ландшафта должна все время присутствовать в воображении. Перед тем как приступить к воплощению композиции на практике, предстоит буквально вживаться в ее образ. При этом постоянно расширяется представление художника о предмете, и работа над “ландшафтом в миниатюре” проходит еще более уверенно.

http://s40.radikal.ru/i089/0905/c0/7ef6c5ffc0da.jpg

“Рощицы”

“Рощица” - особый тип ландшафта на подносе, в котором художник стремится передать неповторимое очарование лесного пейзажа. Такие пейзажные композиции можно обнаружить в реальных лесах различных климатических зон. Небольшая группа деревьев открывает вид на лес, показывающий меняющуюся перспективу - от деревьев вблизи зрителя до деревьев, находящихся как бы в удалении. Можно вырастить густой карликовый лес, где молодые деревья перемежаются со старыми, подчеркивая правдоподобие миниатюрного ландшафта. Лес с зависшими деревьями с редкой листвой призван отобразить картину влияния всемогущих ветров.

Выращивание “рощицы” заключает в себе целый ряд преимуществ.
Во-первых, исходный материал обходится дешевле, чем при формировании одиночного бонсай.
В “рощице” нет нужды в возрастных деревьях, также нет нужды в придирчивой отборке тех или иных пород. Все деревья можно выращивать из семян и использовать как молодые деревца в возрасте одного-двух лет.
Молодые деревца могут соседствовать с более старшими по возрасту. Причем те из них, которые развиваются плохо (например, ветви растут не со всех сторон), можно тоже включать в композицию, но при этом надо стараться, чтобы оголенные участки скрывались стволами других деревьев.

Описываемый стиль как нельзя лучше подходит для начинающих любителей, которым хочется поскорее насладиться плодами своего труда, и которые не могут и не хотят годами ждать становления зрелого бонсай. В поиске абсолютно законченной композиции допустимы самые смелые эксперименты: деревья можно пересаживать с одного места на другое, умершие - заменять новыми видами.

Выбор растений для “рощицы” несколько отличается от выбора породы одиночного бонсай. Прежде всего необходимо осторожно подбирать деревья, стараясь останавливаться на видах с маленькими листьями или хвоей. Очевидно, что из-за длительной работы над уменьшением размера для “рощиц” не подходят фикусы. Из хвойных пород, вполне доступных в любых уголках страны, назовем можжевельник, кедр гималайский и ель. Можно попробовать сосны с короткой хвоей, такие как P. wallikhiana, P. khasiana. В перечень широколиственных деревьев, пригодных для данного стиля, войдут Celtis australis, многие виды шелковицы, Casuarina equisetifolia, различные акации. Приемлемы следующие виды фикуса: F. microcarpa, F. benjamina, F. benjamina nuda.
Листопадные деревья особенно привлекательны или с опавшей листвой, или в юном возрасте, когда только появляются зеленые листья.
При введении смешанного состава деревьев желательно, чтобы различные виды обладали схожим темпом роста, чтобы ни одно растение не испытывало недостатка в подкормке. С другой стороны, если акцент делается на каких-то предпочтительных видах, то их меньшее количество вполне сочетается с большим количеством других. В целом, конечно, проще выращивать растения одного вида.
Почва, используемая для “рощиц”, в сущности, та же, что и для одиночных бонсай. Естественно, контейнер должен быть большего размера, овальная или прямоугольная форма неглубокого подноса больше подходит для лесного пейзажа. Необычная поверхность, случайно попадающиеся камни усиливают впечатление естественности леса.

При формировании рассматриваемого стиля немалую помощь оказывают даже черновые зарисовки намеченной композиции. Большое внимание следует уделить размещению деревьев, поскольку художественный эффект много потеряет от хаотичности их расположения.
“Естественный” облик леса нужно тщательно планировать заранее.
Выращивание “рощицы” проходит те же стадии, что и выращивание одиночного бонсай. Так же намечают время года, так же готовят контейнер, удаляют деревья из него, отрезают стержневые корни и укорачивают остальные. В пропорциональном соответствии с корнями обрезают ветви, и дереву придают заданную форму. Из корневой системы вычищают землю, далее, когда дерево уже посажено, почву между корнями разрыхляют, чтобы не возникли воздушные полости. Главные деревья композиции выбирают, исходя из их размеров, и сажают так, чтобы они являли собой фокус каждой группы. Меньшие по размеру деревья располагают вокруг или сзади, создавая эффект удаленности. Деревья с ветвями, раскинувшимися только в одну сторону, используют в задней части композиции для придания пространственной глубины фону.

Тип композиции, в которой из двух главных деревьев одно несколько старше, представляет семейную группу. Меньшие по размерам деревья - “дети” - обступают “родителей”. Всю группу располагают так, что главное дерево несколько смещено от центра. Три такие группы высаживают следующим образом: главное дерево каждой группы является вершиной угла неравностороннего треугольника. Во многих вариациях используют мотив со скоплением большего числа деревьев в каждой группе. Данный тип “рощицы” предусматривает образование свободных зон между группами, что имеет немалое значение с эстетической точки зрения. Обычно принято нечетное число деревьев во избежание неестественности симметрии, хотя при большом количестве деревьев это обстоятельство не является существенным.

Часто деревья привязывают друг к другу или закрепляют в контейнере до тех пор, пока они не приживутся. Затем верхний слой почвы дополнительно присыпают землей, покрывают мхом, по желанию добавляют камни. “Рощицу” обеспечивают водой в необходимом количестве двумя способами: погружают контейнер в резервуар либо поливают из тонкоструйной лейки до тех пор, пока потоки не будут стекать через дренажное отверстие.

Дальнейший период ухода ничем не отличается от описанного применительно к одиночному бонсай. Все время продолжают подрезку и уменьшение в соответствии с избранными моделями роста деревьев данного леса. Пересадку выполняют по необходимости, причем вся “рощица” в данном случае воспринимается как единое целое. Применение удобрений зависит от потребностей деревьев, образующих “рощицу”. Например, Casuarina требует большого количества воды и часто растет на соленых или щелочных почвах. Через определенные промежутки времени в почву добавляют древесную золу - без этого компонента листва теряет свой темно-зеленый цвет и обретает нездоровый желтоватый оттенок.

Мы попытались познакомить любителей природы с некоторыми элементарными правилами создания “рощицы”. Так же, как и работа над лесным ландшафтом, творческая разработка этого стиля доставляет большое удовлетворение художнику. Этим творением можно насладиться вскоре после его создания, не дожидаясь взросления деревьев через многие годы

Бонсай - суккуленты



Непосредственно настоящий бонсай требует много времени, причем как на этапе выращивания, так и на этапе содержания. Если относиться к бонсай непосредственно как «к тому, что растет в плоском сосуде», то суккуленты идеально подойдут для выращивания в таком виде.

Подумайте сами, корневая система большинства суккулентов прекрасно переносит, а то и требует плоской посуды. В отличие от многих комнатных, которые пытаются приспособить типа под бонсай, у них есть кора, которая придает значительное сходство с реальными древесными растениями. Если выращивать растение не из семян, а из черенка, то сроки до приобретения более или менее бонсайного вида сократятся до пару лет.

Из многочисленных суккулентов, достаточно распространенных в культуре, обладающие невысокой скоростью роста, склонные к образованию прочного утолщенного стебля-стволика, успешно стригущиеся и долговечные будут древовидные толстянки (Crassula portulacea, C.ovata, C.arborescens, C.tetragona).

http://s52.radikal.ru/i136/0905/19/ff2db387e40e.jpg
Фото1: Crassula portulacaria, f. monstrosa из коллекции автора


Всречаются любители востока и прекрасного, которые выращивают всевозможные молочайные (Euphorbia millii). Кроме них рекомендуют для выращивания и формирования в стиле бонсай все эониумы (Aeonium arboreum, A. domesticym).

http://s59.radikal.ru/i165/0905/e7/f426de7a07d8.jpg
Фото2: Продолжаем знакомиться… domesticym, f. variegata

Профессионалы же, при определенном оформлении, могут выращивать и формировать бонсай из бутылочных и каудексных.
Перечисленные растения обладают древовидным габитусом, поэтому формовка будет направлена на сдерживание роста и формирование толстого древовидного стебля и плотной кроны с мелкими листьями. У суккулентов и бонсай есть немного общего в поливе. Первые поливать надо немного, а вторые — регулярно, но немного. Бонсай же из суккулентов поливают как и обычные растения суккуленты и спокойно уезжают в отпуск на две недели…
Почвенную смесь рекомендуют из песка и простой огородной земли, в соотношении 1:1. Дренаж никто не отменял, равно как и пропаривание или прогревание в микроволновке.
Стрижку и формирование ведут в период активного роста, то сеть весной и летом. Резать надо аккуратно, если, конечно, шрамирование не в ходит в ваши цветочные фантазии.

http://s46.radikal.ru/i113/0905/72/ff250e31fd76.jpg
Фото3: Aichryson luxum

У домовитых цветоводов черенки укореняют и используют в качестве подарков восхищенным поклонникам оранжерейного хозяйства и для дальнейших экспериментов…

Взято с сайта Ландшафтный дизайн

Почва для бонсай


http://s61.radikal.ru/i174/0905/7d/a3764e6061b1.jpg

Одним из наиболее широко обсуждаются вопросов у любителей бонсай является состав почвы. Готовая почвенная смесь может быть куплена в питомниках бонсай и садовых центрах, но они, как правило, довольно дороги. Столкнувшись с более чем 3 или 4, пересадками бонсай, большинство любителей бонсай учиться смешивать собственную почвенную смесь.

Есть большое количество почвенных ингредиентов, которые могут быть использованы, при перемешивании собственной почвенной смеси. Для новичка, выбор состава почвенной смеси для бонсай может быть довольно сложным.
Основные требования почв для бонсай
Через почву в горшке, бонсай получает воду, питательные вещества и воздух, необходимые для роста. И поэтому почва бонсай должна быть правильного состава. Качество почвы, которая используется, непосредственно влияет на здоровье бонсай.

Существуют два основных качества, которые требуются для хорошей почвенной смеси;
Хорошо удерживать воду, впитывать питательные вещества. Зачастую, используется мертвая органика - гумус, почва же должна быть в состоянии впитать и сохранить достаточное количество воды и питательных веществ для питания бонсай.
Хороший дренаж. Если избыток воды не будет вытекать из горшка то корневая система может начать гнить. Дренаж, обычно камни, битые черепки, позволяет выводить излишки воды. Хороший дренаж также позволяет проникать воздуху в почву.

Почвенные смеси для различных видов растений используемых для выращивания бонсай.

Несмотря на то, что все бонсай нуждаются в хорошем дренаже и удержании питательных веществ, различные растения, используемые как бонсай нуждаются в разном количестве воды и питательных веществ, и это должно быть отражено в составе почвы. Соснам и можжевельникам, например, требуется меньше воды, чем большинству других видов; это, в свою очередь, означает, что они требуют почвы которые меньше удерживают воду. С другой стороны, цветущим и плодовым растениям надо больше воды, поэтому они должны быть посажены в почвенные смеси с относительно высокой влагоёмкости.

Когда смешиваешь свою собственную почвенную смесь , соотношение влагоёмких материалов и песка варьируется в соответствии с видом растения бонсай , для которого данная смесь предназначена. Благодаря увеличению соотношения песка к смеси, почва становится более легко пропускающей/выводящей воду; за счет увеличения количества влагоудерживающих ингредиентов в почве остаётся больше воды.

Органические и неорганические почвы

Почвенные смеси могут быть как органические так и неорганические; в обоих типов содержаться песок как дренажный материал(для пропускания воды), однако влагоёмкие составляющие различны. Органические почвенные смеси состоят из остатков мертвых растений, например таких как торф, их вполне можно купить в любом магазине для садовода. Неорганические почвенные смеси не содержат никаких органических веществ, обычно в их состав входят разнообразные материалы от вулканической лавы до кальцинированной (запеченный) глины. Эти материалы несколько труднее найти.

Базовая или органическая почвенная смесь

На протяжении многих лет основной почвенной смесью для бонсай были песок и торф смешанные примерно в равных частях. Торф удерживает воду и питательные вещества, а песок позволяет почве дышать и избавиться от избыточной воды. Все ингредиенты надо тщательно просеять чтобы частички почвы были меньше 2 мм.

Навоз, компост или почва из сада(огорода) не должны использоваться, так как они сомнительного качества и вполне могут стать причиной каких-нибуть заболеваний растений.
Стандартная почвенная смесь для бонсай состоит из торф и песка в соотношении 50:50 , но при пересадке можжевельников, сосен и некоторых других видов растений, доля песка должна быть увеличена до 75%.

Неорганические почвенные смеси

В последнее время всё большим спросом пользуется неорганическая почвенная смесь. Хотя органические почвы являются дешевыми и более доступными, они всё таки являются более низкого качества. Торф и торфяные заменителей имеют множество недостатков, поскольку они могут оказаться слишком водоемкими, удерживая большое количество воды в течение длительного времени. Это может привести к тому, что почва будет постоянно сырой, особенно в осенью, зимой и весной. И наоборот, в жаркую погоду, сухой торф может быть трудно вновь правильно увлажнить. Все эти факторы могут привести в частности, гниению корня.

Неорганические материалы, сохраняют определенное количество воды, а все излишки её(воды) выходят через отверстия на дне плошки, поэтому бонсай трудно залить водой когда он посажен в хорошую неорганическую почвенную смесь.

Есть ряд материалов, которые могут быть использованы вместе с песком для приготовления неорганической почвенной смеси – начиная от вулканической лавы и заканчивая обожженной глиной

http://s40.radikal.ru/i087/0905/4d/98021ebe3e3c.jpgАкадама - японская белая глина(японский крупнозернистый глинистый гранулят), специально подготовленная для бонсай, найти её довольно трудно, как правило ёё можно купить только в питомниках бонсай. Есть ряд сортов акадама, в том числе “двойная красная линия”, которые являются более дорогостоящим, но и соответственно премиум-качества. Избегайте покупки акадамы низкого качества, поскольку в наших краях они могут очень быстро потерять свою структуру, из-за обильного полива который необходим бонсай летом.

http://s61.radikal.ru/i171/0905/42/f74c20e40977.jpgСерамис - оранжевая, обожженная глина, похожа на акадаму премиум-класса. Преимущество серамис заключается в том, что она меняет свой цвет когда подсыхает, поэтому можно легко определить когда необходим полив; возможно цвет её может кому-то не нравится, однако когда серамис сверху присыпан песочком то цвет не так заметен.
Обожженные глины являются прекрасными почвенными материалами, однако они стоят дорого и их может быть трудно найти.
Есть также ряд более дешёвых почв , которые можно купить в большинстве магазинов для садоводов, они часто продаются в как почвенные кондиционеры. Они могут использоваться вместо глины, или же они могут быть в смеси с глинами для уменьшения общей стоимость почвенной смеси.

http://s60.radikal.ru/i167/0905/ad/fb9ff42299bc.jpgПерлита - вулканическая порода, нагретая до высокой температуры. Как и в случае с запеченными глинами, очень хорошо структурирована, и впитывает большое количество воды. Она также очень легкий материал, что делает её полезным для снижения веса в больших горшках.

http://s41.radikal.ru/i091/0905/be/3629de3a7913.jpgВермикулит – минеральная слюда, аналогичные перлите. Опять же, он отлично впитывает воду и обладает хорошими дренажными свойствами. Её преимущество по сравнению с перлитом заключается в том, что имеет более приятный цвет, хотя вермикулит, как правило, содержит довольно много мелких частиц, примерно 1 / 4 от общего объёма может отсеяться.

Просеивание

Для того чтобы почва хорошо пропускала воду, не важно органическая или неорганическая, из почвенной смеси должны быть удалены пыль и очень мелкие частицы. Частицы почвы размером менее 2 мм всегда должны быть устранены. Пыль, которая остается в почвенной смеси засоряет смесь и препятствует отводу избыточной влаги

Переход от органических почв к неорганическим

Почти все растения используемые для бонсай, если они здоровы, будут мириться с переходом от органических почв к неорганическим. Хвойные породы, в частности сосны, требуют сохранения некоторого количества старой почвы, которая содержит микоризы грибов, необходимых для роста. Если сомневаетесь, можно сделать постепенный переход – при каждом следующем пересаживании немного увеличивать количество неорганического материала в почвенной смеси.

Лучшие смеси почв для Бонсай

Нету одной единственной почвенной смеси которая подойдёт всем бонсай. Такие особенности , как местный климат, количество осадков, собственный режим полива и многообразие растений используемых для бонсай приводят к тому что состав почвенной смеси может варьировать. В конечном счете, опыт использования различных типов почв и ингредиентов будут определять ваши собственные предпочтения. Лучшее решение это найти тех кто выращивает бонсай в той же местности что и вы и поинтересоваться какие почвенные смеси они используют и довольны ли ими. Вместе с тем рекомендуется использование неорганических почв, вместо органических, поскольку они почти всегда лучшего качества.

Садовый бонсай


http://s49.radikal.ru/i125/0905/2c/aa94202e5382.jpg

Техника садовых бонсай схожа со выращиванием комнатных бонсай. Главное отличие заключается в ежегодной обрезке корневой системы, чтобы она оставалась соизмеримой формой кроны и размером горшка.

Без этой процедуры невозможно сохранить баланс физиологической активности подземной и надземной частей растения. Корневая система, длительное время выращиваемая без обрезки, концентрируется в тонком пристенном слое, плохо использует буферную ёмкость почвенного субстрата и в конечном итоге не выполняет свои функции. Операция обрезки корней сопряжена с риском разрушения корневого кома и повреждения тонких всасывающих корешков. В итоге растение испытывает стресс, болеет и долго приживается. С появлением в арсенале садовода новых материалов стало возможным модифицировать древнюю технику и сделать её гораздо более эффективной и нетрудоёмкой.

http://s52.radikal.ru/i135/0905/c7/fdae4fe34370.jpg

Саженец выращивается во вспомогательном контейнере из синтетического нетканого материала, известного под торговым названием Спанбонд и, после освоения им корнеобитаемого пространства, высаживается в основной, прочный декоративный контейнер. Спанбонд совершенно не препятствует прорастанию корней в окружающую среду, но сохраняет целостность корневого кома при обрезке и пересадке. Обмен элементами питания сквозь стенку вспомогательного контейнера также происходит без затруднений. Формирующиеся после обрезки боковые придаточные корни находятся в ненарушенном корневом коме и, тем самым, быстро восстанавливают физиологическую активность корневой системы. По мере роста растения, при необходимости увеличить объём корневого кома, вспомогательные контейнеры могут быть вставлены друг в друга. Кроме того, появляется возможность обеспечить зимовку теплолюбивых растений в специально оборудованном зимовальнике используя только вспомогательные контейнеры и располагая их вплотную друг к другу. Помимо использования в качестве садовых бонсай, выращенные по этой технологии саженцы являются идеальным посадочным материалом для открытого грунта.

http://s54.radikal.ru/i146/0905/ad/88e159fe011b.jpg

Чаще всего для этих целей используется сосна горная, возможна посадка и широколиственных растений. Садовый бонсай обычно играет роль акцента, изюминки, придаёт некую шикарность всему саду. Такие деревья высаживают отдельно, обычно на фоне партерного газона, на хорошо просматриваемых участках.

По материалам www.georgesad.boom.ru

Бонсай зимой в Норвегии


Трудно себе представить, но оказывается бонсай может пережить даже холодную норвежскую зиму.

Вот как перепережидают зиму бонсай в Норвегии.

http://s46.radikal.ru/i113/0905/15/2fad98290070.jpg

http://s45.radikal.ru/i110/0905/3d/736f92d0d721.jpg


фотографии с сайта Норвежский бонсай

http://i010.radikal.ru/0905/6b/8eb1e585a92a.jpg

Формирование бонсай проволокой


http://s61.radikal.ru/i172/0905/03/1a7fb94418b5.jpg

Не каждое растение нуждается в использовании проволоки для получения требуемой формы и приобретения статуса бонсай . Некоторые растения, вполне легко меняют свою форму и без использования проволоки .

Хотя многие новички в бонсай считают, что использование проволоки призвано не позволить деревцу вырасти, на самом деле проволока необходима для поддержания веточек именно в том положении, которое вам видится как наиболее удачное для бонсай . Однажды оплетя бонсай проволокой следует периодически проверять продолжает ли она выполнять своё предназначение- поддержание формы бонсай .

При использовании проволоки следует стараться имитировать изгибы веток которые встречаются в природе. Оплетайте проволокой только те ветки которые не будут поломаны или повреждены этой самой проволокой . при формировании бонсай обычно используют два вида проволоки - медную и алюминиевую. Хотя медную проволоку проще достать, дешевле и она обладает более естественным цветом чем алюминиевая проволока , однако её труднее оплетать, особенно для новичков и неправильное использование проволоки способно испортить кропотливый труд по формированию бонсай .
Без сомнения для бонсай лучше всего подойдёт алюминиевая проволока , выкрашенная под медную. Диаметр проволоки зависит от того насколько толстую ветку следует оплетать, насколько сильно следует изменить её положение и какой гибкостью обладает растение из которого формируется бонсай . На всякий случай запаситесь несколькими отрезками проволоки разных диаметров. При неудачной обмотке всегда можно попытаться убрать(аккуратно!!) проволоку с ветки бонсай .

Наиболее безопасный метод оплетения это когда ветка держится двумя руками и проволока медленно обматывается вокруг ветки - надо внимательно следить, не пережимается ли веточка, старайтесь не повредить листочки или почки. Не помешает закрепить проволоку - для того чтобы она не сдвигалась. Это можно сделать, закапывая один конец проволоки в землю, а второй провести по стволу бонсай вплоть до нужной веточки. Если ветка толстая и нет проволоки необходимого диаметра, то можно повторно оплести ветку.

Перед оплетением проволокой бонсай желательно день не поливать, а потом, после оплетения, в течении двух недель держать бонсай в тени.

Подставки под бонсай

http://s58.radikal.ru/i160/0905/ad/88b0a5e0848c.jpg

Правильное демонстрирование бонсай намного повышает его привлекательность. Сделать это могут помочь – подставки под бонсай .

Правильно подобранная под сам бонсай и плошку для бонсай , фактура древесины, форма, из которой изготовлена подставка , способна создать элегантную композицию в доме.

Вот несколько фотографий интересных подставок под бонсай .

http://s56.radikal.ru/i152/0905/df/b09e04b4943c.jpg

http://i080.radikal.ru/0905/2c/009e1b7646c8.jpg

http://i027.radikal.ru/0905/58/c6560d332762.jpg

http://s42.radikal.ru/i096/0905/ca/3eed7fc50b2f.jpg

http://s57.radikal.ru/i157/0905/9a/fc7609c2e257.jpg

http://s50.radikal.ru/i127/0905/d8/dbc810f04bab.jpg

http://s49.radikal.ru/i124/0905/ce/3d614f88170b.jpg

http://i071.radikal.ru/0905/2d/56f994eef29f.jpg

Хочу бонсай: Славянские суеверия в японских традициях


Везде в литературе пишут, что для выращивания бонсай пригодны хвойные и лиственные породы деревьев и кустарников. Иногда еще добавляют группу комнатных растений, где речь идет о формовке всяких толстянок и плетения косичек из фикусов. Так вот, если захотелось иметь эксклюзив из и без того редких бонсай, то обратите внимание на лианы…


http://s61.radikal.ru/i172/0905/bd/30f331d1d12e.jpg
У хвойных нет лиан, но могут быть почти шпалеры…

Есть смысл выбирать этот тип растений, если планируется вырастить шикарный «каскад» или «дерево, нависшее над скалой», или просто подбить и внести разнообразие. Особенно эффектен бонсай из этого вида растений в стиле “Каскад” или в стиле “Дерево, нависшее над скалой”. Можно просто использовать лианы для внесения разнообразия в многоствольные композиции.

Начинающим поклонникам миниатюрных форм можно посоветовать бугенвиллею (Bougianvillea), так как это растения при достаточном освещении зацветает очень легко.

Достаточно легко найти исходный материал жимолости японской (Lonicera japonica), из семейства Жимолостные. Её легко изгибать и придавать ветвям самые причудливые формы, главное, не переборщить с потоком подсознательных ассоциаций. Формовку еще не одревесневших побегов традиционно ведут с применением проволоки.

Любителям пышных форм в ярких цветах подойдет глициния китайская (Wisteria sinensis). Её красивые корни не стоит сразу прятать в контейнер. Как и многие представители семейства Бобовых, глициния имеет соцветия сиреневой гаммы и крупные декоративные семена в стручках.

Есть потрясающая примета, гласящая, что держать лианы в доме нельзя… Может поэтому бонсай из них такой не популярный?

Взято с сайта Ландшафтный дизайн

Хочу «Бонсай»!!!

http://s39.radikal.ru/i086/0905/ca/b30fe2586837.jpg


Если ваш интерьер, восточный садик или душа потребовали присутствия высокохудожественного оригинально сформированного карликового деревца, то рекомендую изучить не только хлопотную технологию содержания и выращивания, но и философию стиля «бонсай». Будет о чем поговорить, кроме его стоимости и красоты…

Чем старше «бонсай», тем отчетливее стиль, лучше сформирована крона и менее заметны следы формирования. Корни (нэбари) выступают на поверхности субстрата, кора деревца без явных следов вмешательства рук человеческих, листья (хасе) мелкие, но здоровые, количество веток соответствует выбранному стилю. Высота растения не более 1 м.

Контейнер и растение составляют единое целое. Крона не должна выходить за пределы «горшка». Это фаянс или различная керамика, поделочный камень. Традиция гласит, что для хвойных растений выбирают более скромный контейнер, для плодовых и красивоцветущих - менее лаконичный и более яркий. Субстрат часто украшен мхом, папоротником, лишайником и камнями. А теперь признайтесь, видели ли Вы нечто подобное в массовой продаже?

Не стоит путать «бонсай» и кадочные культуры типа лимона или хвойника в кадке.

http://s41.radikal.ru/i093/0905/3b/6f6f14dd5330.jpg
Фото 1: Чудный самшит в пластиковом горшке хорош, но не то…

Первые представляют собой естественное деревце в миниатюре, вторые же просто отличаются небольшим внешним видом, сохраняя при этом листву, цветки, плоды и т. д. привычных размеров.

Особое искусство «бонсай» сложилось как многовековая японская традиция, которая ориентирована на естественную красоту.

1. Тёккан - классика жанра для хвойных. Сильное, прямостоячее дерево, корни равномерно направлены в разные стороны.

http://s48.radikal.ru/i121/0905/72/79e0151b1e38.jpg
Фото 2. Простенько и со вкусом

2. Сякан - деревце слегка наклонено в одну сторону. Корни - тоже.

3. Сожу - просто два ствола

4. Фукинагаси - имитация дерева, выросшего на морском побережье. И ветки, и стволик, и корни направлены в одну сторону.

5. Хокидати - растрепанные ветки, тип «метла». Очень похож на тёккан, но характерен больше для лиственных.

6. Ёсу-уе - нечто похожее на лес из одного вида и мало отличается от икада - плотной группки.


http://s40.radikal.ru/i090/0905/6f/2baf6940bf75.jpg
Фото 3. Ельник по-японски

7. Кэнгай и хан-кэнгай - каскад и полукаскад. Растения круто наклонено или ниспадает через край горшка.
8. Моёги - одиночное деревце с изогнутым стволом, при этом верхушка находится над основанием.

9. Сэкижежу - корни обхватывают погруженный в субстрат камень… (по Антипову В. Г.)
Любой «бонсай» - это произведение искусства, полного любви к природе и просто адского терпения. «Бонсай» - эгоист, так что будьте готовы к тому, что он потребует не только море вашего внимания, но и новые шторы…

Хочу «Бонсай»!!!

http://s44.radikal.ru/i105/0905/ae/8c3ed935477f.jpg

Безумству храбрых поем мы песню.
М. Горький

Опус для тех, у кого есть терпение. Итак, решаемся…
Объективно оцениваем свои жилищные условия. В некоторых случаях в квартире потребуется тепличка. Как минимум - балкон или терраса. Ищем светлое место вдали от сухого воздуха батарей центрального отопления.

Подбор растений. Как правило, растения имеют южное происхождение. Что-нибудь из флоры Крыма или Грузии. Для комнатных бонсай обычных квартир лучше фикуса Бенджамина не найти. При отсутствии проблем с освещением - мирт. Эдакие горшечные «японцы».

В целом можно выделить три группы растений, пригодных для выращивания бонсай:
1. Родиной из Средиземноморья, Западной Австралии, Калифорнии или Южной Африки. Не выносят сухой воздух и заморозки. С наступлением осенних заморозков вносят на зимовку в помещение с температурой не ниже +10°С. Это кипарис крупноплодный (Cupressus macrocarpa), мирт обыкновенный (Myrtus communis), маслина европейская (Olea europeae), розмарин лекарственный (Rosmarinus officinalis) и др.
2. Выходцы из субтропиков, где влажное жаркое лето и мягкая дождливая зима. Хорошо себя чувствуют летом на свежем воздухе, зимой при +15°С. Это самшит Гарланда (Buxsus garlandii ) и азалия японская (Rododendron japonicun).
3. Представители тропиков подходят лучше всего. Хорошо переносят постоянное тепло квартир. Некоторые из них малотребовательны к свету. Влажность воздуха летом 60%-70%, зимой - не менее 40%. Это гибискус китайская роза (Hibiscus rosa-sinensis) и разновидности фикуса (Ficus).


http://s46.radikal.ru/i113/0905/3c/843912aa0a85.jpg
Фото 1: Фикус с мотивами гжель


Пальмы для выращивания бонсай не используют, редко - разновидности раписа (Rhapis).
Допустим, что стиль вы уже выбрали. Лучше в первый раз остановиться на одиночных вариантах без сильных сложностей типа каскада или посадки на погруженный камень. К сильной миниатюризации лучше не стремиться, бонсай считается особь до 1 м . Да и выглядят такие экземпляры не менее привлекательно.
Если желаем соблюсти традицию, то плошку выбираем в соответствии с породой, плоскую и широкую, с дренажными отверстиями. В Японии сочетание растения, контейнера, подставки и интерьера называется искусством хитауцури.
Молодые растения формируют из сеянцев или черенков. Субстрат подбирают исходя из биологических особенностей растения.
Формирование ведется за счет обрезки корневой системы и кроны (на 1/3) и искривления, применяя лигатуру (проволока виде растяжек и просто для сгибания веточек), a la брэкеты. Корневую систему обрезают при замене субстрата. Достигается оптимальное соотношение между листовым аппаратом и корнями. Если корни слишком мощные, то крона не в состоянии обеспечить их питательными веществами, а они, в свою очередь, поставляют в избытке воду и соли… Регулярным уходом формируют несколько крупных корней и сеть мочковатых, расположенных на поверхности субстрата, что учитывают при пересадке растения.
Листва станет мелкой, если обрезать на здоровом растении все листья, оставив черешки. Из пазушных почек начнут развиваться новые побеги, но с листьями меньшего размера. Чем больше имеет деревце ответвлений, тем мельче должна быть листва.
С цветением не стоит торопиться. Это очень красиво, но может погубить неокрепшее молодое растение. Интенсивно развивающееся дерево не цветет.

http://i081.radikal.ru/0905/8d/c2bb157db903.jpg
Фото 2: И помните про осенний листопад

Все бонсай надо опрыскивать, защищать от сухого воздуха и регулярно поливать, по мере высыхания. Лучше всего в поддон, если земля высохла и вода скатывается не впитываясь. Удобряют часто и по немного. С органикой - осторожно.
Крепкий и здоровый бонсай растет очень медленно, лет 10 понадобится. Ускорять процесс не стоит. Зато при удачном стечении обстоятельств, знаний и умений этим питомцем будут гордиться не только ваши внуки.


http://i068.radikal.ru/0905/cd/74142966056c.jpg
Фото 3: А если кто-то не уверен, что проживет столько, тогда идем в магазин и покупаем веселенький шедевр из бисера с гордой надписью на ценнике «Бонсай»…

Стили бонсай с одним и многими стволами

http://s57.radikal.ru/i156/0905/03/42869a9b817c.jpg


Стили бонсай для деревьев с одним стволом

http://i015.radikal.ru/0905/7f/c047fb37e3c5.jpgChokkan (т?ккан) - формальный вертикальный, или мачтовый, стиль. Это миниатюрная копия тех деревьев, которые в природе растут при благоприятных условиях, получая в достатке воду, питание и свет. Единственный стиль с почти идеально прямым стволом. Ствол устремлен вертикально вверх, по мере роста уменьшается в диаметре, причем нижняя его треть совсем лишена веток. Верхние ветви очень густо покрыты листвой, они короче и тоньше нижних. Обычно этот стиль используют для дзельквы, ели, лиственницы, кедра, криптомерии.

http://s51.radikal.ru/i132/0905/54/08ca854bfe2c.jpgShakan (сякан) - наклонный, склоненный стиль. Ствол дерева слегка изогнут и немного отклоняется от вертикали, словно оттого, что растение жило на склоне гор или “убегало” от глубокой тени. Самая нижняя ветвь направлена в сторону, противоположную наклону дерева, - так сохраняется равновесие. Стиль подходит для большинства растений - как хвойных (сосны, туи, можжевельника, секвойи и др.), так и лиственных (клена, березы, дуба и др.).

http://s51.radikal.ru/i133/0905/20/dd414bb7f870.jpgMoyogi (мо?ги) - неформальный вертикальный стиль, или изогнутый ствол. Это один из основных стилей, а по количеству образов, пожалуй, самый многочисленный. Если японец затрудняется в выборе стиля бонсай, обычно используется moyogi. Он отличается от прочих тем, что его образцы могут быть совершенно не похожими друг на друга. Ствол имеет неправильную, изогнутую форму, причем изгибов может быть несколько, и нижний обычно выражен наиболее ярко. Ближе к вершине эти “волны” становятся более мягкими, причем вершина дерева располагается точно над его основанием. Используют этот стиль почти для всех видов деревьев, но особенно часто для сосны, дуба, клена, можжевельника.

http://s59.radikal.ru/i165/0905/76/81caa5151011.jpgIshitsuki (исицуки) - “обнявший камень”, “вцепившийся в скалу”. Бонсай этого стиля словно растут из камня и в его глубине находят все необходимое питание и воду. На самом же деле в камне есть углубления, заполненные землей. Подходит для деревьев с сильной корневой системой - сосен, кленов, рододендронов.


http://i035.radikal.ru/0905/3d/1a4de567399d.jpgFukinagashi (фукинагаси) - дословно с японского - “флажок”, наклоненный ветром. Дерево (обычно хвойное) словно изогнулось от сильного порыва ветра: ствол и ветви растут в одном направлении, а там, откуда “дует ветер”, веток нет.

http://s45.radikal.ru/i107/0905/8a/6ee2be9d4363.jpgHokidachi (хокидати) - веерный, или метелка. Ствол строго вертикальный, но не слишком длинный, голый, без ветвей в нижней его части. Ветви расходятся из верхней точки ствола равномерно во все стороны, словно раскинулись веером. Крона симметричная, сферической формы и очень плотная. Благодаря множеству тонких ветвей дерево имеет привлекательный вид даже без листвы. В природе этот стиль практически идеально выражен у Zeikova (дзельквы). Подходит для дзельквы, вяза, клена и граба.

http://s40.radikal.ru/i089/0905/22/0f115b17d09c.jpgKengai (кэнгай) - каскад. Прообразом этого стиля послужили деревья, вынужденные бороться за свое существование на скалистых террасах, - они изгибаются под градом падающих камней, под массой снега, из-за недостатка света или под собственной тяжестью. Ветвление начинается уже в нижней части ствола. Сам ствол, устремившийся было вверх, неожиданно “падает”, “стекает” в сторону, опускаясь ниже основания контейнера. Чтобы растение хорошо смотрелось, его помещают на высокую подставку или на край стола. Подходит для сосны, можжевельника, кизильника, рододендрона, сливы, ивы, плюща, азалии, поскольку часто наблюдается у них и в естественных условиях. Не рекомендуется для деревьев с крепкими, плохо гнущимися стволами.

http://s44.radikal.ru/i104/0905/f3/5d20e095804d.jpgHankengai (ханкэнгай) - полукаскад. Ствол изогнут не так сильно, как в каскаде, он обычно не опускается ниже основания плошки. Маленькая ветвь верхушки направлена в сторону, противоположную наклону дерева, так композиция выглядит устойчивой. Подходит для всех видов деревьев, за исключением крепких, плохо.

http://s56.radikal.ru/i151/0905/41/d7ebc2b6775c.jpgSharimiki (сяримики) - стиль “мертвая древесина”. Подходит для хвойных. У деревьев, выросших на горных склонах, отдельные части ствола не покрыты корой и отбелены солнцем. Некоторые ветви могут быть даже полностью сухими. В бонсай эти участки мертвой древесины создаются искусственно, путем срезания определенных фрагментов коры с последующим отбеливанием стволовой части. Это очень сложный стиль.

http://s57.radikal.ru/i158/0905/22/91baf298a1c2.jpgNeagari (нэагари) - “выступающие корни”. Все внимание зрителя сосредоточивается на красивых и мощных корнях, выступающих вокруг ствола и как бы приподнимающих все дерево, - оно словно стоит на ходулях. Стиль хорош для растений, которые образуют воздушные корни, например различных видов фикуса (притупленный, мелкоплодный, мелколистный).


http://s49.radikal.ru/i125/0905/da/b085cc88a8d0.jpg Ikadabuki (икадабуки) - “упавшее дерево”. Это поваленный какой-нибудь природной стихией, но еще на многое способный ствол, полузанесенный землей и давший множество молодых побегов. Подходит для всех видов деревьев.


http://s52.radikal.ru/i138/0905/54/3b974bca7188.jpgBunjingi (бундзинги) - “литературный” стиль. Этот термин отражает не эстетику стиля, а скорее историю его возникновения. В свое время бонсай стал очень популярным среди творческой интеллигенции Китая, которая создала для себя особый стиль бонсай. Bunjingi может быть сформирован гораздо быстрее классических форм и оценивается не по каноническим критериям. Ствол дерева длинный, тонкий и изящный, ветви начинаются в верхней его трети. Именно форме ствола здесь уделяется основное внимание, поэтому листвы мало, крона нераскидистая. Она легка, воздушна и выглядит, словно нарисованная тушью иллюстрация из старинных японских книг.

Стили для многоствольных бонсай

http://s48.radikal.ru/i122/0905/2b/a24258456893.jpgSokan (сокан) - сдвоенный ствол. Два ствола, растущие из одного основания, не одинаковые по высоте и объему. У японцев символизируют отца и сына. “Отец” - тот, который толще и выше, его крона не должна перекрывать и заслонять крону “сына”. Подходит для ели, сосны, березы, секвойи, вяза, можжевельника.


http://s58.radikal.ru/i161/0905/a1/3fc6dafcfca0.jpgSankan (санкан) - тройной ствол. Из одного корня растут сразу три ствола, символизирующие отца, мать и сына.


http://i026.radikal.ru/0905/99/758a340fb32b.jpgGokan - пять стволов. Пять растений, посаженные рядом. Их корни со временем переплетутся, и деревья станут неразделимы.

http://s51.radikal.ru/i132/0905/0b/9727b5c0badd.jpgKabudachi (кабудати, или кабудачи) - спрут. Несколько стволов растут из одного основания. Стволы и ветви хорошо просматриваются и не образуют сплошных зарослей. Наиболее подходящие растения - клены, а также вяз, граб, кармона, серисса, мальпирия.

http://s61.radikal.ru/i172/0905/47/8192992dde66.jpgYose-ue (?сэ-уэ) - “рощица”, или “лес на ладони”. Имитация пронизанной светом трепещущей рощицы. Выбирают нечетное количество растений с мелкой листвой. В композиции из деревьев одного вида играют формами кроны, перспективой и ритмом посадки.

С сайта ”Идеи Вашего Дома” .

Легенды и мифы о бонсай

http://s54.radikal.ru/i146/0905/12/e33d493e8370.jpg

Появление бонсай

Император династии Ханьшуй, который правил с 206 по 220 год нашей эры, во внутреннем саду своего дворца воссоздавал уменьшенную копию своей империи. Делал он это самостоятельно и очень скрупулезно, в точности повторяя все холмы, реки, озера и деревья, а любой, кто был замечен на территории этого сада или просто делал миниатюрные пейзажи, немедленно подвергался смертной казни. Так впервые и появились карликовые деревца.

Бонсай появился вследствие бедности населения китайских городов. Так как подавляющее большинство жителей, были родом из деревни, поэтому из-за тоски по родным ландшафтам и нехватки земли в городах привела к появлению уменьшенных копий родных мест.

Великий китайский поэт и художник Ван Вэй (699-759), вырастивший в фарфоровом сосуде орхидеи, украшенные композицией из белых камешков. Так и появился первый бонсай. Его последователи постепенно пришли к идее выращивания в домашних условиях карликовых деревьев.

Даосы верили, что, сделав объект миниатюрным, можно сконцентрировать и манипулировать всеми его магическими качествами.

Легенды в которых фигурирует бонсай

Некогда сегун путешествовал инкогнито. Забравшись высоко в горы он был застигнут ненастьем. А в той дикой местности жил старый благородный самурай, много лет назад претерпевший за правду, оклеветанный и изгнанный. На его хибарку и набрел изнуренный путник. Хозяин радушно принял единственного за многие годы гостя и предложил разделить с ним убогую трапезу. Да вот беда, - путник сильно иззяб, а в доме не было ни щепки. И тогда хозяин, выйдя не надолго, внес в хижину несколько великолепных бонсай. Это было все, что осталось у него от былого - растения столетиями передававшиеся из поколения в поколение. Невзирая на протесты гостя, он запалил их в очаге и тем обогрел замерзшего путника. Сегун подробно расспросил хозяина о его обстоятельствах. И, на следующий день продолжил свой путь.
Через некоторое время в горы прибыла торжественная кавалькада. Дворянина-отшельника, не взирая на его возражения, препроводили ко двору, где сам сегун встречал его. Он был восстановлен во всех правах, враги его были низвергнуты. И, в завершение всех церемоний, ему преподнесли несколько древних бонсай - дар сегуна своему спасителю.

Поверья о бонсай
Ходят легенды, если бонсай живет в доме несколько лет, то у хозяев дома развивается интуиция, они учатся толковать сны и даже предвидеть будущее, что спасает их от совершения многих ошибок.

Бонсай как способ инвестирования

http://s61.radikal.ru/i172/0905/50/a732768e4adb.jpg


Долгое время на Западе бонсай оставался приятным занятием для избранных. В последние годы его популярность возросла. Многие любители садоводства и цветоводства устремили свои взоры на красивейшее из творений человека - бонсай. Сегодня эти экзотичные растения все чаще становятся атрибутом современных интерьеров. Коллекционеры со всего мира стараются заполучить ценнейшие экземпляры.

Наличие бонсай в офисе или квартире говорит о достатке, о том, что дела идут в гору.

Это отличное вложение средств. Как и драгоценные камни или произведения искусства, бонсай никогда не упадёт в цене, наоборот, с возрастом цена на миниатюрные деревья взлетает до небес.

Удивительно, что начать можно и с малого - с молодого саженца. Потом ваше творение может превратиться в огромное состояние. В Японии и Китае живые растения, постоянно совершенствуемые, передаются из поколения в поколение: возраст многих бонсай превышает столетие, они становятся не только семейной реликвией, но и национальным достоянием. Они получают даже свои имена, их знает ”в лицо” вся страна, эти растения нельзя вывозить за границу.

Одна из самых крупных коллекций бонсай находится в саду японского императора. Некоторым растениям здесь более 300-400 лет. Оценить стоимость такой коллекции не так то просто.


Мировые коллекции

Вот уже более четырех десятков лет не ослабевает вспыхнувший в самых разных частях света интерес к бонсай. Сегодня музеи и собрания этого неумирающего искусства появились в Испании, Италии, Австралии, Таиланде.

В 1974 году президент Р. Никсон, впервые посетивший Китай, получает в подарок коллекцию китайских мини-деревьев. В 1975 в Вашингтоне появляется еще одна коллекция - из 53 композиций бонсай, подаренная японским правительством к 200-летию образования США. Эти две коллекции и послужили основой для открытия в столице страны Национального музея Penjing и Bonsai.

Сегодня в постоянной экспозиции музея работают китайский и японский павильоны, североамериканская галерея, носящая имя “японского” американца, мастера бонсай Д. Нака. Он провозгласил три десятилетия назад, что бонсай принадлежат не только Японии, но и всему миру.

В японском павильоне музея находится и самое знаменитое дерево национальной коллекции - белая сосна, подаренная американскому народу выдающимся японским дизайнером бонсай М. Ямаки. Белая сосна, которой 375 лет, принадлежала роду мастера, занимающемуся бонсай вот уже более четырех веков, и переходила по наследству как реликвия из поколения в поколение. Это небольшое пышное дерево веками вбирало в себя солнечный свет, человеческие печали и радости. В 1945 году, находясь в Хиросиме, оно пережило атомную бомбардировку.

Одна из лучших национальных коллекций бонсай Японии, Juppu-An, находится в префектуре Нагано и ежегодно открывает свои двери десяткам тысяч туристов со всей страны. Руководимый молодым (22 года), но уже всемирно известным мастером бонсай Ш. Сузуки, ставшим, по мнению специалистов, связующим звеном между классическим и современным дизайном, этот музей постоянно обновляет свою экспозицию. Здесь находятся уникальные бонсай, представляющие самые различные школы дизайна. Все пространство музея разбито на пять зон, символически представляющих главные части страны, их растения и эстетические тенденции в садовом искусстве.

Такаги-музей, находящийся в Токио, стал одной из самых известных в мире частных коллекций, собранной путем 40-летней кропотливой селекции доктором Р. Такаги, президентом компании и директором учрежденного им садоводческого фонда.

В экспозиции музея есть знаменитая пятиигольчатая сосна Higurashi, чей возраст насчитывает 450 лет. Можно только представить, сколько поколений хранило и передавало это деревцо, бережно пересаживая его из горшка в горшок и пронеся через невзгоды войн и разрушительные землетрясения, не однажды потрясавшие страну. Многие музеи мира и частные коллекционеры считают за честь быть представленными в этой галерее. Два месяца назад тысячи посетителей смогли увидеть 150-летнюю китайскую айву из коллекции премьер-министра Японии и 150-летний граб из коллекции очень влиятельного бизнесмена. Кто знает, может быть, и ваше деревце когда-нибудь попадет в эту галерею.

Но самым знаменитым экспонатом из собрания д-ра Такаги является можжевельник “Jyuun”, сохранивший прекрасную форму, несмотря на свой феноменальный возраст - 800 лет.

Сложный выбор

Старинные бонсай, привезенные из Японии, очень дорогие, и не рекомендуются для начинающих. К тому же сами японцы крайне неохотно продают бонсай иностранцам. И не в деньгах дело: многие люди готовы заплатить действительно сумасшедшие суммы за деревце в плошке. Жители Страны восходящего солнца беспокоятся за своих любимцев больше, чем за собственных детей… Сначала в течение нескольких лет следует накопить опыт по уходу за неприхотливым, собственноручно выращенным деревцем, а потом уже переходить к “шедеврам”.

Для создания настоящего бонсай требуется несколько десятилетий - если он выращивается из семени, и не меньше четырех-пяти лет - если основой служит карликовый саженец, выросший в жестких природных условиях, например, в щели горной породы.

Готовый, подлинный бонсай стоит недешево. Одним из важных критериев ценности бонсай является его возраст. Цена относительно молодого деревца может быть от $800 до нескольких тысяч долларов, а деревьев старше ста лет - и до $50 000

http://s54.radikal.ru/i143/0905/41/d76bcb759281.jpg

Пион

http://s46.radikal.ru/i114/0906/ab/2d940550c089.jpg

Пожалуй, самыми яркими и роскошными цветами июня можно назвать пионы. Душистые прохладные лепестки обладают волшебной тайной притяжения. Трудно оторвать взгляд от роскоши разнообразных окрасок и форм. Сейчас в мире существует огромное количество сортовых пионов, селекционеры насчитывают примерно 5 тысяч.


Первыми же по преданию культивировать пионы стали древние китайцы, и случилось это приблизительно две тысячи лет назад. Известно, что к 16 веку в Китае было 30 сортов этих замечательных растений. Пионы в Китае считались цветами императора. Их почитали как символы достатка, любви и удачи. Люди были уверены, что пионы защищают от злых сил и что то место, где растут пионы, покидают все злые духи.

Сначала пионы могли позволить себе выращивать только очень богатые люди. Теперь же любой может посадить их возле своего дома или на даче.

Пион и сейчас является символом Китая. У китайцев есть такая легенда о пионах:

Жил когда-то в одном из маленьких городов Древнего Китая молодой учёный, посвятивший себя изучению и разведению пионов. Друзьями его были растения и книги, и очень он обрадовался, когда однажды в его дом постучала прекрасная девушка и попросила разрешения пожить у него, предложив ему свою помощь. Учёный с воодушевлением согласился, девушка стала жить в его доме, смотрела за хозяйством, готовила еду и помогала ухаживать за пионами.

Кроме красоты, она обладала умением писать, рисовать, сочинять стихи и музыку. Они могли подолгу разговаривать друг с другом. Молодой учёный всё больше и больше привязывался к девушке, а однажды понял, что любит её и хочет, чтобы она стала его женой. Для заключения брака он решил пригласить в дом жреца, но девушка вовсе не обрадовалась его желанию жениться на ней, скорее, наоборот, испугалась и куда-то исчезла.

Загоревал молодой учёный, стал искать и звать возлюбленную, но она не откликалась. И всё-таки однажды он заметил её в одной тёмной галерее дома, кинулся к ней, уже протянул руки, чтобы обнять, но девушка точно вжалась в стену и превратилась в рисунок на стене. Только губы её остались живыми и прошептали: "Что же Вы наделали? Ведь я не человеческое существо, а дух пиона, мне было так хорошо с Вами, и ваша любовь поддерживала во мне человеческую форму, но приход жреца лишает меня возможности снова стать человеком. Благодарю Вас за всё, что Вы для меня сделали, а теперь я должна вернуться в мир цветов".

Расстроенный учёный умолял девушку остаться, но всё было бесполезно. Губы девушки замолчали, а рисунок исчез со стены. Молодой учёный потерял голову от отчаяния, ни наука, ни книги больше его не интересовали, он постоянно думал о потерянной возлюбленной и растил свои пионы, которые напоминали ему о ней и стали его единственной отрадой.

В Россию пионы были завезены из Поднебесной Петром I. На Руси их называли «панскими цветами». Вероятно, потому, что пионы были одним из главных украшений помещичьих усадьб.

О латинском названии пиона от греческого слова «paionios» - целительный, врачующий - повествует древнегреческий миф:

Был у известного врача Эскулапа ученик Пеон, прилежный и талантливый. И так случилось, что юному Пеону удалось исцелить во время Троянской войны от ран бога подземного царства Аида. Кто бы мог подумать, что учитель Эскулап так сильно станет завидовать ученику, что возненавидит его и прикажет убить. Но Аид не забыл помощи Пеона и в благодарность превратил его в прекрасный благоухающий цветок, обладающий целительной силой.

Древние греки складывали в честь пиона гимны, сложенные особым размером, пеаном.

Ещё в I веке до н.э. Плиний Старший в «Естественной истории» подробно описал пион и указал, от каких болезней он может излечить страждущих.

Целебным корень пиона считали врачи многих древних стран - Древней Греции, Рима, Китая, стран Арабского Востока…

В современных аптеках продают настойку из пиона уклоняющегося. Настойка из корней пиона успокаивает нервы, избавляет от бессонницы, снимает чувство страха, тревоги, утомляемости, поднимает настроение.

Народная медицина применяет настойку из корней пиона для лечения импотенции у мужчин и для стабилизации менструального цикла у женщин.

Самостоятельно готовить настойку из корней пиона ни медики, ни травники не рекомендуют, потому что она может оказаться ядовитой.

Травянистые пионы - многолетние растения. Они достаточно неприхотливы. Могут расти на одном месте много лет. На даче моей бабушки они пышно цвели в 10-летнем возрасте и даже позднее.

Однако пионы - светолюбивые растения. Если их посадить в тени, то будет только зелень, цвести пионы не станут. Пионы не выносят так же переизбытка влаги, от которого их корни загнивают. Не рекомендуется сажать пионы близко к зданиям и изгородям, потому что это приводит к перегреву растений. Пионы, посаженные возле деревьев и кустарников, страдают от недостатка питательных веществ и влаги.

Размножаются пионы делением кустов. Заниматься этим рекомендуется с середины августа до второй декады сентября. Если пионы сеять семенами, то зацветут они на 4-5-й год.

Для того чтобы цветение пионов длилось как можно дольше, подбираются растения разных сроков цветения - сверхранние, ранние, средние и поздние.

По Фэн-шую пионы символизируют любовь, огромное богатство и почёт. Высаживать пионы для решения семейных проблем нужно в зоне брака. Для того чтобы привлечь удачу и иметь успех в своих делах, рекомендуется высушить на солнце несколько лепестков от пионов разного цвета, зашить их в золотистый или жёлтый шёлк и носить при себе – на одежде или в сумочке.

Женщина, от которой пахнет пионами, становится более желанной для мужчин. Для этого нужно умываться отварами из лепестков пионов любого цвета, принимать ванны с добавлением пионового отвара, а также развешивать высушенные лепестки пионов в марлевых мешочках в шкафу с одеждой и бельём.

Чтобы отвадить от мужа соперницу, нужно пересыпать солью лепестки вишнёвого пиона и закопать у дома соперницы, а надёжнее всего насыпать их на её след.

Для того чтобы птица счастья залетела в дом, нужно либо держать дома высушенные лепестки розового пиона, либо повесить на стену картину с изображением розовых пионов.

Если заварить горсть лепестков белого пиона 1 стаканом кипятка, остудить, процедить и умыть отваром на ночь ребёнка, то его не будут мучить ночные кошмары, он станет более спокойным и жизнерадостным.

Пион, приснившийся во сне, обещает скорую удачу в деловой и личной жизни. Пионы, стоящие в вазе, обещают карьерный рост. Пионы, высаженные возле дома или на даче, приносят в дом мир, согласие и любовь.


Автор: Наталия Антонова

Пионы древовидные, травянистые, горные

http://s56.radikal.ru/i153/0906/ec/9b63469d88b8.jpg

Цветущие весной пионы символизируют пробуждение жизни. Они имеют более чем полутора тысячелетнюю садовую историю. Согласно легенде человек, достигший богатства и славы, обязательно высаживал в своем саду пион, который считают символом любви, богатства, знатности и мужества. Их во все времена высаживали на самых видных местах: около дворцов, храмов и на городских площадях. В древности это растение славилось своими магическими свойствами и считалось одним из чудес творения. Говорили, что злые духи исчезают из тех мест, где растет пион, и что даже небольших кусочков его, надетых на обвязанную вокруг шеи нить, достаточно, чтобы защититься от всякого рода дьявольских наваждений. Некоторые из сортов пионов оценивались очень дорого и обменивались лишь на золото.

Само название пион (Paeonia) происходит от греческого мифа, в котором речь идет о Пеоне – ученике чудесного целителя Асклепия. С помощью некоего растения он производил удивительные исцеления и излечил им даже бога подземного царства Аида от ран, нанесенных ему Гераклом. Аид же в благодарность за оказанную помощь превратил его в прекрасный цветок – пион.

Травянистые пионы: советы специалиста

Советы по посадке

Прежде всего, нужно обеспечить растению хорошее место. Пион может расти на одном месте без пересадки десятки лет и прекрасно ежегодно цвести. Место ни в коем случае не должно быть влажным, с застоем воды, даже на короткое время – весной и осенью. Это очень жизнестойкое растение, оно может переносить и достаточно сильные морозы, и засуху. Но залитые водой корни загнивают, и растение погибает. Пион плохо переносит тень и сквозняки. При сильном затенении даже всего на два-три часа в день растение будет плохо расти, а цвести не будет совсем. Нельзя сажать их под деревьями и вблизи строений.

Травянистые пионы не любят торф. Не желательно его использование даже в виде мульчи, зимнего укрытия, добавления в посадочную яму. Торф обычно имеет кислую реакцию, а для пиона необходима нейтральная среда. Оптимальное значение pH 6-6,5. Кроме того, надо время от времени проверять кислотность в месте посадки куста, потому что при внесении минеральных удобрений мы невольно подкисляем почву. В этом случае очень желательно известкование. Глубина и ширина посадочной ямы – не менее 60-70 см. Корни пионов проникают до 70-90 см, но только в рыхлую почву.

Перед посадкой желательно выдержать корни растений в глиняной «болтушке». До посадки все растения нужно хранить при температуре 0-2° и высокой влажности. Самое лучшее – посадить их немедленно, не откладывая это нисколько! Если нет возможности посадить немедленно на постоянное место, рекомендуем высадить их в любые емкости, чтобы потом уже аккуратно посадить их на постоянное место. Такая технология гарантирует хорошую приживаемость и цветение в первый же сезон.

Самое лучшее время для подкормок молодых пионов – с начала появления всходов и до конца июня после дождя или обильного полива (поливать лучше под куст, а не разбрызгивателем, поскольку это способствует развитию грибных болезней). Подкармливать лучше раствором перепревшего коровяка, лучше совместно с небольшими концентрациями Лигногумата, удобрение вносить в круговые лунки вокруг куста. Эти подкормки будут способствовать быстрому развитию корневой системы, хорошему формированию стеблей, листьев и почек возобновления.

Советы по уходу за пионом

Уход за пионами подразумевает периодические прополки, рыхление, обязательные поливы во время засухи (желательно на всю глубину залегания корней) и двукратные поливы с фосфором и калием до и после цветения для укрепления тканей и закладки новых цветочных почек.

У основания каждого стебля закладывается несколько почек возобновления, это залог мощного и обильного цветения растения в последующие годы. Срезать цветы для букета можно не более, чем у одной трети куста, обязательно сохраняя при этом на стебле один-два нижних листа.

Желательно не допускать опадения лепестков на листья, так как при этом на листьях сражу же (во влажную погоду или от росы) образуются пятна серой гнили – очень опасной болезни пионов. Если цветки потеряли декоративность – отцвели – срежьте их головки до первого зеленого листика и уберите их с участка, чтобы не было гнили.

Очень полезно периодически проводить профилактические опрыскивания пионов против серой гнили – дважды до цветения (в период массового отрастания побегов и в период бутонизации) и дважды после цветения – против пятнистости. Опрыскивать лучше хлорокисью меди (40 г / 10 литров воды).

На зиму всю надземную часть растения срезают до уровня земли, но делать это нужно только после того, как после первых заморозков стебли пионов полягут. До этого момента идет отток питательных веществ из листьев и стеблей в запасающие корни, и слишком ранняя обрезка приносит растениям большой вред.

У пиона изумительной красоты листья, которые трижды за сезон меняют окраску и бывают желтыми, розовыми, красными, бронзовыми или зелеными – в зависимости от сорта. Очень ответственный период жизни пионов – месяц-полтора после цветения. В это время идет закладка и развитие почек возобновления – тех, которые будут цвести на следующий год или через два года. От вашей заботы о растении в это время зависит, каким оно будет в последующие годы.

Древовидные пионы

Советы специалиста по посадке

Древовидный пион светолюбив, его не следует высаживать в густой тени деревьев или близко к дому. В то же время легкая полутень в полуденные часы ему совсем не повредит. Почва должна быть достаточно легкой и рыхлой, желательно плодородной, щелочной или нейтральной и хорошо дренированной. Глинистых, болотистых, кислых почв пион не любит. Очень желателен обильный полив во время всей вегетации. Однако избытка влаги древовидные, как и все другие пионы, не любит.

Наилучшим сроком посадки в средней полосе России – ранняя весна или осень (конец августа – сентябрь). При посадке корневая шейка пиона (или его подвоя) должна быть на уровне поверхности почвы. Между двумя экземплярами оставляют расстояние не менее 1,5 м.

До посадки все растения нужно хранить при температуре 0-2° и высокой влажности.

Удобрения вносят после обильного полива под куст, за 2 недели до начала цветения, а затем через 2 недели после окончания цветения. Желательно применять только старый, перепревший навоз, костную муку и древесную золу. Также эффективны внекорневые подкормки.

Зимой крону пионов, особенно в первые годы после посадки, желательно укрывать мешковиной или аналогичными неткаными материалами. Корни обычно укрывают лапником, сухой листвой или перепревшим компостом. При это перекапывать верхний слой почвы не следует, чтобы не повредить неглубоко залегающие корни. Подкормку навозом, как и кислыми удобрениями, растения переносят плохо.

Советы по месторасположению древовидных пионов и уходу

Древовидные пионы несколько отличаются от травянистых своими размерами и особенностями строения куста, поэтому это нужно учитывать при планировке сада или небольшого участка. В высоком миксбордере непрерывного цветения древовидный пион, скорее всего, займет дальний ряд, совместно с какой-либо другой кустарниковой формой – самшитом, плетистой розой или клематисом. Древовидные пионы исключительно хорошо смотрятся в ландшафтных композициях на фоне каштанов или серебристых елей. Они могут украсить и любой сад в смешанных композициях с травянистыми пионами.

В то же время следует учитывать, что крупные цветущие кусты пионов требуют достаточно много свободного пространства вокруг, ведь древовидный пион хорошо подходит для роли солирующего растения на открытой площадке или газоне. Красиво сформированный куст пиона выгодно подчеркивает возвышение участка или ажурный поворот дорожки.

Древовидные пионы при хорошем уходе растут на одном месте в среднем около 100-150 лет; известны экземпляры возрастом 300 и даже 500 лет.

После цветения образуются крупные светло-зеленые одревесневающие плоды с семенами, которые при желании можно использовать для размножения пионов. В этом случае семена высевают в грунт сразу после их сбора. Однако размножение семенами достаточно сложно и требует специальных знаний и навыков. Более часто древовидные пионы размножают прививкой в корень пиона обыкновенного, отводками, делением кустов или черенкованием.

Горные пионы

Это новейшая группа древовидных пионов, созданная с участием высокогорных видов. Горные пионы обладают рядом выраженных отличий, делающих их особенно пригодными для выращивания в садах и парках северных регионов.

Основные преимущества горных пионов:

Обладают повышенной зимостойкостью в средней полосе России.

Не требуют укрытия на зиму.

Источник качественной срезки за счет более сильных ежегодных приростов по сравнению с древовидными пионами.

При выращивании горных пионов применяется агротехника, рекомендованная для древовидных пионов.



Источник: Flower.Net.Ru

Зеленая ответственность

http://s45.radikal.ru/i108/0906/fc/af0b80cc5683.jpg


Комнатные растения - неотъемлемая часть интерьера домов и квартир, где больше всего ценят уют и комфорт.



Существует огромное множество различных видов комнатных растений, которые могут не только дополнить, но и нарушить гармонию интерьера. Поэтому проблеме выбора подходящего представителя флоры следует все же уделить немного времени.
Порой мы приобретаем то или иное растение, не планируя покупку. Так, по дороге домой забежали в магазин, понравилась "какая-то пальма". Что понравилось - то и купили. А что это за растение, в каких условиях оно должно расти, как за ним ухаживать и от чего оберегать - не узнали. Напрасно.

Практически любое растение лучше приобретать в теплое время года. Можно, конечно, и зимой порадовать себя частичкой весны, но только в том случае, если растение выносливое и не боится морозов. Но даже если этот вид был выведен в условиях, приближенных к арктическим, перед тем как вынести цветок из магазина на мороз его следует тщательно упаковать.

Часто бывает ситуация, когда то, что вам больше всего понравилось, находится на витрине. Не удивительно, ведь продавцу нужно привлечь покупателя. Избегайте покупать растения, выставленные как образец на витрине или на улице. Они могут быть больными. Ни в коем случае не покупайте растение, обнаружив на нем признаки болезни - засыхание, увядание, следы от вредителей и т.п. Внимательно осмотрите его под упаковкой.

При транспортировке вашего нового доможителя будьте аккуратны, чтобы не повредить листья и стебель. Представьте, через что пришлось пройти маленьким диффенбахиям и драценам, пока их везли из Голландии в огромных душных грузовиках, сколько ночей провели они на таможне без капли влаги и луча света, и как они после этого всего обессилели. В магазинах растения также не обеспечены надлежащим уходом. Они месяцами могут находиться в предназначенных лишь для транспортировки контейнерах - маленьких коричневых пластмассках, не пропускающих воздух и не позволяющих корням нормально развиваться. К тому же все растения разные: одни любят свет и тепло, другие - тенелюбивы; одни нужно опрыскивать каждый день, а листья других увядают, если на них попадает вода. А в магазинах, если вы обращали внимание, все растения живут одной большой семьей. Поговорка "в тесноте да не в обиде" здесь неуместна.
Привезя растение домой, поспешите его пересадить. Каждому виду - свой грунт (как правило, это различные землесмеси). В течение 5-15 дней понаблюдайте за тем, как растение привыкает к новой обстановке.

Особое внимание следует уделить горшкам. Керамические горшки - тяжелые и устойчивые, их пористый материал пропускает воздух и задерживает вредные минералы. Однако влага в керамических горшках быстрее испаряется, и цветы приходится чаще поливать.

Пластмассовые горшки также имеют ряд преимуществ. Они легкие, что значительно облегчает пересадку растений. Сплошной материал позволяет реже их поливать. Влага испаряется медленнее, но и вредные минералы, не находя выхода, остаются в почве. Следует осторожно поливать цветок, растущий в пластмассовом горшке, так как велика вероятность застоя воды, что может привести к гниению корней.

Расцветку также следует подбирать с умом: во-первых, чтобы горшок не смотрелся в интерьере как нечто доминирующее, во-вторых, чтобы он не отвлекал взгляд от самого цветка.

http://www.interfax.by